1. Horno de Carlos Meneses en Osera de Ebro
(Zaragoza) España
QUERER ES PODER
En primer lugar y para que conste, quiero dejar
muy claro que yo no soy albañil, trabajo en el
sector de servicios del vehículo industrial. Eso
no quita que una de mis mayores
satisfacciones sea disfrutar de lo que yo
mismo realizo. Enamorado del bricolaje, me
embarco en las más diferentes aventuras de
construir aquello que me propongo. La
elaboración de un horno de leña era un sueño
de hace varios años, pero no tenía muy claro
cómo realizarlo. Gracias
awww.hornosartesanos.com me resolvieron
la mayoría de las dudas que yo tenía y por fin
con las ideas claras, empecé la construcción
de esta cueva del diablo.
Decidir el lugar de construcción no era fácil,
tenía varias opciones. A cubierto o al aire libre.
Considero que es mejor al aire libre porque te
da la opción de disfrutarlo durante todo el año,
ya que en un lugar cerrado el calor y los
humos hace que en verano te dé mucha
pereza encenderlo.
Otro punto que tenía claro era que fuese
cómodo de usar, por eso la base del horno
está a una altura del suelo de 1,20 m., amplio
y lo más polivalente posible, así que construí la
hornilla inferior.
Normalmente, la forma de usarlo depende de
lo que queremos hacer, pero como norma
general, el fuego se enciende en la bóveda
superior. Abro el tiro a tope y la entrada de aire
de la hornilla inferior. Cuando el fuego coge
fuerza, le cierro el tiro al 50 % aprox. para
hacer la combustión más lenta y cuando se
empieza a agotar la leña, le meto otra carga
más. Así consigo tener el fuego desde una
hora y media a dos horas. La bóveda en este
momento está toda blanca, señal de que el
horno ya está caliente, por lo que retiro las
brasas con el rastrillo empujándolas al
conducto que une las dos cámaras, para que
caigan a la hornilla inferior, le paso un cepillo

2. de pelo natural mojado, para limpiar bien todo
el suelo de la bóveda, cierro el tiro y la entrada
de aire y coloco el termómetro en el interior.
Normalmente en este momento, el horno suele
estar a 280 ºC. aprox. y listo para usarlo. En la
hornilla inferior quedan las brasas que hacen
de reserva de calor y te permitirán si se bajase
mucho la temperatura avivar el fuego abajo
para reforzar la temperatura del horno.
También ésto lo puedes usar como gratinador
o para mantener horno muy fuerte para pizzas.
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s@ono.com)) escrito sin guiones, los guiones
es para evitar el spam.
LA CONSTRUCCIÓN
LA BASE
Aquí quiero diferenciar dos partes: el horno propiamente dicho y la obra exterior. Ésta
segunda parte puede ser de lo más variado. En mi caso lo realicé con ladrillo caravista,
levanté un pie que tuviese una luz de 95 cm. para poder apoyar los machihembrados de 1 m.

3. Una vez colocados éstos y reforzado con un angular de 40 mm en el puente, levanté otra fila
de ladrillos recortados para hacer la caja del hormigón y con unas varillas de hierro dentro.
Aquí hice el primer planteamiento del horno. Están dibujadas las dos cámaras para colocar
correctamente el conducto de unión.
HORNILLA

4. Las dimensiones de la hornilla tienen que ser suficientemente reducidas para que no enfríe el
horno y lo suficientemente amplias para que podamos hacer fuego y darle otros usos.
Normalmente la temperatura de la hornilla no será muy elevada, por lo tanto, con ladrillos
planos es suficiente.
Una vez colocado el suelo de la hornilla, ponemos una hilada de canto y con la ayuda de un
molde de madera vamos cerrando de forma poligonal. Al fondo de la hornilla levantamos el
conducto que tiene que coincidir la cara interior con la circunferencia del horno.

5. La hornilla terminada.
Una vez levantado el muro exterior y dándole saliente al frente para disponer de más espacio
delante de la puerta, rellenamos el interior con tierra para apoyar la hornilla inferior.
Construimos todo el sardinel alrededor de la base, con la ayuda de un encofrado que nos
hace de soporte y de guía.

6. De esta forma nos queda la caja, que con unas varillas de hierro llenaremos de hormigón para
sentar el horno.
LA BÓVEDA
Planteamos el diámetro y la boca, colocamos una fila de ladrillos refractarios, respetando la
boca del conducto de la hornilla y la puerta del horno y rellenamos con vidrio machacado parte
de la cámara que nos queda.
Se rellena de sal y la compactamos lo más posible y en seco, ya que los ladrillos del suelo irán
sueltos encima de la sal.

7. Colocamos el suelo del horno directamente sobre la sal y bien nivelado. Sólo se ponen con
mortero refractario los del contorno. Tenemos que tener la precaución de no colocar trozos
pequeños de ladrillo junto al conducto de la hornilla, poniéndolos en el centro de la fila si es
necesario. Una vez terminado el suelo le echamos una lechada de mortero refractario para
tapar las juntas de los ladrillos.
Con ayuda de dos moldes y con una cuerda para marcar los radios a la hora de colocar los
ladrillos, construimos el arco de la puerta.

8. La bóveda la construimos con medios ladrillos, ésto hace que nos quede mas redonda. Para
cortarlos simplemente los marcamos con el disco de la radial.
Colocados en hueco les damos un golpe y ya está, la cara fea del corte siempre la ponemos
hacia la parte exterior.
Empezamos a levantar la bóveda. Las dos primeras hiladas se colocan horizontalmente. Esto
hace que luego no tropiecen los alimentos en la pared del horno. La tercera hilada es la que

9. más junta tenemos que poner, ya que tenemos que recuperar los grados de inclinación
perdidos. Una de las partes que más hay que trabajar es la unión con el arco de la puerta,
tallando los ladrillos para darle la forma adecuada. Por la parte trasera del puente, las juntas
se quedan con poco relleno. Esto facilita la unión con la bóveda.
En el centro del suelo hemos colocado una cuerda bien sujeta a un tornillo clavado. Es
nuestra guía para la colocación de la mayoría de los ladrillos de la bóveda. Simplemente con
unos nudos nos marca el radio y la inclinación. Los más próximos al arco de la puerta tienen
que adaptarse para unirse al arco.
A dos tercios de altura y junto a la puerta he tallado los ladrillos para hacer la caja de luz. En
esta caja colocaré un cristal vitrocerámico sujeto con mortero refractario y una bombilla detrás.
Esto no es indispensable pero viene muy bien.

10. Los ladrillos tallados con el disco de la radial no son necesarios rebajarlos hasta el final ya que
la colocación de los mismos hace que en la parte exterior tengamos más sitio.
Conforme la bóveda va subiendo la colocación es más complicada, pero es cuestión de un
poco de paciencia. Para dar forma al conducto de la chimenea he tallado un ladrillo entero en
forma de cuña.

11. Para cerrar la bóveda, he puesto una tabla de madera circular del tamaño del hueco, que me
cupiese por la puerta, bien soportada desde abajo y con un agujero central por el que he
sacado la cuerda.
Con arena mojada y sin cemento, le he dado la forma hasta la altura del nudo que me
marcaba el interior de la bóveda. Con este molde la colocación de los últimos ladrillos es muy
fácil.
Cada vez es más difícil hacer círculos pequeños con ladrillos cuadrados por lo que los recorto
un poco para que sienten mejor.

12. La bóveda la cerramos con un ladrillo en forma de cuña. Es importante compactar bien las
juntas, sobretodo en estas últimas hiladas. Una vez terminada la bóveda y dejando secar,
retiramos el molde por la parte interior del horno.
No queda muy bonito pero sí seguro. Por fin ya tenemos la bóveda terminada.
REVESTIMIENTO

13. Taladrando con una broca ajustada a los tornillos para no poner tacos, he colocado cuatro
tornillos en los rincones.
He forrado toda la bóveda con manta de fibra de vidrio, sujeta con alambres a los tornillos.
La fibra de vidrio además de aislar hace de junta de dilatación para la bóveda. Después coloco
una tela metálica bien tirante para que se agarre el mortero con el que lo luzco. Con dos
capas de mortero, de 2 cm. aprox. cada una, hace de cubierta para la lluvia y conserva el
calor.
LAS PUERTAS Y LA CHIMENEA

14. Con ayuda de la tabla de madera que ha servido de molde para la hornilla y con los márgenes
necesarios, hacemos un molde para contornear el marco de la puerta. La puerta es de chapa
de 3 mm. y con una ventana para regular el tiro.
Por la parte interior se contornea con una pletina de 45 mm. y rellenamos de mortero
refractario.

15. La puerta del horno es de igual construcción pero semiesférica en vez de poligonal. Se
rellenará con mortero para soportar mejor la temperatura. También tiene una mirilla para
poner cristal.
Un detalle importante de la puerta es la pletina que, colocada en la parte superior del marco a
modo de visera, hace que no entre agua de lluvia y sobre todo que el humo que pueda salir
por la puerta no mascare los ladrillos del arco. El tiro de la chimenea es de una chapa de 8
mm. para soportar bien las altas temperaturas sin deformarse.
Colocamos el tiro justo encima del arco de la puerta y con una abrazadera de sujeción le
pongo una cremallera para regular el tiro.
Levantamos la chimenea lo necesario para librar los tejados próximos. El diámetro de todo el
conducto es 150 mm.
EL BAUTIZO DEL FUEGO

16. Los nervios hacen que no pueda esperar más para hacer las primeras pruebas antes de
ultimar detalles. Hace una semana que terminé la obra y enciendo el primer fuego. En este
caso lo hago en la hornilla inferior, a diferencia del uso normal pero lo que me interesa es
secar y calentar toda la obra.
A la izquierda la hornilla inferior encendida y a la derecha la lengua de fuego que llega a la
bóveda del horno. El tiro es perfecto.
EL RESULTADO FINAL

17. Es el momento de ultimar detalles. Una cosa muy importante es tener una superficie a mano
donde poder dejar las bandejas calientes cuando las sacas del horno. Yo he puesto una mesa
de piedra al lado del horno. También he decorado el rincón con unas jardineras que iré
poblando poco a poco.
Con esta página, no he pretendido dar ninguna lección a nadie, sino contar mis experiencias y
compartirlas con todos. Pero estoy abierto a recibir críticas, siempre que sean constructivas y
a dar mi opinión o consejo sobre cualquier punto de su construcción.
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