Proyecto Construcción de empresa colegio VENECIA

Proyecto Construcción de empresa colegio VENECIA

OMAR GABRIEL ARAGÓN VARGAS

COLEGIO VENECIA I.E.D.
PROYECTO EMF
PROYECTOS, 1103 J.T.
BOGOTÁ D.C.
2013

Proyecto Construcción de empresa colegio VENECIA

OMAR GABRIEL ARAGÓN VARGAS

Trabajo final

Profesor
Sergio Quintero
Administrador de empresas

COLEGIO VENECIA I.E.D.
PROYECTO EMF
PROYECTOS, 1101 J.T.
BOGOTÁ D.C.
2013

NOTA DE ACEPTACIÓN

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Presidente del Jurado

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Jurado

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Jurado

Contenido

INTRODUCCIÓN................................................................................. 6
1. PREGUNTA PROBLEMA ................................................................ 7
2. OBJETIVOS .................................................................................... 8
2.1 GENERAL .................................................................................. 8
2.2 EESPECIFICO……………………………………………………..…8
3. PROPÓSITO DEL PROYECTO………………………………………...9
4. JUSTIFICACIÓN….…………………………………………………….10
5. METODOLOGÍA INVESTIGATIVA…………………………………..11
6.CONTEXTUALISACION………………………………………………..11
6. MARCO TEÓRICO……………………………………………………..12
7.MARCO LEGAL………………………………………………………….13
8. DISEÑO DE MODAS…………………………………………………...15
8.1 HISTORIA……………………………………………………………17
8.1.1COMIENSOS DELA ALTA COSTURERIA……………………..17
8.1.2COMIENSOS DEL SIGLO XX……………………………………17
8.1.3MEDIADOS DEL SIGLO XX………………………………...……18
8.1.4ULTIMASDECADAS DEL SIGLO XX……………………………19
8.2 PLAN DE NEGOCIOS………………………………………………19
8.3 ALTA COSTURA .......................................................................19
8.4MERCADO EN MASA……………………………………………….20
9 INDUSTRIA TEXTIL ........................................................................20
9.1 HISTORIA DURANTE LA REBOLUCION HINDUSTRIAL…….....20

9.2 SUBSECTORES TEXTILES………………………………………....21
9.2.1 TEGEDURA………………………………………………………….21
9.2.1.1 TIPOS DE FIBRA……………………………………………….22
9.2.1.2 TIPOS DE PROCESO………………………………………….23
9.2.2 TEJEDURIA………………………………………………………..23
9.2.3 TINTORERIA………………………………………………………24
9.2.3.1 UN OFICIO SOSPECHOSO EN LA EUROPA MEDIEVAL Y
BARROCO………………………………………………………………….24
9.3 NO TEGIDOS………………………………………………...…...…...26
9.3.1 USOS………………………………………………………...……….26
9.3.2 FABRICACION………………………………………………...…….27
9.4 SECTORES ECONOMICOS RELACIONEDOS……………...……28
10 MERCADO EN MASA ...................................................................28
11 EMPREZAS DEL AREA TEXTIL DE COLOMBIA ..........................29
11.1 PUNTO BLANCO ....................................................................29
11.2 ARTURO CALLE .....................................................................30
12 PRODUCCION TEXTIL .................................................................31
12.1 MAQUINARIA ......................................................................32
12.1.1 MÁQUINAS PARA TERMINAR LAS TELAS………….......32
12.1.2 MÁQUINAS DE TEJE…………………………………….….34
12.1.3MÁQUINAS DE COSER……………………………………………34
14EMPRESA………………………………………….……………………35
14.1MISION……………………………………….……………………35
14.2VISION…………………………………………………………….35
BIBLIOGRÁFIA………………………………………………………...36

INTRODUCCIÓN

Este proyecto está basado en la proyección a futuro de una empresa
de textiles y confección de ropa, se a estado desarrollando en el
colegio I.E.D. VENECIA con la colaboración y seguimiento del profesor
Sergio Quintero y Carlos Herrera.

1 PREGUNTA PROBLEMA
¿Cuáles los instrumentos e información requerida para la construcción
y el desarrollo de una empresa?

2 OBJETIVOS:
2.1 General:
Crear una empresa de confección la cual se establezca en el mercado
en los primeros3 años.

2.2 Específicos:
* Dar una guía a los estudiantes de decimo y once acerca de
cómo se puede desarrollar y planificar una empresa.

3 PROPÓSITO DEL PROYECTO
Tener los pilares para la elaboración de una empresa de textiles,
Educarnos acerca del proceso educacional y sus necesidades
distintas para poder proporcionar la información adecuada para la
elaboración de una empresa textil, Trabajar directamente con
educadores para ampliar programas de entrenamiento y enseñanza
relacionados con el tema de “empresas o textiles”.

4.JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto se encuentra respaldado por el interés en
desarrollar una herramienta que permita el modelado a escala los
primeros diseños y los principales instrumentos de una empresa textil;
sin embargo, se considera que, debido a las características propias del
proyecto, éste puede ser el origen de un instrumento que auxilie a
profesionales o estudiantes de diferentes disciplinas en donde la
exactitud en el modelado de piezas o herramientas sea requerida.

5.METODOLOGÍA INVESTIGATIVA

Se realizara una consulta tanto por medios electrónicos como en
bibliotecas de la ciudad y asesoramiento de personas con el
conocimiento adecuado, donde se indagara de los diferentes medios y
tipos de empresas textiles, así que para esta investigación se realizara
los siguientes pasos:
1. Se llevara a cabo una consulta sobre las diferentes empresas
textileras tanto nacionales como internacionales.
2. Consultar en libros y registros históricos el desarrollo del
mercado textil en Colombia.
3. Observar las tendencias de moda para los distintos climas y
sociedad.
4. Seleccionar 3 empresas de gran renombre para seguimiento y
objetivo para la realización del proyecto

6 MARCO TEÓRICO

CONTEXTUALIZACIÓN:
Se llevara a cabo en la ciudad de Bogotá-Colombia, conformada por
20 localidades como lo son:

1. Usaquén

6. Tunjuelito

2. Chapinero

7. Bosa

3. Santa Fe

8. Kennedy

4. San

9. Fontibón

Cristobal

10.

5. Usme

Engativá

11. Suba
12. Barrios
Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio
Nariño

16. Puente Aranda
17. Candelaria
18. Rafael Uribe
Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz

En la localidad de Tunjuelito, la cual cuenta con 184.217 habitantes,
con una extensión de 1.028 hectáreas con dos UPZ (42-Venecia, 62Tunjuelito), 30 barrios, esta limita al norte, con las localidades de
Puente Aranda y Kennedy; al occidente, con la localidad de Ciudad
Bolívar; al sur, con la localidad de Usme, y al oriente, con la localidad
de Rafael Uribe Uribe. El proyecto se realizara en el Colegio Venecia
I.E.D. ubicado en la UPZ Venecia, en el cual hay 5 edificaciones, una
en construcción y dos principales; la mayor parte de sus estudiantes
son procedentes de los barrios Isla del Sol, Nuevo Muzú y Venecia

7 MARCO LEGAL

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



MARCO LEGAL DE FUNCIONAMIENTO: estos trámites se realizan
INDUSTRIA Y COMERCIO: Para solicitar el número de identificación
tributaria (NIT) se siguieron los siguientes pasos:
Con el certificado de existencia y representación que se solicitó en la
Cámara de Comercio, me dirijo a la DIAN y solicito el formulario de
RUT (registro único tributario), por medio del cual se puede realizar los
siguientes trámites, entre otros:
Asignación de NIT
Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA.
Una vez adquirido y diligenciado el formulario, me presento ante la
DIAN, con los siguientes documentos:


o
o
o
o
o









Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias.
Copia de la escritura pública de constitución.
Certificado de existencia y representación.
Fotocopia de la cédula del representante legal.
El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el
momento de realizar la solicitud del NIT. Simultáneamente con la
solicitud del formulario RUT, solicitamos el formulario para que la DIAN
nos autorice la numeración para las facturas que usaremos en la
emisora.
PERMISO DE USOS DE SUELOS: se solicitó en la Ventanilla Única
de la Cámara de Comercio de Pereira o se puede solicitar también en
la alcaldía municipal.
CERTIFICADO DE SANIDAD: este certificado no tiene ningún costo y
es otorgado por el instituto municipal de Salud de la ciudad, después
de haber realizado una visita técnica.
CONDICIONES DE SEGURIDAD: certificado que expide el cuerpo de
Bomberos y el valor fue asignado por el funcionario encargado de la
visita técnica.
PAZ Y SALVO DE DERECHOSDE AUTOR DE SAYCO Y
ACINPRO: este certificado se expidió en la oficina de la ventanilla
Única de la cámara de Comercio de Pereira, tiene un valor de $
83500.



licencia para el funcionamiento y asignación de frecuencias para la
constitución de una emisora comercial: para la solicitud de esta
licencia debemos cumplir con una serie de requerimientos estipulados
por el ministerio de comunicaciones como son:



Ser Nacional Colombiano o persona jurídica debidamente constituida
en Colombia cuya dirección y control estén a cargo de colombianos y
su capital pagado sea un 75% de origen colombiano.
No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibición de orden constitucional o legal.
No ser concesionario del servicio en la misma banda y en el mismo
espacio geográfico en el que vaya a funcionar la emisora.
Ser legalmente capaces de acuerdo con las disposiciones vigentes,
las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será
inferior a las del plazo de la concesión y un año más.
El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la declaratoria de
caducidad del contrato o a la cancelación de la licencia, no podrá ser
concesionario del servicio por el término de cinco (5) años contado a
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.







Estos trámites de funcionamiento de una emisora son efectuados ante
la Dirección Administración de Recursos de Comunicaciones del
MINISTERIO DE COMUNICACIONES.





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

MARCO LEGAL LABORAL:
AFILIACIÓN A LA ASEGURADORA DE RIESGOS PROFESIONALES
(ARP): se llenó una solicitud de vinculación de la empresa "Suratep"
al sistema general de riesgos profesionales, llenando la solicitud de
vinculación del trabajador al sistema general de riesgos profesionales.
RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: se adelantó el proceso de
afiliación, mediante la diligenciación de los formularios, los cuales son
suministrados en la EPS elegida" Cafesalud"
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS: Una vez elegido el fondo de
pensiones, se llena la solicitud de vinculación, la cual se es suministra
da por el fondo.
APORTES PARAFISCALES: Para realizar la respectiva inscripción, se
adquirió un formulario en la Caja donde se desea afiliarse, donde es
entregado adjunto el formulario de afiliación al ICBF y al SENA. Los
pasos para la afiliación de la empresa son:






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




Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensación
Familiar, donde conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba
afiliado o no a alguna caja de compensación familiar. A la solicitud se
le debe anexar lo siguiente:
Fotocopia de la cédula si es persona natural
Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona
jurídica.
Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula,
nombre completo y salario actual.
Formulario diligenciado de afiliación a la empresa.
Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo.
Para afiliar al trabajador debe:
Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente
diligenciado.
Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que
tengan a cargo trabajadores.

8.DISEÑO DE MODAS
El diseño de moda se encarga diseño de ropa y accesorios creados
dentro de las influencias culturales y sociales de un período específico.
Representa
el estilo e
idea
del
diseñador
según
su talento y conocimientos. No debe de confundirse con el corte y
confección o la sastrería, pues aunque el diseño de moda esté muy
ligado a estos, en realidad es una tarea distinta.
Diseñar la figura humana para que ese fin sea logrado lo más
satisfactoriamente posible. Teniendo en cuenta estos los fines a lograr,
se puede crear una cobertura o vestido. Dependiendo de la calidad
con que se mezclen y cantidad de fines mezclados obtendremos
mejores o peores resultados.
La psicología de la moda influye en muchos aspectos dentro del ser
humano, por ejemplo: el hecho de como el color de una prenda puede
llegar a cambiar tu estado de ánimo, o bien como te quita o te da
seguridad para unirte a un grupo social.
Cuando la psicología del individuo bascula entre lo establecido como
normal, puede hacerse un análisis a través de la vestimenta de su
personalidad, nivel cultural, ambiciones, pasatiempos, lugar de origen,
gustos musicales, condiciones físicas, complejos...
En caso de que haya picos de algún tipo en la función de lo
establecido como normalidad psicológica, la imagen podría ser infiel a
la realidad del individuo demostrando así una carencia adaptativa,
dependencia, introspección, inteligencia de imagen, baja autoestima,
vanidad... Es decir, cuanta más distancia hay entre la imagen
proyectada y la realidad, más alto es el valor positivo o negativo de la
función de la psicología normal.
La cobertura puede ser un fiel reflejo del alma o totalmente lo contrario
dependiendo de la salud mental del individuo, así que, debería
considerarse la vestimenta como herramienta analítica en psicología.
El diseño de moda se difiere a el diseño de vestuario debido a que su
producto principal tiende a quedar obsoleto después de una o dos
temporadas, usualmente. Una temporada está definida como otoñoinvierno o primavera-verano. Se considera generalmente que el diseño
de moda nació en el siglo XIX con Charles Frederick Worth, que fue el

primero en coser a las prendas una etiqueta con su nombre. Mientras
todos los artículos de vestimenta de cualquier período de la historia
son estudiados por los académicos como diseño de vestuario, sólo la
ropa creada después de 1858 puede ser considerada como diseño de
moda.
Los diseñadores de moda crean ropa y accesorios. Algunos
diseñadores de alta costura son independientes laboralmente y
diseñan para clientes individuales. Otros cubren las necesidades de
tiendas especializadas o de tiendas de departamentos de alta costura.
Estos diseñadores crean prendas originales, así mismo como los que
siguen tendencias de moda establecidas. Sin embargo, la mayoría de
los diseñadores de moda trabajan para fabricantes de ropa, creando
diseños para hombres, mujeres y niños en el mercado masificado. Las
marcas de diseñador que tienen un «nombre», tales como Calvin
Klein o Ralph Lauren, son generalmente creadas por un equipo de
diseñadores individuales bajo la supervisión de un director de diseño.

8.1 HISTORIA
8.1.1 COMIENZOS DE LA ALTA COSTURERIA

El primer diseñador de moda, que no era simplemente un modisto,
fue Charles Frederick Worth (1826-1895). Antes de que estableciera
su maison couture (casa de moda) en París, el diseño y creación de
ropa era manejado por un gran número de modistas anónimas, y la
alta moda estaba basada en los estilos usados en cortes reales. El
éxito de Worth fue tal, que pudo ordenar a sus clientes lo que debían
usar, en lugar de seguir su dirección como los modistos solían hacer.
El término couturier (costurero) fue, de hecho, acuñado para referirse
a él. Fue durante este período que muchas casas de moda
comenzaron a contratar artistas para bosquejar o pintar diseños de
prendas. Las imágenes por sí mismas podían ser presentadas a los
clientes de forma mucho más económica que produciendo una prenda
de muestra en el taller de trabajo. Si al cliente le gustaba la prenda,
ésta era ordenada y pagada. Por lo tanto, la tradición de bocetos de
prendas comenzó como un método de las casas de moda para
economizar.

8.1.2 COMIENSOS DEL SIGLO XX
Durante los primeros años del siglo XX, prácticamente toda la alta
moda se originó en París y en menor medida en Londres. Las revistas
de moda de otros países enviaban editores a los espectáculos de
moda de París. Las tiendas de departamentos mandaban
compradores a los desfiles de París, donde compraban prendas para
copiar (y robaban abiertamente las líneas de estilo y el corte de otras).
Tanto en los talleres que fabricaban trajes sobre medidas como las
tiendas de ropa lista para usarse (prêt à porter) aparecían las últimas
moda de París, adaptadas a las características económicas y
cotidianas de los clientes de las tiendas.

En este momento la división entre alta costura y ropa lista para usar no
estaba todavía claramente definida. Los dos modos independientes de
producción todavía no llegaban a ser competidores, y, de hecho,
coexistían en casas donde las modistas elaboraban prendas de ambos
modos.
En los primeros años del siglo, las revistas comenzaron a incluir
también fotografías de los conjuntos y se volvieron aún más
influyentes que en el pasado. En las ciudades alrededor del mundo
estas revistas tenían un gran efecto en el gusto público y eran muy
solicitadas. Ilustradores talentosos
como Paul
Iribe, Georges
Lepape, Erté y George Barbier dibujaban cuadros de moda exquisitos
para estas publicaciones, que cubrían los más recientes desarrollos en
moda y belleza. Tal vez la revista de moda más famosa del momento
era La Gazette du bon ton, que había sido fundada en 1912 por Lucien
Vogel y regularmente publicada hasta 1925, con la excepción de los
años de la Primera Guerra Mundial.
8.1.3MEDIADOS DEL SIGLO XX
La Segunda Guerra Mundial creó muchos cambios radicales en la
industria de la moda. Después de la guerra, la reputación de París
como centro mundial de la moda comenzó a declinar, y las moda de
confección y manufacturación de masa acrecentaron su popularidad.
Un nuevo estilo para la juventud surgió en los años 1950, cambiando
el enfoque de la moda para siempre. Mientras la instalación de
calefacción central se expandía, lo hacía también la era de prendas de
mínimo cuidado, surgiendo así textiles más ligeros y los sintéticos.
Enfrentando la amenaza de productos de moda prefabricados, la alta
costura de París se defendió, pero con poco efecto, en cuanto no
podía evitar que la moda se colara en las calles. En poco tiempo,
enteras categorías de mujeres hasta ahora restringidas a
suplantaciones inferiores de la alta costura disfrutarían una gran
variedad y libertad de elección. Tratando con volúmenes mayores de
productos, los ciclos de producción eran mucho más largos que los de
los talleres de costura, lo que significaba que los diseñadores que
planeaban colecciones dos veces al año, debían adivinar con más de
un año de anticipación lo que sus clientes podían querer.

8.1.4 ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XX
Durante las últimas décadas del siglo la moda comenzaron a cruzar
los límites internacionales rápidamente. Los estilos populares
occidentales fueron adoptados alrededor de todo el mundo, y muchos
diseñadores que no eran occidentales tuvieron un alto impacto en la
moda. Materiales sintéticos como el elastano y la viscosa fueron
ampliamente usados y la moda, después de dos décadas de mirar al
futuro, volvió a buscar en sus raíces para encontrar elementos de
innovación. Es importante resaltar el invalorable aporte de Fernando
Ermenegildo Celis Rocha y de La Concha a la moda en la última
década.
8.2 ALTA COSTURA
El tipo de moda que predominó hasta los años 1950 fue la moda
"hecha a medida" o haute couture (francés para "alta costura"). El
término "hecho a la medida" puede ser usado para cualquier prenda
que sea creada para un cliente en particular. Alta costura, sin
embargo, es un término protegido que puede ser usado solamente por
compañías que cumplen ciertos estándares bien definidos por la
Chambre Syndicale de la Couture. No obstante, muchas marcas de
ropa "lista para usar", e incluso de mercado masivo, afirman crear alta
costura, lo que según los estándares, es falso. Una prenda de alta
costura está hecha por orden de un cliente individual, y está hecha
usualmente de textiles costosos de alta calidad, confeccionada con
extrema atención en los detalles y el acabado general, usando
técnicas a mano que toman mucho tiempo.

8.3 MERCADO DE MASA
Actualmente la industria de moda cuenta sobre todo con las ventas del
mercado de masa. El mercado de masa cubre las necesidades de un
amplio rango de clientes, produciendo ropa lista para usar en grandes
cantidades y tamaños estándar. Materiales baratos usados
creativamente producen moda accesible. Los diseñadores de mercado
de masa generalmente adaptan las moda establecidas por los
nombres famosos en el área de la moda. Esperan generalmente una
temporada para asegurarse de que un determinado estilo tendrá éxito
antes de producir sus propias versiones de éste. Para ahorrar tiempo y
dinero, usan textiles más baratos y técnicos de producción más
simples que pueden ser fácilmente ejecutadas por una máquina. El
producto final puede ser vendido a un precio mucho más bajo que un
producto de cualquiera de los otros dos métodos de producción.
9 INDUSTRIA TEXTIL
Industria textil es el nombre que se da al sector de la economía
dedicado a la producción de trapos, tela, hilo, fibra y productos
relacionados. Aunque desde el punto de vista técnico es un sector
diferente, en las estadísticas económicas se suele incluir la industria
del calzado como parte de la industria textil.
Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en
grandes cantidades. La industria textil genera gran cantidad de
empleos directos e indirectos, tiene un peso importante en la
economía mundial. Es uno de los sectores industriales que más
controversias genera, especialmente en la definición de tratados
comerciales internacionales. Debido principalmente a su efecto sobre
las tasas de empleo.
9.1 HISTORIA DURANTELA REVOLUCIÓN FRANCESA
En el curso de la revolución técnica e industrial que se registró en
numerosas naciones durante la terminación del siglo XVIII y el primer
cuarto del siglo XIX hubo una gran aplicación a la industria de nuevas

máquinas y del vapor como elemento motor y se emplearon nuevas
técnicas en todas las esferas de la actividad humana.
Hacia el final del siglo XVII en Inglaterra, la industria tradicional se vio
adelantada y rápidamente rebasada en importancia por una nueva
rama textil; el algodón, importado entonces de la India. El mercado del
algodón había alcanzado tal magnitud que no podía ser satisfecho
únicamente por las importaciones. La producción nacional se
estableció fundamentalmente en Mánchester, donde la humedad de su
clima impedía que las fibras se hicieran duras y quebradizas.
En un principio los métodos fueron los mismos que eran ya empleados
por los trabajadores manuales. El rendimiento resultaba tan pobre y la
necesidad de una mejora técnica se hizo tan aguda que las primeras
invenciones aparecieron desde mediados del siglo XVIII, aunque no
fueron todavía muy aplicadas.
En 1733, John Kay inventó la lanzadera volante, que permitía que se
tejiera a mano mucho más rápido. La industria del algodón adoptó la
lanzadera de Kay, a partir de 1760. En 1738 se patentó la primera
jenny, una máquina de hilar sin los dedos, según definía su propio
autor. La intensificación de la mecanización adquirió un ritmo cada vez
más rápido en la industria textil inglesa. El desarrollo técnico textil
ejerció también su influencia en ramas anexas como las del blanqueo,
el tinte la impresión. La sustitución de la energía humana por la
maquinaria favoreció la extensión del sistema fabril en las hilaturas.
Desde que se inventaron las primeras máquinas de hilar hubo
industriales que las instalaron agrupadas en grandes edificios
próximos a fuentes de energía hidráulica. Con la invención de la
máquina de agua este sistema se extendió todavía más.
9.2 SUBSECTORES TEXTILES

9.2.1 HILANDERIA
El hilado de fibras consiste en transformar la fibra en hilo, esta
operación tiene lugar en una «hilatura» o «hilandería». Hilar es
retorcer varias fibras cortas a la vez para unirlas y producir una hebra
continua; cuando se hilan (retuercen) filamentos largos se obtienen
hilos más resistentes, llamados también «hilaza» o «hilados».

La forma de hilar las fibras y de obtener los hilados influye
directamente en las propiedades y apariencia del tejido final. La
dirección del hilado influye en la textura del tejido.
Las fibras naturales —excepto la seda—, son cortas; se procesan para
producir hilados con los que se fabricarán tejidos. Los no tejidos se
producen directamente de la fibra. Las «fibras químicas»,
tanto artificiales como sintéticas, pasan por el proceso de hilado
durante su manufactura; esto da lugar a filamentos largos y continuos,
que deben cortarse si se van a mezclar con fibras naturales.2
El hilado se realiza en varias etapas. El proceso de la fabricación
del hilo puede ser de dos tipos: artesanal e industrial.

9.2.1.1 TIPOS DE FIBRAS
Las fibras naturales pueden ser de origen animal (como la lana normal
o la de cachemir, mohair, angora, seda...), vegetal (como el algodón,
el lino y el esparto) o mineral (como el amianto). Las fibras naturales,
sin excepción, requieren varios procesos sucesivos para obtener fibra
limpia y uniforme, apta para el hilado. Esta «fibra corta», de pocos
centímetros, presenta una superficie rugosa o retorcida que facilita su
cohesión con fibras similares.
Las fibras químicas se obtienen por extrusión: de celulosa regenerada
en el caso de las fibras artificiales o de polímeros sintéticos en el caso
de fibras sintéticas. Estas fibras son largas, es decir ya están hiladas
para poder fabricar tejidos con ellas, pero también se pueden cortar
para hilarlas como si tratara de fibra natural.
La lana de la oveja se hila fácilmente, ya que es rizada por naturaleza,
pero también puede hilarse el pelo de otros animales, como el yak,
la cabra, el conejo de angora, la vicuña y la alpaca, entre otros.

9.2.1.2 TIPOS DE PROCESOS
Artesanal
Manual: Simplemente retorcer las fibras con la mano desnuda;
usada, por ejemplo, en los pueblos indígenas del Perú para
fabricar cuerdas a partir de hierbas secas.
Huso de hilar
 Máquina de hilar o rueca
Industrial






Hilatura de anillos
Hilatura a rotor (en inglés, Open End)
Extrusión de fibras sintéticas

9.2.2 TEJEDURIA
La tejeduría es el conjunto de acciones cuya finalidad es
obtener telas a partir de hilos naturales o sintéticos. El proceso de
la tejeduría puede ser de dos tipos.
Tipos de proceso:
Artesanal
Manual: Simplemente cruzando los hilos con la mano desnuda;
usada, por ejemplo, en los pueblos primitivos para tejer tela como si
fuera una cesta.
 Telar primitivo: Cruzando los hilos (trama y urdimbre) mediante una
lanzadera manejada a mano, usado por los pueblos indígenas de
América para tejer lana y algodón, antes de la llegada de los
españoles.
Industrial
Telar mecánico




Telar de Jacquard

9.2.3 TINTORERIA

Tintorero es el artesano que tiene por oficio teñir tejidos y prendas de
vestir. Modernamente, también puede denominar a la persona que se
dedica a limpiar ropa o piezas de tejido delicado.
Documentado en Oriente, y más tarde en la cultura greco-romana, el
oficio de tintorero se desarrolla en la Europa medieval como
actividad gremial, que evolucionó más tarde como pequeña y mediana
industria y que en el tercer mundo aún pervivía al comienzo delsiglo
XXI. Sirvan como referencia: las tenerías de la Medina de Fez o
de Marraquech en Marruecos, las de la seda en la India o las
depaños en iberoamérica, desempeñadas en muchos casos por
empresas familiares
9.2.3.1 UN OFICIO SOSPECHOSO EN LA EUROPA MEDIEVAL Y
BARROCO
La desconfianza suscitada por el conjunto de las labores de teñido fue
norma común desde la antigüedad. Pero en la Europa medieval
cristiana se agudizaría, manifestándose tanto en el ámbito real como
en el legendario. Abundan fuentes que subrayan el carácter
inquietante, si no diabólico, de un oficio prohibido a los clérigos y
desaconsejado 'al común de los creyentes'. De ahí que el tintorero
siempre estuviera vigilado y marginado.
A lo largo de la Edad Media el oficio de tintorero -diferenciado del de
comerciante de paños o de materias colorantes- estuvo severamente
reglamentado. Desde el siglo XIII, se documentan textos que nos
informan de su organización, enseñanza, derechos y obligaciones,
además de una lista de colorantes permitidos y de los prohibidos. En
la época carolingia, se pretendía que sólo las mujeres sabían teñir
eficazmente, puesto que por naturaleza eran impuras y algo
hechiceras. Asimismo, se consideraba que los hombres eran poco
habilidosos o que traían mala suerte en el oficio.
Puede considerarse a la industria textil como la mayor en peso e
importancia del Occidente medieval. En todas las ciudades pañeras
los tintoreros fueron numerosos y poderosamente organizados.

También serían frecuentes los enfrentamientos con otros gremios
como pañeros, tejedores y curtidores. Estatutos, leyes y reglamentos
reservaban a los tintoreros el monopolio de las prácticas de teñido,
exclusiva que al no ser respetada por los tejedores daba origen a
constantes litigios.
Con los curtidores -otros artesanos 'sospechosos por su contacto con
cadáveres de animales, el bien en litigio era el agua del río. El curtidor
necesitaba el agua limpia para dejar macerar sus pieles, condición que
imposibilitaban las materias colorantes de los tintoreros.
Las ordenanzas o reglamentos gremiales prohibían teñir una tela o
trabajar con una gama de colores para la que no se tuviera licencia.
En el caso de la lana, por ejemplo, a partir del siglo XII, si se es
tintorero de rojo, no se puede teñir de azul y vicecersa. Sin embargo,
los tintoreros de azul con frecuencia se hacen cargo de los tonos
verdes y los tonos negros, mientras que los tintoreros de rojo asumen
la gama de los amarillos. En algunas ciudades de Alemania e Italia la
especialización se lleva aún más lejos: dentro de los dedicados a un
mismo color, se diferencia a los tintoreros según la única materia
colorante que les está permitido utilizar (por ejemplo, tintorero de 'rojo
inglés' o 'de azul de glasto').
Esa estricta especialización de las actividades de teñido es una
consecuencia más de la aversión bíblica por las mezclas, que
impregna
todo
el
medievo,
tanto
en
los
ámbitos teológico y simbólico como en la vida cotidiana y la cultura
material. Mezclar, remover, fusionar, amalgamar son operaciones que
con frecuencia se consideran infernales, puesto que transgreden la
naturaleza y el orden de las cosas impuesto por el Creador. Todos
aquellos que se ven obligados a practicarlas debido a sus tareas
profesionales (tintoreros, herreros, boticarios,alquimistas) despiertan
desconfianza o son sospechosos de 'hacer trampas' con la materia.
Por otra parte, muchos de ellos dudan en practicar determinadas
operaciones, como por ejemplo la mezcla de dos colores para obtener
un tercero: 'se yuxtapone, se superpone, pero no se mezcla'. Antes
del siglo XV, ninguna compilación de recetas para fabricar colores
explica que para obtener el color verde haya que mezclar azul con
amarillo.13 Los tonos verdes se obtienen de otra manera, ya sea a
partir de pigmentos naturalmente verdes, ya sea sometiendo
colorantes azules o grises a tratamientos que nada tienen que ver con
la mezcla.

Así, los tintoreros, fueron, hasta el siglo XVIII, artesanos reservados,
misteriosos e inquietantes, además de turbulentos, pendencieros y
pleiteantes.
9.3NO TEJIDOS

Un no tejido (en inglés: nonwoven fabric) es un tipo de textil producido
al formar una red con fibras unidas por procedimientos mecánicos,
térmicos o químicos, pero sin ser tejidas y sin que sea necesario
convertir las fibras en hilo. En este sentido, estos materiales se definen
por su negativo; es decir, por lo que no son.
El textil no tejido es una lámina, velo o napa de fibras flexibles y
porosas, sin trama. Se trata de un textil con poca resistencia a no ser
que se aumente la densidad o se refuerce con un forro. Este material
puede reemplazar a la espuma de poliuretano.
9.3.1USOS
Estos materiales textiles son láminas planas y porosas que se fabrican
directamente de filamentos o de plástico fundido o de film de plástico.
Suelen fabricarse con cierto porcentaje de tejido reciclado; el
porcentaje depende de la resistencia necesaria para el uso previsto. A
la inversa, algunos no tejidos pueden reciclarse después de usado,
con el tratamiento y las instalaciones adecuadas. Por estas razones,
algunas personas consideran los no tejidos más ecológicos en algunas
aplicaciones, especialmente donde los artículos desechables (o de un
solo uso) son algo importante, como hospitales, escuelas, residencias,
hoteles de lujo...
Los no tejidos son productos tecnológicos que pueden tener una vida
limitada, un solo uso o larga duración. Algunas características propias
de los no tejidos son: absorbencia, impermeabilidad, elasticidad,
suavidad, resistencia al fuego, lavable, esterilizable, amortiguación,
barrera contra bacterias. Estas propiedades se combinan en textiles
diseñados para usos específicos, en los que se equilibra el coste y la
vida del producto.

Estos textiles pueden mimetizar la apariencia, textura y resistencia de
un tejido y pueden ser tan voluminosos como el relleno más grueso.
Combinados con otros materiales proporcionan una amplia gama de
productos con diversidad de propiedades; se utilizan solos o como
elementos de indumentaria, mobiliario doméstico, área de la salud,
artículos industriales y de consumo. Algunos usos son:
Higiene: pañales, toallas sanitarias, otros artículos desechables
como toallas desmaquillantes, toallas de manos, zapatillas...
 Medicina: batas de hospital y de cirugía, sábanas de quirófano,
envoltorios de cirugía (la porosidad permite la esterilización).
 Filtros: en la industria automovilística, de aire, de aceite, de agua;
en el hogar, de café, de agua, bolsitas de té, aspiradoras; en
la industria farmacéutica, en la extracción de minerales.
 Geotextiles: geomembranas de protección, construcción de
canales, sistemas de drenaje, control de erosión.
 Bolsos Ecologicosles: Uso promocional en bolsos, bolsas y demas
productos.
El problema con los no tejidos TNT y sus usos más comunes
(Materiales promocionales como bolsos) no duran mucho,
dependiendo del proceso o gramaje a lo sumo 3 o 4 meses y hay que
desecharlos produciendo el mismo problema que las bolsas plásticas
comunes . No son reciclados ni son reciclables. Los nombre más
comunes son el Notex, Cambrell y Friselina.


Bolsos de Notex Bolsos de Cambrel Bolsos de TNT
están en esta categoría.
La razon aparente de hacerlos bolsos ecológicos desaparece cuando
el material es tan simple y a la vez contaminante. La única razón de su
uso par este propósito es que es económico y aparenta ser ecológico.
9.3.2FABRICACION
Para su fabricación no es necesario formar una calada para el ligado
de los filamentos (no hilados), sino que las fibras textiles se vuelcan en
una bandeja de forma aleatoria sin que predomine ninguna dirección y
se enlazan unas con otras por medios mecánicos.

Los no-tejidos son una lámina o red de fibras y filamentos artificiales o
naturales, excluyendo al papel, que no se ha tejido y donde las fibras
están adheridas entre sí usando alguno de los siguientes métodos:






Agregando un adhesivo.
Fusionando las fibras con calor.
Fusionando las fibras, disolviendo y re solidificando su superficie.
Creando «marañas» o «mechones» con las fibras.
Usando puntadas para mantener las fibras en su lugar.

9.4 SECTORES ECONOMICOS RELACIONADOS





Agricultura y ganadería proveedores de fibras naturales.
Química y petroquímica, proveedores de fibras sintéticas,
colorantes, suavizantes y otros aditivos.
Metalmecánica y electrónica, proveedores de maquinaria textil.

10 MERCADO EM MASA
Actualmente la industria de moda cuenta sobre todo con las ventas del
mercado de masa. El mercado de masa cubre las necesidades de un
amplio rango de clientes, produciendo ropa lista para usar en grandes
cantidades y tamaños estándar. Materiales baratos usados
creativamente producen moda accesible. Los diseñadores de mercado
de masa generalmente adaptan las moda establecidas por los
nombres famosos en el área de la moda. Esperan generalmente una
temporada para asegurarse de que un determinado estilo tendrá éxito
antes de producir sus propias versiones de éste. Para ahorrar tiempo y
dinero, usan textiles más baratos y técnicas de producción más
simples que pueden ser fácilmente ejecutadas por una máquina. El
producto final puede ser vendido a un precio mucho más bajo que un
producto de cualquiera de los otros dos métodos de producción.

11 EMPRESAS DEL AREA TEXTIL DE COLOMBIA
11.1 PUNTO BLANCO
INDUSTRIAS VALLS 1, S. A. forma parte de la CORPORACIÓ
EMPRESARIAL VALLS, S. A., que aglutina 6 empresas de los
sectores Textil y de Artes Gráficas.
La historia de la empresa comienza en 1948 cuando dos
emprendedores igualadinos, los hermanos Pere y Manuel Valls,
descendientes de un linaje con fuerte tradición en el mundo textil,
crean Industrias Valls, la empresa que empieza a fabricar los
calcetines con la marca Punto Blanco.

Los calcetines que se fabrican en Igualada serán pronto reconocidos
por su calidad y por la innovación que en cada momento aportará la
Marca. Así es como Punto Blanco se convertirá en el líder del
mercado español de calcetines.
La empresa apostará con fuerza por unos soportes que le permitirán
mantenerse en una posición privilegiada en el mercado durante la
segunda mitad del siglo XX y entrar con garantías en el siglo XXI.
Exportación
La exportación de productos hacia los Mercados Europeos,
americanos y Asiáticos se inicia el 1.953, y actualmente Punto
Blancoexporta a más de 35 países repartidos por todo el mundo.
Instalaciones
Situada en Igualada, a una hora escasa de Barcelona, la fábrica
de Punto Blanco es un edificio que actualmente se encuentra en el
centro de la ciudad, con una superficie de 10.000 m2 repartidos en
diversas plantas.
Las áreas de logística y de almacén se encuentran actualmente en un
segundo edificio de 11.000 m2 en un polígono industrial de las afueras
de la ciudad, en el término municipal de Òdena.

11.2 ARTURO CALLE
ARTURO
CALLE
UN
LÍDER
100%
COLOMBIANO
Don Arturo ha sido durante años, uno de los grandes lideres que ha
dado este país, que tiene una filosofía clara y constante de crecer y
hacer crecer a Colombia. Es por esta razón que, sin lugar a dudas
es un hombre que a lo largo de su trayectoria empresarial y su vida
se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos colombianos,
por su experiencia y sus sabias reflexiones, con las cuales ha
enseñado a muchas personas a ver una oportunidad única e
irrepetible en cada cosa que se hace.
Nació en Medellín, Antioquia en el barrio Manrique, pocos años
después junto con su familia se traslado a la población de Robledo,
donde vivió en una finca campestre con sus padres y sus
hermanos.
Su juventud fue la consolidación de su audacia y sagacidad,
recuerda con cariño que su familia rezaba porque toda esa
templanza la utilizará para hacer el bien, porque tenía un futuro
promisorio, sus tíos le decían “si escoge seguir por el camino del
bien va a ser una persona que va a llegar muy lejos” y no se
equivocaron
al
dar
este
concepto.
SU
INICIO
EN
LA
VIDA
LABORAL…
Don Arturo empezó desde muy joven en el área mecánica industrial
de Hilanderías Pepalfa, una fábrica de medias en donde durante dos
años y medio ahorró todo lo que gano y se retiró para cumplir con su
meta de ser independiente. Fue desde ese instante, que el señor
Arturo Calle Calle en búsqueda de oportunidades, incursionó en el
mundo de la ropa masculina, allí aprendió e hizo escuela en la parte
comercial. Al poco tiempo el señor Héctor Correa, le ofreció a don
Arturo un pequeño local ubicado en San Victorino.
Este primer almacén tenía una extensión de 8 mts2 y le costó
$17.000 pesos de la época, los cuales pagó con los ahorros que
había hecho y con la ayuda de un préstamo de $4.000 pesos que le
ayudó a conseguir su mamá con unos familiares. Este ha sido el
único préstamo que ha tenido el señor Arturo Calle.

Un tiempo después, el almacén llamado “La Camisita” desapareció
debido a que fue demolido. Así que don Arturo compró un almacén
más grande, que llevaba el nombre de “El Dante”. Con este último
trabajo de 2 a 3 años y tiempo después por sugerencias de un
conocedor de las estrategias de mercadeo de la época, decidió
cambiarlo por ARTURO CALLE, un nombre corto e imponente. Don
Arturo no se conformó con este almacén y fue ahí donde consiguió
un almacén 20 veces más grande; entonces tenía el pequeño y uno de
150 metros, después compró un tercer almacén, un cuarto y así sucesivamente.

12 PRODUCCIÓN TEXTIL
El proceso de producción de un textil involucra varias etapas que se
describen a continuación.
Cardado, estirado, peinado, hilado y enconado.
La materia prima (pacas de las fibras tanto de algodón como
sintéticas) se alimenta a máquinas llamadas pick-up (abridoras) en
donde se limpia de basura o alguna otra impureza que esté en las
pacas y al mismo tiempo se desmenuza.
Posteriormente se introduce en los batanes donde se mezcla la
materia prima para formar rollos.
El proceso siguiente es el cardado que consiste en la transformación
de las fibras textiles a mechas de aproximadamente cuatro
centímetros de diámetro las cuales se enrollan hasta una longitud de
aproximadamente 5,000 metros. Durante el estirado se regulan estas
mechas, es decir, se separan las mechas largas y las cortas o rotas.
Las mechas generadas del estirado se dirigen hacia unas prensas de
rodillos, las cuales las presionan y estiran para darle volumen al
material.
El siguiente paso es el peinado en el cual se presionan y limpian las
nuevas mechas que tienen un diámetro más pequeño, estas se estiran
nuevamente, se unen y tuercen entre sí para formar una mecha a
partir de cuatro.

En el reestirado se mezclan las mechas resultantes del peinado, en
caso de ser necesario (por ejemplo, algodón y poliéster), para formar
una nueva fibra. Aquí también se obtienen fibras más delgadas por un
nuevo estiramiento.
A continuación las mechas siguen el proceso de torsión y tensión
(mecheras convirtiéndolas en pabilo los cuales sé encarretan en
bobinas de plástico o carretes metálicos). Con la finalidad de dar
mayor resistencia a los pabilos, en el proceso de hilado, se someten a
un último estiraje y torsión a partir del cual se obtiene el hilo que es
enrollado en canillas. Finalmente en el enconado se lleva a cabo una
purificación del hilo mediante la eliminación de impurezas como son:
hilos gruesos, cortos, sucios rotos.
Las materias primas utilizadas durante los procesos anteriores son
fibras naturales y sintéticas, aceites minerales, aprestos emulsionantes
y espumantes, entre otros.

12.1 MAQUINARIA

La industria textil utiliza una gran variedad de máquinas para coser
telas y hacer indumentaria, alfombras y otros bienes textiles que
utilizamos todos los días. Estas máquinas varían ampliamente en
tamaño, desde las máquinas masivas para trabajo pesado utilizadas
normalmente en las grandes fábricas textiles hasta las máquinas de
coser pequeñas de tamaño personalizado, que son útiles tanto en
fábricas como en los hogares de las personas para sus propios
proyectos.
12.1.1 MAQUINAS PAA TERMINAR LAS TELAS

Las máquinas para acabados se utilizan una vez que las telas se
unieron para hacerlas más fuertes y para que no se separen tan
fácilmente. Existen una gran variedad de estas máquinas utilizadas
para distintos tipos de acabados basándose en la utilidad de las telas

en el futuro. Las máquinas compactadoras compactas las piezas de
algodón para que puedan ser cosidas en distintos tipos de productos
textiles como chaquetas, sogas, entrelazados o encuadernados. Las
máquinas hidroextractoras quitan el agua de la tela evitando que se
destiñan o que se encoja antes de ser vendida. Las prensas evitan
que se formen arrugas fácilmente en las telas de punto.
12.1.3 MAQUINAS DE TEJER
Las máquinas de tejer permiten convertir las grandes piezas de telas
en distintos tipos de indumentaria. Estas máquinas varían basándose
en qué tipo de prenda se realizará. Las máquinas de tejer de calibre
fino están hechas para telas más finas y más livianas como lana fina
para prendas livianas de verano. Las máquinas de tejer de calibre
estándar se utilizan para los hilados de digitación y deportes. Las
máquinas de calibre mediano entregan lo mejor de ambos mundos,
porque son capaces de tejer tanto telas livianas como telas más
pesadas rápidamente y de manera eficiente. Los distintos modelos de
máquinas producen objetos para vestimentas a distintas velocidades,
desde las máquinas de tejer masivas que les permiten a
las empresasproducir cientos de artículos de indumentaria por día
hasta las máquinas hogareñas que le permitirán a alguien con el
conocimiento y la habilidad adecuada hacer un artículo de
indumentaria tejido originalmente en un día.
12.1.3 MAQUINA DE COSER
Las máquinas de coser se utilizan en casi todas las grandes industrias
textiles, ya que son la herramienta más importante para agregar
detalles y puntos más finos a los artículos de indumentaria. Desde el
fortalecimiento de las costuras internas de los pantalones hasta
agregar etiquetas a los vaqueros y las camisetas, ejércitos de
máquinas de coser se emplean en fábricas textiles para hacer
pequeñas cantidades de puntos por prenda. Como cada máquina de
coser requiere un trabajador que la utilice manualmente, se debe
prestar más atención y cuidado a cada pieza textil, lo que podría
costarle a la empresa más dinero pero también producir un producto
de mayor calidad. Las máquinas de coser a menudo son las últimas
máquinas a utilizar en los productos textiles o en las prendas antes de
ser enviadas desde la fábrica para ser vendidas en las tiendas.

13 EMPRESA
GRABIEL S.C. es una empresa que se desempeña en el área textil,
tras su reciente aparición en el mercado colombiano GRABIEL S.C. a
obtenido un gran acrecimiento y renombre catalogándose entre las
mejores empresas de este país.
GRABIELS.C. que tendra sucursales en MEDELLIN, CALI, CUCUTA,
BARRANQUILLA, CARTAGENA, MANIZALES, y su principal sede
ubicada en BOGOTA.
13.1 MISIÓN
Satisfacer las necesidades del cliente interno y externo desarrollando,
fabricando y comercializando prendas con precios competitivos.
Con un personal capacitado para dar el mejor servicio al cliente y
generando bienestar, compromiso y trabajo en equipo.
13.2 VISIÓN
Ser en el 2014 la empresa lider del mercado minorista en la
comercialización de ropa y telas con los precios competitivos y con
presencia de marca en todo el territorio nacional y latinoamericano.

BIBLIOGRÁFIA

 http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_modas
 http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil#Subsectores_textiles
 http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil#Otros_sectores_econ.C3.
B3micos_relacionados
 http://es.wikipedia.org/wiki/Hilander%C3%ADa
 http://www.ehowenespanol.com/tipos-maquinas-utilizadas-industriatextil-lista_127922/
 Recopilación de libros de industrias textiles
 Asesoramiento Xiomara Ivon Bargas

fin

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