Instalaciones sanitarias: guía básica

APARATOS SANITARIOS-INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de una vivienda, no solo nos referimos a las paredes y los techos sino
también a otros elementos complementarios para el bienestar de las personas que la
habitan, estos elementos están constituidos por las instalaciones técnicas, entre ellas están
las instalaciones eléctricas, las hidráulicas y las sanitarias; no queremos decir con esto que
sólo se tengan tres tipos de instalaciones, pues se pueden tener otros tipos, como son aire
acondicionado, calefacción y otras. En esta guía sólo trataremos las tres primeras, ya que
son las más importantes en los tipos de vivienda normales.
Las instalaciones hidráulicas son las que tienen que ver con las acometidas y salidas para
el agua potable, así como las especificaciones que tienen las empresas prestadoras de
servicios, estos temas son los que trataremos de explicar en el capítulo correspondiente.
Al tratar sobre las instalaciones sanitarias, se hará énfasis en el montaje de sanitarios,
lavamanos y lavaderos de ropa como parte del saneamiento básico de una vivienda.
En el punto correspondiente a instalaciones eléctricas, veremos la forma de colocar la toma
y las lámparas, lo mismo que las especificaciones de las empresas de servicios públicos,
en cuanto a alturas que se deben colocar los tomas y los suiches en las paredes.
Si quiere profundizar más sobre estos temas, consulte la bibliografía que se le da al final
de la guía.
1. INSTALACIONES TÉCNICAS
Se da el nombre de instalaciones técnicas, a aquellos componentes que incorporamos para
proveer ciertos servicios a una vivienda como son: el agua, la luz y la evacuación de
desechos, estos servicios son indispensables para el buen funcionamiento ya que sin ellos
es imposible habitar la vivienda.
2. INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Las instalaciones hidráulicas son las que me suministran el agua potable y es un servicio
público prestado por entidades públicas o privadas, este servicio es suministrado a través
de tuberías que van enterradas por una de las orillas de la calle y que resisten presiones
apreciables siendo generalmente de hierro galvanizado, asbesto cemento, cobre, PVC.
En las viviendas esta tubería se coloca en línea recta y paralela a los muros y techos,
puede ir enterrada y recubierta por el revoque o fija a las paredes por medio ganchos y
abrazaderas.
En la instalación de tuberías en una vivienda se utilizan accesorios para hacer empates o
derivaciones como son: uniones, universales, tees, codos, adaptadores, bujes y tapones;
además de los anteriores también se utilizan accesorios como griferías con mezclador de
agua caliente, válvulas y llaves. Ver figuras siguientes.
La tubería de PVC para agua potable es de color gris y se consigue en longitud de 6 metros.
VÁLVULAS, LLAVES, GRIFOS Y ACCESORIOS

VALVULAS: Son dispositivos para interrumpir automáticamente el suministro de agua y
así controlar o proteger partes de la red o artefactos sanitarios. Ej. Válvula de retención o
cheque, válvula reductora de presión.
LLAVES: Son dispositivos empleados para interconectar y a la vez controlar partes de la
red. Ej. llave de corte, llave de compuerta o de contención.
GRIFOS: Son dispositivos ubicados en los puntos de consumo por lo que es importante su
aspecto estético y funcional, por lo general son cromados. Ej. Grifería para lavamanos,
grifería para la ducha, grifería para la cocina.
Ver figuras para comparar los diferentes tipos de válvulas llaves y grifos.

3. REDES INTERIORES DE ACUEDUCTO
Son el conjunto de tuberías de conducción y distribución del agua ubicados al interior de la
vivienda, a partir de la salida del medidor y hasta la entrega en los artefactos sanitarios,
lavamanos, cocina, lavadero, u otros receptores.

Las instalaciones interiores son de responsabilidad del propietario de la vivienda pero
deben cumplir con ciertas recomendaciones del Código Sanitario Nacional.
4. PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA RED INTERIOR
a.- Interpretar Plano Hidraulico
En éste se identifican los tipos de accesorios, grifos y válvulas que se van a colocar, lo
mismo que las terminales para lavamanos y sanitarios, el diámetro de la tubería y el tipo,
si es de cobre, pvc o hierro galvanizado. Si no se tiene plano es bueno hacer un bosquejo
o dibujo a mano alzada para tener la información que le permita hacer el presupuesto de
los materiales necesarios.
En nuestro caso utilizaremos solo tubería de PVC como la más común en este tipo de
vivienda, pero en general el proceso de instalación de los demás tipos de tubería es similar.
b. Organizar
Materiales: Tubería de 1/2 PVC de 500 libras de presión, limpiador PVC, soldadura líquida
PVC, accesorios según necesidad (tees, codos, adaptadores macho y hembra, uniones,
universales) válvulas, grifos, y llaves terminales según necesidad, cemento gris, arena.

Herramientas: Marco de sierra, hojas de sierra, flexómetro o metro, lima o papel de lija,
brocha de 1/2" bayetilla, lápiz, llave para tubo, maceta, cincel, nivel, palustre, manguera
para pasar niveles.
Equipo: Escalera andamios
c. Marcar puntos terminales y trazar
Se marcan los sitios donde van a quedar las salidas para la acometida del sanitario, el
lavamanos, la lavadora, el lavadero, el baño, el fregadero de cocina y en general aquellos
otros sitios donde necesitemos una terminal o salida, estos puntos tienen unas medidas
recomendables con relación al nivel de piso y el centro del aparato que vamos a instalar.
d. Realizar regatas o canales
Por el sitio trazado se comienza a realizar el canal o regata para colocar la tubería
incrustada al muro con la ayuda del cincel y la maceta, solo se hace el corte para que
quepa el tubo, esto se hace en forma vertical y nunca en forma horizontal pues esto
debilitaría el muro y se pierde la sismo resistencia. Hasta donde sea posible se deben
colocar las tuberías en el momento que se realiza la pega de los ladrillos incrustándola por
entre los huecos del ladrillo o haciéndoles una perforación.
En el piso, la tubería se riega en el suelo y luego se tapa con el embaldosado.
e. Medida y corte de tuberías
La tubería que se utiliza es de 1/2", PVC de 500 libras de presión, se corta de acuerdo con
las alturas recomendadas para las salidas y la colocación de los grifos.
En los siguientes gráficos daremos las alturas mas recomendadas para las salidas de
sanitario, lavamanos, ducha y lavadero.
Para evitar el golpe de ariete, en la salida de lavamanos y sanitario se coloca una
prolongación de tubo de unos 20 a 30 cms colocándole un tapón en el extremo formando
así una cámara de aire.

f.- Soldar tubería con accesorios
Se recomienda inicialmente colocar toda la tubería en las regatas, sin pegarla, para mirar
que sí queden a la medida recomendada y en la dirección esperada.
Se procede a marcar el tubo y el accesorio por medio de una línea en su eje, luego se
desmonta por tramos y se limpian la campana del accesorio y el tubo en su parte exterior
con una bayetilla impregnada de limpiador PVC.
A continuación se unta la soldadura PVC, primero al exterior del extremo del tubo y luego
a la parte interior de la campana del accesorio.
Después se introduce el tubo en la campana del accesorio dándole un pequeño movimiento
de giro para que entrape y se una bien.

Todo el proceso no debe durar más de 1 minuto porque si se endurece la soldadura, ya no
pega.
g.- Colocación de llaves válvulas y grifos
Las llaves se colocan a la entrada, después del contador y en los tanques de
almacenamiento de agua se colocan válvulas de flotador, lo mismo que en los tanques de
sanitarios.
Esta llave viene con acoples roscados por lo cual debemos colocarle 2 adaptadores
machos PVC a los extremos de los tubos para poderlas ensamblar.
Cuando es un grifo se requiere colocar un adaptador hembra en el extremo del tubo para
poder colocar el grifo en la parte roscada de la hembra
h.- Ensayar la tubería
Para constatar la correcta instalación de la red, se le aplica presión o se empata a la red
de distribución pública para ver que no se presenten fugas de agua, si esto sucede se
sierra la válvula o llave de entrada y se hacen las reparaciones que sean pertinentes.
El proceso que se ha explicado es el usual para instalar tubería de PVC pero si se tratara
de tubería de cobre, la diferencia es que la soldadura es a base de estaño y se requiere
usar otro tipo de limpiador que se consigue en el comercio así como herramientas
especiales, a saber: Un cortador circular para tubería de cobre y un soplete para el
calentamiento de la tubería para ser soldada.
Y si la red fuera a construirse con tubería de hierro galvanizado, se necesitará una terraja
para hacerle las roscas a los extremos de los tubos, pues estos se unen a los accesorios
respectivos por medio de roscas a las cuales se les debe colocar cinta de teflón para evitar
que las fugas de agua se puedan presentar.
Esta tubería, cuando va a quedar bajo tierra, se debe pintar con dos manos de pintura
anticorrosivo ya que la humedad de la tierra ataca el hierro formando oxidación.
Toda la red particular de agua potable inicia a partir del contador o medidor de consumo
que se instala a la entrada de la casa para registrar en metros cúbicos la cantidad de agua
que consumimos, de allí en adelante la construcción y mantenimiento de la red corre por

nuestra cuenta y por eso es indispensable colocar una válvula de contención por si se
presentan daños en el interior.
El agua es un recurso no renovable y se debe utilizar con el mayor racionamiento posible,
no la debemos desperdiciar pues otros la pueden necesitar, si comparamos el precio de un
vaso de agua del que compramos en la calle con el de un vaso de gasolina es mas cara el
agua y no le hemos puesto el cuidado necesario, se dice que hoy en día las guerras se dan
por la consecución de la gasolina, en un futuro se darán por la consecución del agua, por
lo tanto cuidemos este recurso natural que nos proporciona la naturaleza.
5. INSTALACIONES SANITARIAS
Estas instalaciones se encargan de la evacuación de las aguas servidas que se han usado
en labores de trabajo, higiene y aseo personal.
Existe una amplia gama de aparatos que se usan en estos menesteres y que aprovechan
para su funcionamiento las redes llamadas sanitarias; entre estos tenemos los sanitarios,
los lavamanos y los lavaderos de ropa.
Para la instalación de estos aparatos nos valemos de planos detallados que algunas
compañías fabricantes de los productos suministran con el sanitario y el lavamanos, en
esos planos podemos encontrar una serie de medidas que son propias de cada tipo de
lavamanos o sanitario, como son: distancia a la cual debemos dejar el desagüe para el
sanitario, altura de la acometida del agua para el sanitario, así como la medida de altura a
que debe quedar la boca para recibir el sifón y las alturas para colocar las acometidas de
agua del lavamanos.

Obsérvese en la figura las diferentes alturas que se especifican, por ejemplo: la altura del
lavamanos es 80 cm. altura de la acometida de agua es 55 cm. a centro, la altura de salida
del desagüe es 50 cm. a centro, una cámara de aire de 30 cm., la distancia a centro de las
acometidas de agua fría y agua caliente es 20 cm., AN significa aguas negras, AC significa
agua caliente y AF agua fría.
6. INSTALACIÓN DE UN APARATO SANITARIO
Esta labor se realiza después de tener colocados los acabados en la unidad sanitaria
(forros de baldosín) siguiendo los siguientes pasos:
a.- Armar sanitario
Provéase de las siguientes herramientas: llave fijas o de expansión, pinzas, alicate, metro,
regla, plomada, nivel de burbuja, lápiz, palustre, cincel, maceta, segueta, destornilladores.
Con ayuda de los planos que viene con la grifería del tanque, se inicia el armado del
sanitario, esta comienza por instalar la grifería al tanque de agua.
Insertar válvula de entrada de agua en el orificio inferior del tanque y colocar empaques y
tuercas según gráfico.
b. Insertar válvula de salida en el orificio mayor colocando primero un empaque a la válvula
y luego la tuerca como indica el gráfico

c. Colocar manija, ésta se coloca en el orificio de la parte superior del tanque y se aprieta
con una tuerca que se rosca hacia atrás en forma contraria a como se hace normalmente.
d. Unir tanque con taza sanitaria: para esto se le colocan empaques a los tornillos y un
empaque grande en la parte inferior de la válvula de salida ver gráfico anterior.

7.
INSTALACIÓN DE LAVAMANOS
Para la instalación del lavamanos, lo primero que debemos verificar son las medidas de
altura y separaciones a las cuales tenemos que dejar el desagüe, el abasto del agua y los
chazos para colgar el lavamanos.
Es importante recalcar que estas medidas dependen del tipo de lavamanos y la marca. En
el gráfico damos las medidas para un lavamanos marca Corona de la línea acuario.

8. PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN
a. Armar grifería siguiendo el plano
b. Colocar grifería y válvula de desagüe
c.Trazar medidas en la pared y colocar chazos para pegar grapas de fijación.

d. Montar lavamanos
l lavamanos armado con la grifería y la válvula de salida se coloca sobre las grapas que
han sido fijadas en los trazos, cuidando que quede a una altura máxima de 79 a 80 cm.
con relación al piso
e. Armar sifón.
Después de montado el lavamanos, se procede a armar el sifón (el cual sirve para evitar
que salgan malos olores al exterior) y se coloca bajo el desagüe, empatándolo al tubo que
se ha dejado a una altura de 50 cm. con relación al piso, de acuerdo con el tipo de
lavamanos.
f. Instalar agua.
fuego de montado el lavamanos e instalado el sifón se procede a colocarle el abasto de
agua, lo cual se realiza por medio de un acople de aluminio o de cobre que se consigue en
el comercio.
Es importante tener en cuenta que en la salida para el abasto del agua se deja un adaptador
macho para permitir la colocación del acople.
Los lavamanos en el comercio se consiguen de loza o de fibras sintéticas, de diferentes
marcas y diferentes tipos o líneas, por esto es necesario consultar las diferentes medidas
especificadas por los fabricantes para la instalación de los mismos.
Ver otros tipos de sanitarios
9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Son aquellas por medio de las cuales se proporcionan los servicios de energía eléctrica
necesaria para la iluminación artificial, la calefacción del ambiente, la cocción de los
alimentos y el planchado de la ropa, además sirve para hacer funcionar motores y
elementos de uso personal como máquinas de afeitar, de motilar, secadores de pelo etc.,
esto son los usos más importantes a nivel de una vivienda.

Las instalaciones eléctricas están compuestas de las siguientes partes:
Acometida secundaria: Son las tuberías y líneas conductoras que se colocan desde las
redes de distribución de las empresas hasta el contador de la vivienda.
Aparatos de control: Son el medidor o contador y los aparatos de protección como los
breakers o corta circuitos.
Ver mecanismos
Circuitos: Son las líneas de conducción internas que se colocan en la vivienda para el
alumbrado, calefacción y fuerza motriz.
En lo que al curso concierne veremos solamente la parte de circuitos ya que la acometida
secundaria y los aparatos de control como el contador y los breaker de entrada
generalmente los instala la empresa que suministra la energía a través de contratos con
instaladores técnicos.
Para realizar las instalaciones nos valemos de una serie de elementos o materiales los
cuales veremos en el cuadro siguiente con el respectivo símbolo como aparecen en los
planos eléctricos:
En este plano vemos que se deben colocar 2 tomacorrientes en las paredes, 1 lámpara de
techo en el centro de la habitación y un suiche o interruptor cerca de la puerta, además

indica que se deben instalar 2 alambres # 12 a cada toma y 2 alambres # 14 al suiche o
interruptor. La línea punteada indica la tubería empotrada en la losa y las dos rallas
atravesadas sobre ella, la cantidad de alambres a colocar dentro del tubo.
Si llevamos estas dos líneas hasta una lámpara y esta se enciende decimos que tenemos
un circuito cerrado.
Si una de las dos líneas se interrumpe en el circuito, no pasa la corriente y decimos que el
circuito está abierto.
Para abrir o cerrar manualmente un circuito en una vivienda, instalamos un suiche o
interruptor el cual se ubica cerca de la puerta o de la cama para facilitar el prender o apagar
las lámparas de la habitación.
10.- PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA INSTALACION ELECTRICA
a. Interpretar plano
Es importante capacitarnos en la realización de planos de instalaciones y en la
interpretación de los símbolos utilizados, así en caso de presentarse en el futuro algún
daño, podremos ubicar rápidamente el sitio del mismo.

b. Organizar:
Herramientas: Pinzas, destornilladores, martillo, maceta, cincel, prueba fases, navajas,
cuchillos, guías de acero (pescador) metro.
Materiales: Alambre según plano, tomas, interruptores, portalámparas (plafones), tubería
PVC, cajas 2x4, cajas 4x4 y hexagonales, breakers, lámparas.
Equipo: Escaleras y andamios.

c. Trazar alturas para cajas y tubería.
Se trazan las alturas para las diferentes cajas, ya sean 2x4, 4x4 o hexagonales para los
portalámparas.
Lo mismo se hace para los sitios por donde irá la tubería.
d. Realizar regata y colocar tubería.
Con el cincel y la maceta se realizan las regatas(canchas) para colocar los tubos y las cajas
de acuerdo al trazo anterior.
Luego se colocan las cajas y se inserta la tubería dentro de las regatas y se cubre con una
mezcla de arena de revoque y cemento en dosificación
e. Extender alambrado
Generalmente esta parte se realiza cuando los muros de la vivienda ya están revocados.La
guía de acero (pescadora) se introduce por las tuberías para luego jalar los alambres que
serán introducidos en el tubo.En este paso es importante utilizar alambres de diferentes
colores para luego saber con cual unimos el neutro (blanco) y la fase (negro) u otro de
color.
f. Instalación de toma corrientes
Revisamos el plano para saber si el toma es a 110, o a 220 voltios; Si es a 110 voltios,
usamos una línea de fase y el neutro; pero si es a 220 voltios tomamos dos líneas de fase,
las cuales deben venir directamente desde el tablero de distribución ya que se utilizarán
solo para estufa o calentador de agua.

Tipo edificio
(2)
Inodoros Urinarios Lavatorios
(3)
Tinas o
duchas
Lavaderos
y
botaderos
Casa habitación y
edificios de
departamentos.
Uno por cada casa
o departamento.
Uno por cada
casa o
departamento.
Uno por
cada casa
o
departam
ento.
Uno en cocina
y uno de ropa
por cada casa
o
departament
o (4)
Edificios Com
erciales
locales de
oficina y
públicos.
Nº de
Perso
nas
Nº de
Apara
tos
Cuando
sean
provistos
urinarios,
puede
reducirse
un
inodoro
por cada
urinario
instalado,
pero
deberá
mantener
se como
mínimo
2/3 del
total del
inodoro
especifica
do.
Nº
de
Pers
onas
Nº
de
Apar
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No son
requeri
das.
Un
botadero
por cada
piso y por
cada 100
personas
1 - 15 1
1 -
15
1
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35
2
16 -
35
2
36 -
55
3
36 -
55
3
56 -
80
4
56 -
80
4
81 -
110
5
81 -
110
5
111 -
150
6
111 -
150
6
Un aparato por
cada 40
personas
adicionales
Un aparato
por cada 45
personas
adicionales
Escuelas y
colegios
elementales
Uno por cada
100 hombres
Uno por cada
35 mujeres
Uno por
cada 30
hombres
Uno por
cada 60
personas
Solam
ente
para
gimnasi
os para
campos
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vos,
segun
la
clasifica
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respecti
va de
estos
locales
Un
botadero
por cada
piso y por
cada
pabellon de
aulas
Escuelas y
colegios de
secundaria y
universidades
Uno por cada
100 hombre
Uno por cada
35 mujeres
Uno por
cada 30
hombres
Uno por
cada 100
personas

Dormitorios e
internados
Uno hasta 10
hombres y uno
hasta 8
mujeres.
PaPara más de
6, 8 y 10
personas, uno
por cada 25
hombres y uno
por cada 20
mujeres
adicionales
Hasta
150
hombres,
uno por
cada 25,
sobre
150, uno
por cada
50
adicionale
s.
Uno hasta
12
personas; a
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por cada 20
hombres y
uno por cada
15 mujeres
adicioales.
Uno
por
cada 12
persona
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cada 30
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lavadero
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por cada
cocina y
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ropa por
cada 50
personas.
Un
botadero
por piso y
por cada
100
personas.
Hoteles y
pensiones o
vivienda,
cuarteles.
Los mismos requisitos que en dormitorios o
internados
Un
lavadero
de cocina
en cada
cocina y
uno de
ropa por
cada
80persona
s. Un
botadero
por piso y
por cada
100
personas.
Un
botadero
por cada
local
independie
nte y por
cada piso.
Hospitales,
sanatorios y
clínicas.
Los mismos requerimientos que en dormitorios o
internados, para todo el personal (médicos,
enfermeras y empleados) que duerma en el edificio.
Adicionalmente, un baño para hombres y uno para
mujeres (cada uno con inodoro y lavatorios), en cada
pabellón y en cada piso, para uso del público y
pacientes internos
Teatros,
auditorios,
campos
deportivos,
Nº de
Perso
nas
Nº de
Apara
tos
Nº
de
Nº de
Hombre
Aparatos
Nº
de
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por cada 30
hombres y uno
por cada 20
mujeres.
Sobre
600, uno
por cada
300
hombres
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s. En
vestuarios
, uno por
cada 50
hombres.
Sobre 780,
uno por cada
500
personas
adicionales.
En ves
tuarios, uno
por cada 10
personas.
Restaurantes,
cafeterías, b
ares y clubes
sociales.
Uno por 50
hombres.
Uno por 40
mujeres.
Uno por
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hombres
Uno por
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cocina y
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100
personas y
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estaciones y
mercados.
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Uno por
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público
Uno para
hombres y
uno para
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cada
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público
No son
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1000m2 de
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de público.
Fábricas, tall
eres, depósitos
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piso, en
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4
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5
Sobre 100, un
aparato por
cada 30
personas
adicionales.

APLICACIÓN DE PINTURAS LATEX
INTRODUCCION
El presente capitulo habla sobre la aplicación de las
pinturas látex en el pintado se superficies interiores
de ambientes, ya que resulta muy económico y de
rápida aplicación y también es muy cómodo en el
olor que emana ya que es mínimo.
APLICACIÓN DE PINTURAS LATEX
I. ANTECEDENTES HISTORICOS
La denominación “pintura al látex” parece ser que aparece hacia los años 40 del siglo
pasado cuando un fabricante comercializó una pintura a base de caucho natural como
material aglutinante. Hoy en día sigue utilizándose el caucho natural para la elaboración de
algunos tipos de pinturas al caucho clorado, aunque en general se utiliza para este fin los
llamados cauchos sintéticos. La verdadera pintura al látex (quizá sería más adecuado
llamarla pintura al caucho) pronto se vió superada por pinturas a base de dispersiones de
material sintético en agua que, quizá por que su diluyente posee un aspecto como lechoso,
se ha seguido llamando por los fabricantes de pinturas arquitectónicas y los distribuidores
de pinturas: pintura al látex.
Hablar de pintura al látex es utilizar una expresión absolutamente equívocada y tan
genérica que es difícil dar unas indicaciones sobre ella. Generalmente se denominan así
pinturas arquitectónicas, es decir, pinturas de paredes, a base de dispersiones de resinas
vinílicas, estirénicas, etc., de las más variadas calidades. ¿Ventajas? Pues
depende de para qué y en comparación con cual. Suele valorarse en ellas el que su
disolvente sea el agua.
II. DEFINICION
La pintura látex es una clase de pintura de secado rápido, en la que los pigmentos están
contenidos en una emulsión de un polímero acrílico (cola vinílica, generalmente). Aunque

son solubles en agua, una vez secas son resistentes a la misma. Destaca especialmente
por la rapidez del secado. Asimismo, al secar se modifica ligeramente el tono, más que en
el óleo. La pintura acrílica data de la primera mitad del siglo XX, y fue desarrollada
paralelamente en Alemania y Estados Unidos
III. COMPOSICION
"Látex" es la denominación común de los polímeros obtenidos mediante polimerización en
emulsión, y son dispersiones coloidales de partículas muy pequeñas de polímero en un
medio continuo. Habitualmente los látex producidos son base agua, que son los
normalmente conocidos con ese nombre, si la fase continua es orgánica hablamos de un
látex inverso. Se pueden obtener látex con diferentes monómeros o con mezclas de
monómeros (Copolímeros). Como ejemplo de látex formados por un homopolímero se tiene
el de acetato de polivinilo o PVA, el cual es uno de los materiales más antiguamente
utilizado en la formulación de pinturas. Un ejemplo de látex obtenidos mediante el uso de
dos o más monómeros es el de los látex acrílicos (copolímeros del PVA con poliacrilatos)
los cuales se utilizan en una gran variedad de formulaciones de pinturas, recubrimientos y
adhesivos. El tamaño de partícula de las emulsiones más habituales es de 50-1000 nm
(PM mayor a 100.000). Tiene una viscosidad bastante baja (50 centipoises hasta 130 UK).
Generalmente el contenido de sólidos está alrededor del 40-60 %, se ha ido aumentando
en los productos para una mayor concentración, dado a que hay grandes cantidades para
transportar.
Los látex pueden ser aplicados como se mencionó en fabricación de pinturas de
arquitectura, pero también en adhesivos para madera (cola vinílica), pinturas para papel,
aditivos para cemento y concreto, y últimamente desde hace unos años en modificadores
de reología.
IV. ¿COMO ELEGIR EL TIPO DE PINTURA?
La elección del tipo de pintura que utilizaremos dependerá del uso que vayamos a dar al
ambiente y del acabado que queramos lograr. Algunas paredes en contacto con chicos,
por ejemplo, más proclives a ensuciarse, necesitan un tipo de pintura de fácil limpieza. Por
eso es importante conocer todas las variantes.
Antes de seguir con los tipos de pintura, es importante aclarar que conviene siempre elegir
pinturas de calidad, aunque sean más caras. Las pinturas de calidad tiene un mayor poder
cubritivo, lo que permite ahorrar en manos de pintura -menor tiempo de aplicación- y en

pintura. Además, las pinturas de calidad garantizan siempre un color uniforme y una mayor
perdurabilidad en el tiempo.
V. TIPOS DE PINTURAS
 Pinturas al Agua (Látex)
 Pinturas al Aceite (Esmaltes).
Por su parte, estas pinturas se pueden dividir según el tipo de acabado:
 Satinado (con poco brillo o brillo intermedio)
 Mate (sin brillo)
 Brillante
1. PINTURAS SATINADAS
Las pinturas satinadas poseen una terminación más sedosa, agradable a la vista y al tacto,
y son fácilmente lavables, aunque más costosas que el resto. Tanto las pinturas al agua
(látex) como al aceite (esmaltes) vienen con acabado satinado.
Las pinturas al agua satinadas son ideales para paredes, mientras que los esmaltes se
utilizan para aberturas, maderas y metales.
Si nos gusta la terminación del satinado, es necesario saber que las pinturas satinadas son
propensas a marcar todas las imperfecciones de la pared, por eso se recomienda una
preparación minuciosa de las paredes y una aplicación por mano de obra calificada,
además se aconseja solamente en paredes nuevas o en muy buen estado. También hay
que tener en cuenta que son de rápido secado, por lo que se debe evitar su aplicación en
días de mucho calor o humedad.

2. PINTURAS MATE
Las pinturas látex y los esmaltes también vienen en acabado mate. El látex mate es el más
utilizado en paredes, revoques y yeso. Es más económico, disimula mejor las
imperfecciones (ideal para paredes viejas e irregulares) y requiere una menor preparación
de la pared. La contra es que no es tan lavable como la pintura satinada.
Los esmaltes mate se utilizan sólo en aberturas, madera y metales. Son menos resistentes
al roce y al lavado que los acabados satinado y brillante.
3. PINTURAS BRILLANTES
Las pinturas brillantes siempre son al aceite y no se usan en paredes, sino en aberturas,
maderas y metales. Excepcionalmente se las utiliza para paredes en lugares públicos,
colegios, hospitales, etc. Son resistentes, totalmente lavables pero poco decorativas.
VI. VARIANTES DE LOS TIPOS DE PINTURAS Y OTRA INFORMACION
ADICIONAL
 El látex ofrece 3 variedades: interior, exterior y para cielo rasos. El látex de exterior
posee una base de polímeros acrílicos que le da elasticidad, resistencia, gran
adherencia y ciertas condiciones hidrófugas, características convenientes para
resistir la intemperie. Se puede aplicar tanto en revoques como hormigones de
exterior.
 La pintura de látex o base agua son diluibles en agua. Son más populares porque
las brochas o pinceles se pueden limpiar con agua y jabón. Son durables, fácil de
aplicar y mantienen muy bien su color.
 El látex para cielo rasos se caracteriza por dejar una superficie porosa que evita la
condensación superficial desfavoreciendo el desarrollo de hongos. Se puede utilizar
en cualquier cielo raso, especialmente en baños.
 Otra variedad de pintura que no hemos nombrado son los barnices, aunque se
consideran más una protección que una pintura. Se diluyen en aguarrás y son
transparentes. Existen en variedades brillante, semimate y mate, siendo los
brillantes los más resistentes. Se utilizan para protección de superficies,
especialmente maderas. Algunos son aptos para exterior.

 Los azulejos, cerámicas o cualquier superficie brillosa se pinta con una pintura
especial formulada en base a resinas y parafinas. Se compra en las pinturerías
como cualquier pintura, pero se debe prestar especial atención a las indicaciones
del fabricante.
 Las maderas se pintan con pinturas al aceite (esmaltes), que también se pueden
conseguir en infinidad de colores, incluso en el mismo color exacto de la pintura
látex de pared.
 Con respecto a los esmaltes hay que recordar que en colores pálidos, y
principalmente el blanco, tienden a amarillear con el tiempo, algo que no ocurre con
el látex.
 Como dato último tenga en cuenta que las pinturas al agua se diluyen y limpian con
agua, mientras que las pinturas al aceite se diluyen y limpian con aguarrás.
VII. MARCAS DE PINTURAS LÁTEX
En nuestro mercado tenemos las siguientes marcas de pinturas látex para pared y son
las siguientes.
 American colors
La nueva AMERICAN COLORS es la única pintura hecha con 100% RESINA ACRILICA, lo
que la hace mas lavable que otras pinturas. Además, su excelente resistencia a la intemperie
y a los rayos solares, la hace ideal para interiores y exteriores.
 Pato
Pintura mate lavable, para interiores y exteriores, formulada a base de late sintético y
pigmentos especialmente seleccionados de alta resistencia y solidad a la luz.
 Everest
EVEREST LATEX, es una pintura económica que tiene colores modernos y durables. Su
acabado mate resalta perfectamente tanto interiores como exteriores de residencias,
edificios, colegios, etc.
 Vini latex
Tu pintura siempre al alcance de tu Bolsillo. Es una pintura mate para paredes tanto
interiores como exteriores, posee un grna poder cubridor, por lo tanto rinde mas y le brinda
MAYOR ECONOMIA.
 Satinado
Pintura moderna a base de una emulsion acrílica y pigmentos de alta calidad que le dan
alta resistencia a la luz, brinda una lujosa apariencia satinada y fiantextura. Se puede
aplicar en interiores como exteriores y posee una excelente resistencia al lavado
 Duralatex

Es la única pintura látex que ha incorporado en su formulación Aditivos UV (Ultra Violeta),
los cuales otorgan mayor resistencia a los rayos solares, disminuyendo significativamente
la pérdida de color con el paso del tiempo. Esta innovación la hace mucho más durable
que otras pinturas
 Anypsa
 Latex pato
 Rocky
 Fast
 Tekno
 http
 Procolor
 Dar color
 Fiesta color
 Vencelatex
 Vencesatin
 SupermateA
 Vencedor

VIII. FICHAS TECNICAS DE ALGUNAS PINTURAS

Sólidos en volumen : 41% 3%, según color buenestado.
Número decapas : Dos 3. Destape el envase de la pintura y mediante una
LATEX ACRILICO
SATINADO
a base de resinas látex vinil acrílicas
DESCRIPCION Y VENTAJAS
3 Pintura moderna de lujosa apariencia y fina textura
formulada para satisfacer las mas sofisticadas
exigencias de los pintores profesionales, arquitectos,
decoradores y usuarios en general.
3 Amplia variedad de colores matizables entre sí y
resistentes los rayos solares.
3 Fácildelimpiar.
3 Excelente lavabilidad después de 21 días de aplicado.
USOS TIPICOS
3 En paredes interiores, sala, comedor, dormitorios,
etc., y exteriores.
3 Sobre concreto o madera
DATOS FISICOS
Acabado : Satinado
Color : Según cartilla
Componentes : Uno
 Aplicar una capa delgada de Sellador CPP
diluido. Luego aplicar LATEX ACRÍLICO
SATINADO.
METODOS DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo o pistola
TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)
Al tacto : 30 – 60 minutos a 25°C
Al tacto duro : 4 horas a 25ºC
Repintado mínimo : 4 horas a 25ºC
CONDICIONES DE APLICACIÓN
3 Superficie seca y libre de todo contaminante.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
1. La superficie a pintar debe estar libre de
suciedad, grasa, aceite, oxido, pintura suelta,
humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la
aplicación de la pintura se deben encontrar en
Rendimiento teórico : 61m
2
/4 lt. por mano
El rendimiento real depende de las condiciones de
aplicación y del estado de la superficie.
Diluyente : Agua potable
Para mayores detalles de resistencia física y química
consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Superficies nuevas
 Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar.
Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80.
Aplicar dos manos de ¨Imprimante CPP¨. Dejar secar
4 horas entre manos y aplicar LATEX ACRÍLICO
SATINADO.
Superficies con pintura en buen estado
 Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la
superficie usando lija al agua #120. Aplicar
LATEXACRÍLICO SATINADO.
Superficies con pintura en mal estado
 Humedecer con agua la superficie y retirar
con espátula la pintura que se está
desprendiendo; dejarla libre de polvo, manchas
de grasa, aceite, humedad y salitre. Aplicar dos
manos de ¨Sellador 150 CPP¨, dejar secar 4
horas entre manos y luego aplicar LATEX
ACRÍLICO SATINADO.
Superficies alcalinas
 Aplicar previamente dos manos de Imprimante
para muros CPP. Dejar secar 4 horas entre manos
y aplicar Látex Acrílico Satinado.
Acabado liso (sólo interiores)
 Aplicar con plancha metálica de tarrajeo,

capas delgadas de ¨Pasta fina para muros CPP¨. Dejar
secar media hora entre capa y capa, repetir hasta
conseguir el acabado deseado. , lijar gradualmente con
lijas alagua #180 hasta #320 y eliminar el polvo producido.
paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se
pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano
use un máximo de 1 volumen de agua por 6
volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no
recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa
si se requiere. Para la 2da mano use un máximo
de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de
pintura. Se recomienda preparar solo lo que se va
a usar.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3
semanas de aplicación.
IMPRIMANTES RECOMENDADOS
 Superficies nuevas.- Imprimante CPP, Látex
Acrílico Satinado diluido.
 Superficies con pintura antigua.- Sellador 150
CPP
 Superficies con humedad.- Imprimante para
Muros CPP.
ACABADOS RECOMENDADOS
3 No requiere
DATOS DE ALMACENAMIENTO
Peso por galón : 5.0  0.4 Kg. , según color
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
El uso o manipuleo inapropiado de este producto
puede ser nocivo para la salud .
No use este producto sin antes tomar todas las
precauciones de seguridad. Estas deben incluir una
adecuada ventilación.
Ultima revisión: 22/04/02

Acabado : Mate
Componentes : Uno
Sólidos en volumen : 38%  3%, según color.
3 Su exclusivo sistema EASY WASH lo hace muy
lavable.
3 Pintura de acabado mate.
3 Amplia variedad de colores y matizables entre sí.
3 Excelente resistencia a la intemperie y rayos
solares.
3 Fácildelimpiar.
USOS TIPICOS
3 Paredes interiores: salas, comedores, dormitorios,
etc. y exteriores.
3 Sobre concreto o madera.
DATOS FISICOS
Número decapas : Dos
Rendimiento teórico : 60 m2
/4Lt. por mano
Superficiesnuevas
 Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de
pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al
agua #80. Aplicar dos manos de ¨Imprimante
CPP¨. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar
AMERICAN COLORS.
 Eliminar polvo, grasa, u otro
contaminante. Matear la superficie
usando lija al agua #120. Aplicar AMERICAN
COLORS.
 Humedecer con agua y retirar con espátula la
pintura suelta, dejarla libre de polvo, manchas de
grasa y aceite. Aplicar dos manos de ¨Sellador
150 CPP¨. Dejar secar 4 horas entre manos y
aplicar AMERICAN COLORS.
para muros CPP a base de caucho clorado. Dejar
secar 4 horas entre manos y aplicar American
Colors.
Acabado liso (sólo interiores)

AMERICAN COLORS
a base de resinas vinil acrílicas
 Aplicar con plancha metálica de tarrajeo,
capas delgadas de ¨Pasta fina para muros CPP¨. Dejar
secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente
con lijas al agua #180 hasta #320 y eliminar el polvo
producido. Luego, aplicar AMERICAN COLORS.
Brocha, rodillo o pistola.
Al tacto : 30 – 60 minutos a 25°C
Al tacto duro : 4 horas a 25ºC
Repintado mínimo : 4 horas a25ºC
1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad,
grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier
otro material extraño.
aplicación de la pintura se deben encontrar en
buenestado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una
paleta agítela hasta homogeneizarla.
pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano
use un máximo de 1 volumen de agua por 6
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar
demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la otra
mano. Para la 2da mano use un máximo de 1
volumen de agua por 8volúmenes de pintura.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3
semanas de aplicación con jabón y agua.
Superficies nuevas: Imprimante CPP, American
Colors diluido.
Superficies con pintura antigua.- Sellador 150 CPP
Superficiesconhumedad.-Imprimante para Muros
CPP
3 No requiere
Peso por galón : 5.2  0.5 Kg. según color
FABRICADO PORCORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
Jr. Chamaya 276 Breña Telf. 331-1010Fax332-0379e-mail: Postmaster@cppq.com.pe

Acabado : Mate
Componentes : Uno
Curado : Evaporación de solventes
Sólidos en volumen : 20% 3%
Rendimiento teórico : 35 m
2
/4 Lt. por mano
3 Pintura económica.
3 Acabado mate para interiores y exteriores.
3 Pintura lavable.
USOS TIPICOS
3 Paredes interiores, sala, comedor, dormitorios, etc.
3 Sobre concreto, madera y adobe.
DATOSFISICOS
Superficies nuevas
4 horas entre manos y aplicar LATEX
ECONÓMICO.
 Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante.
Matear la superficie usando lija al agua #120.
Aplicar
LATEXECONÓMICO.
desprendiendo, dejarla libre de polvo, manchas
de grasa, aceite. Aplicar dosmanos de ¨Sellador
150 CPP¨, dejar secar 4 horas entre manos.
Luego, aplicar LATEX ECONÓMICO.
Superficies alcalinas o con yeso
para Muros CPP. Dejar secar 4 horas entre
manos y aplicar LATEX ECONÓMICO.
Brocha o rodillo.

EVEREST LATEX
a base de resina látex acrílica estirenada
Al tacto : 30 – 60 minutos a 25°C Al tacto
duro : 2 - 3 horas a 25ºC Repintado
mínimo : 4 horas a 25ºC
grasa, aceite, oxido, pintura suelta,humedadycualquier
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la
pintura se deben encontrar enbuenestado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta
agítela hasta homogenizarla.
pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra
mano use un máximo de 1 volumen de
diluyente por 6 volúmenes de pintura.
demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique otra
capa si se requiere. Para la 2da mano use un
máximo de 1 volumen de diluyente por 8
volúmenes de pintura. No añadir diluyente en
exceso ya que disminuye el poder cubriente,
causa chorreado y veteamiento.
Económico diluido.
 Superficies con pintura antigua.- Sellador
150 CPP
 Superficies con humedad o yeso.- Imprimante
para Muros CPP.
3 No requiere
Peso por galón : 5.20.4Kg. según color.
puede ser nocivo para la salud.
FABRICADO POR CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
Jr. Chamaya 276 Breña Telf. 331-1010Fax332-0379e-mail:Postmaster@cppq.com.pe

3 Acabado mate para interiores.
3 Deja la superficie lisa, suave y con buena apariencia.
3 Resistente a la luz.
3 Pintura lavable.
USOS TIPICOS
3 Paredes interiores, sala, comedor, dormitorios,etc.
DATOS FISICOS
Acabado : Mate
Componentes : Uno
Sólidos en volumen : 27% 3%, según color
/4 Lt. por mano
Superficies nuevas
4 horas entre manos y aplicar LATEX PATO
 Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la
superficie usando lija al agua #120. Aplicar LATEX
PATO.
desprendiendo, dejarla libre de polvo, manchas
de grasa, aceite. Aplicar dosmanos de ¨Sellador
150 CPP¨, dejar secar 4 horas entre manos.
Luego, aplicar LATEX PATO.
Superficies alcalinas p con yeso
para Muros CPP. Dejar secar 4 horas entre
manos y aplicar LATEX PATO.
Brocha , rodillo o pistola.

LATEX PATO
a base de resina acrílica estirenada
duro : 4 horas a 25ºC Repintado
mínimo : 4 horas a 25ºC
3 Superficie seca y libre detodocontaminante.
grasa, aceite, oxido, pintura suelta,humedad y cualquier
aplicación de la pintura se deben encontrar en buen
estado.
mano use un máximo de 1 volumen de agua
por 6 volúmenes de pintura.
demasiado.
capa si se requiere. Para la 2da mano use un máximo
de 1 volumen de agua por 8
Patodiluido.
 Superficies con pintura antigua.- Sellador
150 CPP
 Superficies con humedad.- Imprimante para
Muros CPP.
3 No requiere
Peso por galón : 5.2  0.5 Kg. según color.

VINILATEX FAST
a base de resinas látex vinil acrílicas.
3 Pintura de acabado mate para paredes interiores y
exteriores.
3 Pintura lavable.
USOS TIPICOS
3 Paredes interiores: salas, comedores, cocinas, baños,
etc., y exteriores.
DATOS FISICOS
Acabado : Mate
Componentes : Uno
Sólidos en volumen : 29% 5%, según color.
/4Lt. por mano
Superficies nuevas
Aplicar dos manos de ¨Imprimante CPP” o la misma
pintura diluida. Dejar secar 4 horas entre manos y
aplicar VINILATEX FAST. Nunca usar temple.
 Eliminar polvo, grasa, u otro
contaminante.
Matearla superficie usando lija al agua #120.
AplicarVINILATEX FAST.
 Humedecer la superficie con agua y retirar
desprendiendo. Aplicar dos manos de ¨Sellador
CPP ¨. Dejar secar 4 horasentremanos yaplicar
VINILATEX FAST.
3 Aplicar previamente dos manos de Imprimante
para muros CPP, a base de caucho clorado.
Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar
VINILATEX FAST.
Brocha, rodillo o pistola.

duro : 4 horas a 25ºC
grasa, aceite, óxido, pintura suelta,humedadycualquier
aplicación de la pintura se deben encontrar en buen
estado.
mano use un máximo de 1 volumen de agua
por 6 volúmenes de pintura.
demasiado.
capa si se requiere. Para la 2da mano use un máximo
de 1 volumen de agua por 8
3 Superficies nuevas.- Imprimante CPP,
Vinilatex Fast diluido.
3 Superficies con pintura antigua.- Sellador 150
CPP
3 Superficies con humedad.- Imprimante para
muros CPP
3 No requiere
Peso por galón : 5.2  0.5 Kg. según
color.
FABRICADO POR CORPORACIONPERUANADE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
Jr. Chamaya 276 Breña Telf. 331-1010Fax332-0379e-mail:Postmaster@cppq.com.pe

FICHA TECNICA
PROCOLOR MIX
PINTURA PLASTICA MATE PAREDES Y TECHOS
Código: 195 Grupo: Pinturas Plásticas
DESCRIPCIÓN Pintura plástica mate a base de copolímeros vinílicos.
PROPIEDADES * Acabado mate.
* Fácil de aplicar.
* No amarillea.
* Excelente cubrición.
* Secado rápido.
* Prácticamente no salpica.
* Lavable, adquiere la máxima resistencia pasados 10 días de la aplicación.
* Extensa gama de colores.
USOS Para la decoración de superficies interiores de yeso, morteros de cemento y
albañilería en general, especialmente en paredes y techos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Vehículo fijo Copolímero vinílico.
Pigmentos Dióxido de titanio.
Disolvente Agua.
Brillo Mate.
Color Según carta colores Procolor Mix.
Contenido en sólidos 36% en volumen. 57% en peso.
Densidad 1,49 Kgr/Litro.
Viscosidad 115 U.K. a 20ºC.
Secado a 23ºC. y 50% H.R. Al tacto : Aproximadamente 30 minutos.
Repintado Pasadas 3 horas.
Rendimiento teórico 9 - 12 m²/Litro, según soporte y modo de aplicación

Espesor de película 80-110 micras húmedas. 30-40 micras secas.
El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de
la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de
dilución.
Resistencia al frote húmedo <1.000 ciclos según norma DIN 53778.
MODO DE EMPLEO
CONDICIONES DE
APLICACIÓN
Temperatura de aplicación
Entre 5 y 35ºC.
Máxima humedad relativa
85 % No es recomendable aplicar a temperaturas del soporte elevadas.

Código: 195 Producto: Procolor Mix Pintura Plástica Mate Paredes y Techos
Útiles de Aplicación Brocha/rodillo Pistola airless
Disolvente Agua Agua
Dilución 5-10% 0-5%
Limpieza de útiles
Agua.
SISTEMA
DE APLICACIÓN
Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Es
conveniente agitar el producto varias veces durante su uso.
Preparación previa Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias,
óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.
Superficies nuevas
Albañilería Aplicar una primera mano diluida al 10-15%. La segunda mano se aplicará sin
diluir o diluyendo como máximo 5%.
Madera / Yeso Imprimar con Selladora Universal
Yeso “muerto” o Pulverulento Fijar con Procolite Fondo Penetrante ó Procofix.
Hierro/Acero Preparar con Mínio de Plomo Electrolítico ó Procofer Imprimación
Antioxidante.
Superficies pintadas Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar el polvo y aplicar
Procolor Mix Pintura Plástica Mate Paredes y Techos.
En superficies con temple o en mal estado, aplicar una capa de Procofix,
eliminando previamente desconchados y emplasteciendo si es necesario con
Proplast.
Si la superficie a repintar está afectada por humos de tabaco, como en bares,
despachos, etc., es necesario imprimar previamente con Selladora Universal
para evitar sangrados posteriores.
Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas
en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Instrucciones de Seguridad
Consultar etiquetado del envase.
Para mas información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje
36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado
y a temperatura comprendida entre 5 y
35ºC.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de
experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentran dentro de los standars de AKZO NOBEL,
a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar
una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado
por una edición posterior.
EDICIÓN 3/2003 La presente edición anula las anteriores.
Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158
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IX. BIBLIOGRAFIA
 http://elistas.egrupos.net/lista/tekhne/archivo/indice/271/msg/300/
 http://www.arqhys.com/arquitectura/paredes-materiales.html
 http://www.estiloambientacion.com.ar/paredespinturas.htm
 http://guia.mercadolibre.com.ar/que-pintura-elegir-20095-VGP
 http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_acr%C3%ADlica

BARNICES Y LACAS EN ACABADOS
Barniz
El barniz es una disolución de aceites o sustancias resinosas en un disolvente, que
se volatiliza o se seca al aire mediante evaporación de disolventes o la acción de un
catalizador, dejando una capa o película sobre la superficie a la que se ha aplicado.
Existen barnices de origen natural, en general derivados de resinas y aceites
esenciales de las plantas, y barnices sintéticos.
Su aplicación a maderas y otras superficies tiene como objeto primordial preservarlas
de la acción de agentes atmosféricos si se expone al exterior o de proteger y dar
belleza además de resistencia física y química si su destino es interior. Puede admitir
tintes o colorantes que modifican su color y tono.
Barniz Vitrificador Base Agua
Es un sistema de protección de alta duración especialmente formulada para pisos de
madera. Proporciona una protección duradera y hermosa a los pisos con un rápido
secado y fácil aplicación que permiten terminar sus proyectos en 24 horas.
El Barniz Vitrificador al Agua está desarrollado para ser usado en pisos de madera
interior.
Barniz Poliuretano
Es un acabado transparente, duro y de suave textura. sirve para proteger y
embellecer superficies interiores de madera, especialmente en pisos.
Se emplea para barnizar pisos interiores de madera, otorgándole protección y una
hermosa terminación, también se puede utilizar en la protección de pilares, vigas,
muebles de maderas en interiores.

Barniz Poliuretano Extra
Producto formulado en base a resinas uretanizadas y aditivos absorbedores de los
rayos ultravioletas que le confieren a la película de barniz una buena elasticidad y
excelente resistencia a la radiación ultravioleta. Características que hacen del barniz
un excelente protector para maderas en interior y exterior.
Se recomienda para puertas, muebles, ventanas, vigas, celosías, tapacanes, etc.
Barniz Marino Opaco
Recubrimiento decorativo y protector para madera de elegante terminación mate
transparente, formulado con resinas alquídicas modificadas. De uso interior,
recomendado para barnizar muebles, puertas y ventanas. Además permite modificar
el brillo de superficies pintadas y/o barnizadas, previa eliminación del brillo con lija.
Barniz Marino Opaco esta formulado libre de Cromo, Plomo, Mercurio y metales
pesados.
Desarrollado para proteger maderas nuevas o antiguas en interiores, como pilares,
vigas, muros, puertas, ventanas y muebles, etc.
Barniz Triple Protección Rexpar
Esta formulado en base a resinas uretanizadas más filtros UV, que retardan el daño
producido por la radiación ultra violeta de la luz solar. Deja una película de gran
transparencia y de alto brillo, con una perfecta combinación entre dureza y
flexibilidad. El Barniz Triple Protección REXPAR, está formulado libre de Plomo,
Cromo, Mercurio y Metales pesados.

El Barniz Triple Protección se emplea para la protección de maderas en general, en
interiores y exteriores de viviendas, como así también de pilares, vigas, portones,
puertas, ventanas y muebles de madera en general.
Barniz Marino Secado Rápido
Formulado en base a resinas acrílicas modificadas, de rápido secado y libres de
pegajosidad que le dan a la superficie una atractiva terminación brillante. Tiene
excelente resistencia a la intemperie y a las aguas lluvia. Producto formulado libre
de Plomo, Cromo, Mercurio y Metales pesados.
No es tóxico y no contamina el medio ambiente.
Se usa para proteger maderas nuevas o antiguas en interiores y exteriores, como
pilares, vigas, muros, puertas y ventanas, aleros, portones, en campo, cordillera,
playa y ciudad.
El Barniz Marino Secado Rápido incoloro se recomienda solo para uso interior.
Barniz Marino
Es un producto formulado en base a resinas alquidicas reforzadas y aditivos
especiales, que le dan una alta resistencia a la intemperie. Terminación transparente
brillante.

El Barniz Marino puede ser usado para la protección de maderas en general, interiores
y exteriores, como pilares, vigas, cercas, muros, portones, tapacanes, aleros,
puertas, adornos, ventanas y muebles de madera en general.
Aceite de Tung
Es un barniz de alta calidad, formulado en base a Aceite de Tung que penetra en la
Madera para darle una protección durable y la apariencia clásica de belleza como si
fuera lustrada a mano.
Restaura la riqueza y la vitalidad de la madera seca. Durante siglos quienes admiran
la belleza natural de la madera han confiado en al Aceite de Tung, que crea un brillo
asombrosamente duradero aplicado a mano solo en minutos.
Se recomienda para superficies interiores de madera, muebles finos, antigüedades,
instrumentos musicales, trabajos de madera.
Laca

En un sentido amplio la laca es un término relativamente impreciso para referirse a
un líquido de terminación de madera de color claro o coloreado que se seca mediante
evaporación del solvente.
A menudo también es un proceso de curado que produce un acabado superficial duro
y duradero. Dicho acabado puede ser tanto ultra mate hasta altamente reflejante, y
puede ser pulido si se desea.
La expresión también se utiliza para "pintura laca", que por lo general hace referencia
a una pintura que se seca dando lugar a una superficie por lo general dura y lisa.
Laca Madera Piroxilina
Producto formulado en base a Nitrocelulosa Comercial, Piroxilina, Resinas Sintéticas
derivadas de Aceites Vegetales y Colofonia y Solventes Orgánicos derivados del
petróleo. No contiene metales pesados tales como Plomo, Cromo, Mercurio o Cadmio.
La película formada sobre la madera es atóxica.
Se utiliza como terminación brillante transparente en muebles de maderas, paneles
de madera, closets, puertas, etc. De uso solamente en interior.
Lacas Alumínicas
Las Lacas Alumínicas son un tipo especial de aditivo colorante preparado precipitando
un colorante hidrosoluble en una base o sustrato insoluble. Las propiedades de las
Lacas Alumínicas que mejoran su utilidad incluyen su opacidad, su capacidad para
ser incorporadas en productos en estado seco, su insolubilidad relativa, y su
estabilidad superior al calor y la luz. Tales propiedades han hecho posible la más
efectiva y más eficiente preparación de recubrimientos de dulces y tabletas, y a
menudo eliminar la necesidad de remover la humedad de los productos “secos” antes
de colorearlos. Las Lacas Alumínicas han hecho posible también la coloración de
ciertos productos, que debido a su naturaleza, método de preparación, o método de
almacenamiento, no puede ser coloreado con aditivos colorantes ordinarios.
Se utilizan en productos que contienen aceites/grasas, y para productos que no
contienen la suficiente humedad para disolver los colorantes.
BIBLIOGRAFIA
http://www.minwax.cl/inicio/productos_detalle.php?id_cat=4 minwax
http://es.wikipedia.org/wiki/Barniz
http://es.wikipedia.org/wiki/Laca

DISEÑO DE ENCOFRADOS (Resumen)
1. Función de los Encofrados, Requisitos que deben cumplir
1.1. Generalidades.- La construcción de los diversos componentes de las estructuras de concreto armado
- columnas, muros, vigas, techos, etc. - requiere de encofrados, los mismos que, a modo de moldes,
permiten obtener las formas y medidas que indiquen los respectivos planos.
Sin embargo, los encofrados no deben ser considerados como simples moldes. En realidad son estructuras;
por lo tanto, sujetas a diversos tipos de cargas y acciones que, generalmente, alcanzan significativas
magnitudes.
Son tres las condiciones básicas a tenerse en cuenta en el diseño y la construcción de encofrados:
- Seguridad
- Precisión en las medidas
- Economía
De estas tres exigencias la más importante es la seguridad, puesto que la mayor parte de los accidentes
en obra son ocasionados por falla de los encofrados. Principalmente las fallas se producen por no
considerar la real magnitud de las cargas a que están sujetos los encofrados y la forma cómo actúan sobre
los mismos; asimismo, por el empleo de madera en mal estado o de secciones o escuadrías insuficientes
y, desde luego, a procedimientos constructivos inadecuados.
La calidad de los encofrados también está relacionada con la precisión de las medidas, con los
alineamientos y el aplomado, así como con el acabado de las superficies de concreto.
Finalmente, debe tenerse en cuenta la preponderancia que, en la estructura de los costos de las
construcciones, tiene la partida de encofrados. El buen juicio en la selección de los materiales, la
planificación del reúso de los mismos y su preservación, contribuyen notablemente en la reducción de los
costos de construcción.
2. Cargas que actúan en los encofrados
2.1. Tipos de cargas
- Peso del concreto
- Peso de los ladrillos (en techos aligerados)
- Cargas de construcción
- Peso propio de los encofrados
- Cargas diversas
- Presión del concreto fresco
2.2. Peso del concreto.- Ha sido señalado que los encofrados deben ser considerados como estructuras;
en efecto, en tanto el concreto no alcance las resistencias mínimas exigibles para proceder a desencofrar,
los encofrados tienen que ser suficientemente resistentes para soportar el peso del concreto. Esto ocurre
en los encofrados de vigas y techos.
Pues bien, el concreto es un material de considerable peso. Un metro cúbico de concreto pesa 2,400 kg,
magnitud nada desdeñable; por ejemplo, un metro cuadrado de losa de concreto de 0.15m de espesor pesa
360kg, equivalente a más de 8 bolsas de cemento.

El peso de un determinado volumen de concreto se obtiene multiplicando dicho volumen por el peso
específico del concreto, que como ha sido ya indicado es de 2,400 kg/m3. Así, por ejemplo, un metro lineal
de una viga de 0.25 x 0.80m pesa 0.25 x 0.80 x 1.00 x 2,400 = 480 kg.
Peso de losas macizas de concreto armado
Espesor de la losa (m) Peso de un m2 de losa (kg)
0.10 240
0.12 288
0.15 360
0.20 480
0.25 600
Peso de techos aligerados (Incluye peso de los ladrillos huecos)
Espesor del techo (m) Peso de un m2 de techo (kg)
0.17 280
0.20 300
0.25 350
0.30 420
2.3. Cargas de construcción.- Adicionalmente al peso del concreto, los encofrados deben soportar las
cargas de construcción; éstas corresponden al peso de los trabajadores que participan en el llenado de los
techos y al del equipo empleado en el vaciado.
Para establecer las cargas de la naturaleza referida es usual adoptar, como equivalente, una carga
uniformemente repartida en toda el área de los encofrados. Para encofrados convencionales y vaciados
con equipo normal se suele tomar el valor de 200 kg/m2, magnitud que debe sumarse al peso del concreto.
Cuando se prevea vaciados con equipo mecánico motorizado el valor indicado debe aumentarse
prudencialmente en 50%, es decir, que en este caso la magnitud equivalente a las cargas de construcción
será de 300 kg/m2.
En tal consideración, la carga por m2 sobre el encofrado de un techo aligerado de 0.20 m, empleando
equipo convencional para el vaciado, será: 300 + 200 = 500 kg, es decir media tonelada.
2.4. Peso de los encofrados.- En encofrados de madera, el peso propio de los mismos tienen poca
significación en relación al peso del concreto y cargas de construcción. En el caso de encofrados metálicos
- por ejemplo, encofrados de techos con viguetas metálicas extensibles - el peso que aportan debe tenerse
en cuenta.
El peso propio de encofrados de techos con viguetas metálicas es aproximadamente 50 kg por metro
cuadrado de techo. El peso exacto debe establecerse a partir dela información que proporcionen los
proveedores de este tipo de encofrados.
2.5. Cargas diversas.- Otras cargas que también deben ser previstas y controladas, especialmente durante
el llenado de los techos, son las que se derivan de la misma naturaleza de los trabajos.
Al respecto debe evitarse excesivas concentraciones de concreto en áreas relativamente pequeñas de los
encofrados de techos. Este incorrecto procedimiento transferirá cargas que podrían sobrepasar la
resistencia portante prevista de los pies derechos o puntales ubicados debajo de dichas áreas o,
eventualmente, originar el levantamiento de puntales contiguos a las mismas.
Asimismo, otras cargas constituyen potencial riesgo. Entre ellas las generadas por el arranque y parada de
motores de máquinas, más aun si éstas de alguna manera están conectadas con los encofrados.

Inclusive, la acción del viento, principalmente en aquellos lugares donde puede alcanzar considerable
fuerza, debe ser prevista proporcionando a los encofrados apropiados arriostramientos.
2.6 Presión del concreto fresco.- Al ser colocado en los encofrados, el concreto tiene la consistencia de
una masa plástica. A medida que transcurre el tiempo va endureciendo convirtiéndose finalmente en un
material sólido. En este lapso, desde su colocación hasta su endurecimiento, el concreto ejerce
considerable presión sobre los tableros de los encofrados de muros y columnas.
Si el concreto fresco fuera un líquido perfecto y permaneciera en este estado durante el vaciado, la magnitud
de la presión en un punto cualquiera del encofrado vendría dada por el producto de la densidad del concreto
por la altura que hubiera alcanzado el concreto encima de ese punto.
En la Fig.1 la línea CD representa la variación de la presión en toda la altura del encofrado de una columna
de altura H. La presión al pie de la columna es 2400 H.
En el punto B la presión es 2400 H1, mientras que en el borde superior del encofrado la presión es cero.
Si la altura de la columna fuera 3 m, la presión al pie de la columna sería 2400 x 3 = 7,200 kg/m3. En el
punto o plano B, si H1 es 1.80m, la presión es 2400 x 1.80 = 4320 kg/m2.
Fig. 1
Generalmente se procede de esta manera para determinar la presión que ejerce el concreto fresco sobre
los tableros de las columnas, consideración que está plenamente justificada por la rapidez con que se lleva
a cabo el vaciado de columnas; sin embargo, en el caso de muros, debido a su mayor longitud y
consiguientemente mayor volumen, la velocidad del vaciado se realiza más lentamente.
Al inicio el vaciado la presión aumenta proporcionalmente con la altura que va alcanzando el concreto dentro
del encofrado. Conforme progresa el llenado, el concreto comienza a endurecer y al llegar a una
determinada altura, la presión ya no se incrementa, permaneciendo su valor constante aun cuando prosiga
el vaciado.
En la Fig. 2, AB representa el tablero del encofrado de un muro. Cuando el concreto fresco llega a una
altura H1 la presión es P1 e igual a 2400 H1, y seguirá aumentando hasta alcanzar un valor máximo Pm a
la altura Hm. Esta presión ya no se incrementará, permaneciendo invariable hasta la altura Hc.
Al llegar el vaciado a la altura Hc la presión comienza a disminuir linealmente hasta tener valor cero en el
borde superior del encofrado. El valor de la presión máxima depende de diversos factores, principalmente
de la velocidad de llenado y de la temperatura del concreto.

Fig. 2
La presión será mayor cuanto más rápidamente se realiza el vaciado. La velocidad de llenado está
relacionada con la longitud y el espesor del muro y, desde luego, con el equipo utilizado para el vaciado. Si
la colocación se realiza con equipo de bombeo la presión máxima alcanzará significativos valores, que
pueden ocasionar la deformación o el colapso de los encofrados si éstos no son reforzados
apropiadamente.
El otro factor determinante de la magnitud de la presión es la temperatura del concreto. A bajas
temperaturas ambientales el concreto endurece lentamente desarrollándose presiones muy grandes; por
ejemplo, a temperaturas entre 5°C y 10°C la presión es aproximadamente una y media vez mayor que la
que corresponde a una temperatura ambiental de 21°C. En cambio, si la temperatura durante el vaciado es
de 30°C, la presión máxima será de más o menos 80% de la producida a 21°C.
Refiriéndose a la velocidad de llenado, cuando ésta es controlada - que no exceda, por ejemplo, 0.60m de
altura por hora - la presión máxima es aproximadamente la mitad de la presión que cabe esperarse si la
progresión del vaciado es de 2 m/hora.
En los casos en que se prevea vaciados de concreto a temperaturas bajas la velocidad de llenado debe
reducirse y, por supuesto, reforzarse debidamente los encofrados.
Encofrados (2da Parte)
1. Deflexiones
1.1. Deflexiones.- Ha sido ya señalado que la seguridad o estabilidad es la condición fundamental que
deben cumplir los encofrados.
Sin embargo otras exigencias también tienen substancial importancia; una de ellas, es que los elementos
de los encofrados no se deflexionen más allá de los valores máximos admisibles para evitar que, luego del
desencofrado, las superficies del concreto aparezcan excesivamente curvadas, especialmente las de
concreto expuesto.
Los valores de deflexión generalmente admisibles son de 2mm para entablados, y 3mm para otros
elementos, como soleras por ejemplo.
2. Materiales y Equipos Empleados en Encofrados
2.1. La Madera.- Debido a sus ventajosas propiedades, la madera es el material que frecuentemente se
emplea en encofrados. Su bajo peso en relación a su resistencia, la facilidad para trabajarla, su ductilidad
y su textura, la hacen aparente para su uso en encofrados.

Los encofrados pueden construirse exclusivamente con madera y también combinándola con equipos
metálicos estándar, por ejemplo, con puntales y/o viguetas extensibles.
Las especies de madera comúnmente empleadas en encofrados son: el tornillo, la moena, y el "roble",
encomillado éste en razón de que bajo esta denominación se expenden en el mercado diversas especies
no clasificadas.
Las especies de madera tornillo y moena poseen resistencias que las hacen aptas para su uso en
estructuras de madera y, desde luego, en encofrados; no obstante, es exigible que la madera no presente
notorios defectos que puedan afectar su resistencia y el acabado de las superficies de concreto, tales como:
alabeos, arqueaduras, grietas, rajaduras, exceso de nudos huecos. Algunos de estos defectos son
originados por inapropiado almacenaje en la obra y/o inadecuada preservación.
La unidad de comercialización de la madera
es el pie tablar o pie cuadrado, equivalente
en volumen a una pieza cuadrada de un pie
lineal de lado y una pulgada de espesor (Fig.
1).
Fig. 1
Las secciones o escuadrillas se designan en pulgadas, por ejemplo: 1" x 8", 2" x 4", 3" x 3", etc. La longitud
se expresa en pies lineales.
Para obtener los pies cuadrados que tiene una determinada pieza de madera se multiplica las medidas de
la sección, expresadas en pulgadas, por la longitud en pies, y el producto se divide entre 12.
Ejemplo, una pieza de 1" x 8" x 12' tiene:
1" x 8" x 12'
__________
= 8 pies2
12
2.2. Encofrados Metálicos.- Los encofrados metálicos son empleados como alternativa de los encofrados
de madera, o en todo caso complementariamente con ella; por ejemplo, los fondos, los costados y los
tornapuntas de encofrados de vigas son generalmente de madera, pero los puntales pueden ser metálicos.
Diversos equipos de encofrados metálicos son ofrecidos -mayormente en alquiler- por proveedores de este
tipo de encofrados, principalmente puntales y viguetas extensibles.
Cuando se opte por la utilización, aun cuando sea en parte, de este tipo de encofrados, la selección de los
equipos debe estar a cargo del ingeniero residente, así como la dirección y control de los trabajos.
3. Descripción de los Encofrados
3.1. Encofrados de columnas.- Los costados de los encofrados de columnas están formados por tablas
de 1" o de 1.1/2" de espesor y de anchos variables de acuerdo a las secciones de las columnas. También,
especialmente para encofrados de columnas de concreto expuesto, se emplea paneles de "triplay".
Para las abrazaderas se utiliza barrotes de 2" x 4", 3" x 3" o de 3" x 4", en largos que dependen de las
dimensiones de la sección de las columnas y el sistema de sujeción de abrazaderas que se adopte.
Los sistemas de montaje de las abrazaderas son diversos, algunos muy simples que utilizan como
templadores alambre negro N°8 (Fig.2). Otros más elaborados (Fig.3) se valen de fierros redondos,
provistos de platinas en uno de los extremos mientras el extremo opuesto es roscado para posibilitar,

mediante tuerca y platina interpuesta, el ajuste requerido. El diámetro de los fierros generalmente es de 1/2"
o 5/8" y las platinas son de 3" x 3" y 1/4" de espesor.
Fig. 2
Fig. 3
Las Figs. 4 y 5 indican las separaciones o espaciamientos máximos recomendables entre abrazaderas de
encofrados de columnas. Obsérvese que en los tramos inferiores las separaciones son más reducidas, lo
cual es concordante con la variación de la presión del concreto fresco, según lo expuesto en el acápite
siguiente:
Fig. 4 Espaciamiento de abrazaderas, costados formados con
tablas de 1"
Fig. 5 Espaciamiento de abrazaderas, costados formados por
tablas de 1.1/2"
Por otra parte, considerando los significativos valores que alcanza la presión del concreto fresco,
particularmente cuando la altura y la sección de las columnas exceden las convencionales, se suele
complementar los encofrados con varales verticales para evitar la rotura de los barrotes de las abrazaderas
o, en todo caso, su deformación (Fig. 6).

Fig. 6 Encofrado de columna, con varal
En referencia a la habilitación de la madera, un aspecto importante es determinar apropiadamente los
anchos de los tableros o paneles. El ancho de los tableros del canto o lado menor de la sección de la
columna corresponderá a la dimensión de dicho lado; en cambio, los tableros del lado mayor de la columna
deberán tener un ancho igual a este lado adicionando, al menos, el espesor de las tablas o paneles que
corresponden al lado menor (Fig. 7).
Fig. 7 Habilitación de madera, en encofrados de columna
Desde luego, la habilitación de los barrotes de las abrazaderas también debe merecer la mayor atención.
La longitud de los barrotes depende del sistema de encofrado que se adopte; al respecto, es recomendable
dibujar a escala la sección del encofrado para determinar el largo de los barrotes.

En cuanto al procedimiento de construcción de encofrado de columnas, una de las operaciones más
importantes es asegurar la verticalidad de los tableros. Para tal efecto, la verificación se realiza empleando
la plomada. La operación debe realizarse con el mayor esmero.
El encofrado es arriostrado mediante tornapuntas, clavadas en "muertos" o durmientes previamente fijados
en el suelo o en las correspondientes losas de los entrepisos.
Diversos sistemas de encofrados son empleados. La Fig. 8 muestra la sección de un encofrado de columna
de concreto expuesto.
Fig. 8 Modelo de encofrado de columna de concreto expuesto
3.2. Encofrado de Muros.- La Fig. 9 muestra un encofrado típico de muros y la denominación usual de sus
elementos componentes. Los tableros están constituídos por tablas o por paneles de "triplay". Las tablas
son de 1" o 1.1/2" en anchos de 6", 8" o 10". El triplay empleado para los paneles es de 3/4" (19mm) de
espesor, y especificado para este tipo de trabajo.

Fig. 9 Modelo de Encofrado de Muros
En obras pequeñas, o cuando no se dispone de pasadores, es posible obviar los valores horizontales
recurriéndose a alambre negro N°8 tensado entre los parantes del encofrado.
Las escuadrías usuales de los parantes y valores son de 2" x 4", 2" x 6", 3" x 3" y hasta de 3" x 4". Para
facilitar la labor, tanto en el encofrado como en el desencofrado, cada varal está formado por dos piezas.
El tipo de tirante o pasador de fierro empleado en encofrados de columnas también es utilizado en los
encofrados de muros, pasándolos de una cara del encofrado a la otra a través de tubos de plástico.
Los tornapuntas o puntales, además de asegurar el aplomado de los encofrados les confieren
arriostramiento. Las escuadrías de los tornapuntas son de 3" x 3", 2" x 4" y 3" x 4".
En muros en los que la impermeabilización constituye requisito esencial y también en muros de contención
de tierra encofrados sólo por una cara, no es procedente el empleo de pasadores. La solución a adoptarse
en estos casos es mediante puntales, cuya función es resistir la presión que ejerce el concreto fresco sobre
los tableros de los encofrados. Los puntales o tornapuntas deben tener las escuadrías apropiadas y su
espaciamiento será cuidadosamente analizado; además, serán debidamente arriostrados para evitar su
pandeo.
Previendo el eventual levantamiento de los tableros por efecto del rebote, originado por caída libre del
concreto, es recomendable afirmar el encofrado mediante alambre negro N°8 previamente anclado en el
cimiento o en las losas de entrepisos.
3.3. Encofrado de Vigas.- Los sistemas de encofrados de vigas son diversos, según el tipo de vigas de
que se trate (peraltadas hacia abajo, invertidas, chatas, de borde, etc.) Cabe, además, distinguir entre
encofrados que reciben sólo el peso de las vigas, de aquellos que sustentan parte del peso de los techos,
como es el caso de encofrados con viguetas metálicas extensibles.
Los elementos principales de los encofrados de vigas son: fondo del encofrado, costados, tes o caballetes
de madera o puntales metálicos.

El fondo generalmente está formado por tablas o tablones de 1.1/2", el ancho corresponde al ancho de las
vigas. También suele emplearse, principalmente cuando se trate de superficies de concreto expuesto,
paneles de "triplay". El fondo se apoya sobre los cabezales de las tes o de los caballetes.
En los tableros de los costados se emplea tablas de 1" o de 1.1/2" montadas sobre barrotes de 2" x 3", 2"
x 4", o de 3" x 3". Para obtener superficies de concreto expuesto son utilizados paneles de "triplay".
Las tes, los caballetes de madera y los puntales metálicos cumplen la función de soportar las cargas. Los
pies derechos de las tes y caballetes son de 3" x 3" o 3" x 4".
Un tipo de encofrados de vigas es mostrado en la Fig.10. Es pertinente indicar que los tableros de los
costados de los encofrados de las vigas, al igual que los de las columnas y muros, están sujetos a la presión
que ejerce el concreto fresco al momento del vaciado; por eso es que los encofrados están provistos de
largueros corridos y fijados sobre los cabezales, también de tornapuntas (pericos) y varales amarrados con
alambre negro N°8, inclusive confinados con templadores o pasadores de fierro, de la misma manera que
en los encofrados de columnas y muros.
Fig. 10 Ejemplo de Encofrado de Vigas
Respecto a la seguridad, ciertas recomendaciones deben tenerse presente; por ejemplo, cuando se trate
de encofrados de techos empleando viguetas metálicas apoyadas en los encofrados de las vigas, es preciso
asegurarse que las cargas que transmiten las viguetas sean apropiadamente transferidas a los cabezales
de las tes o caballetes. Para lograr esta indispensable condición, las viguetas deben apoyarse en soleras o
largueros dispuestos adecuadamente en los costados de las vigas y de ninguna manera apoyados sólo en
el canto de las tablas de los costados de las vigas.
Las soleras o largueros se apoyarán en barrotes, y éstos a su vez sobre los cabezales, o en todo caso
sobre solera corrida en la parte baja de los costados del encofrado.
Otra recomendación es proporcionar consistentes apoyos a los pies derechos o puntales, especialmente
cuando se trate de vigas de gran peralte, más aún si los encofrados de las vigas reciben parte importante
del peso de los techos, como es el caso de encofrados de techo con viguetas metálicas. Al respecto, es
imprescindible compactar el suelo y construir falsos pisos antes de proceder a encofrar; inclusive, en
algunos casos podría ser necesario construir solados para el apoyo de los pies derechos o puntales, o
interponer durmientes de madera, de escuadrías apropiadas, entre los pies derechos o puntales y el falso
piso.

Por otra parte, el arriostramiento lateral de los pies derechos o puntales metálicos favorece la estabilidad
de los encofrados.
Las escuadrías de pies derechos y la separación de las tes o caballetes dependen de las cargas que se
impongan a los encofrados y de la altura o longitud de los pies derechos.
3.4. Encofrado de techos.- La Fig.11 muestra, en corte, el techo denominado "aligerado", el mismo que
está constituido por viguetas, losa y ladrillos huecos.
Fig. 11 Techo Aligerado, mostrado en corte
Los ladrillos son de arcilla cocida y también de concreto vibrado; el alto de los ladrillos es generalmente
0.15, 0.20 y 0.25m (Fig.12).
Fig. 12 Ladrillos Huecos, para techos aligerados
Considerando el espesor de la losa del aligerado, el alto de los ladrillos es 5cm menor que el espesor del
techo correspondiente; por ejemplo, si se trata de aligerado de 0.25m, el alto de los ladrillos será 0.20m.
Las escuadrías comúnmente empleadas en los encofrados de techos aligerados son:
- Tablas: 1" o 1.1/2", en anchos de 8" mínimo
- Soleras: 2" x 4", 3" x 3" y 3" x 4"
- Pies derechos: 3" x 3" o de 3" x 4". No emplear pies derechos de 2" x 3" o de 2" x 4"
- Frisos: 1" y 1.1/2", en anchos variables según el espesor del techo aligerado.
En encofrados de losas macizas de concreto armado el tablero está constituido por tablas de 1" o 1.1/2",
de anchos de 6", 8" o 10". Se emplea también paneles de triplay, montados en piezas de 2" x 3", 2" x 4" y
3" x 3".

Cuando se opte por encofrados metálicos es imprescindible el asesoramiento de las firmas proveedoras de
este tipo de equipo.
Como en todo encofrado sujeto a cargas verticales, el apoyo de los pies derechos y puntales debe concitar
especial atención. El suelo debe ser firmemente compactado y la construcción de falsos pisos es
indispensable, previamente a la ejecución de los encofrados.
Para regular la altura de los pies derechos se suele interponer, entre los pies derechos y los falsos pisos y
las losas de los entrepisos, cuñas de madera. Debe evitarse el empleo de ladrillos en sustitución de las
cuñas o apoyos de madera.
3.5. Resistencia de pies derechos y puntales.- Los pies derechos son piezas esbeltas, es decir, las
escuadrías o secciones de los pies derechos son pequeñas en relación a su longitud. La eventual falla de
los mismos se produce por pandeo, más que por compresión o aplastamiento.
La capacidad de carga de piezas esbeltas depende mayormente de la relación entre las dimensiones de la
sección, principalmente del canto, y de su longitud. Es substancialmente menor cuanto mayor sea su
esbeltez. Por ejemplo, si un pie derecho de 3" x 3" y 2m de longitud tiene una capacidad de carga de
1600kg, ésta será sólo de 400 kg si la longitud se duplica, es decir, la capacidad de carga se reduce a la
cuarta parte.
Lo expuesto demuestra la incoveniencia de emplear pies derechos de excesiva esbeltez sin apropiado
arriostramiento lateral y aprobación del ingeniero residente. Por ello no es recomendable seleccionar pies
derechos de 2" x 3" ó de 2" x 4", tal como ha sido señalado.
3.6. Separación o espaciamiento de soleras.- La separación entre soleras de encofrados de techos
aligerados no deben ser mayores que las indicadas en la siguiente Tabla:
Espaciamientos máximos de soleras de encofrados de techos aligerados. (*)
Aligerado Tabla Espaciamiento máximo
0.20 1” x 8” 0.80
0.20 1.1/2” x 8” 0.90
0.25 1” x 8” 0.75
0.25 1.1/2” x 8” 0.85
(*) Madera tornillo o moena
3.7. Espaciamiento máximo entre pies derechos.- Para encofrados convencionales de 0.20 y 0.25m,
cuya altura, de piso a techo, no sobrepase de 3.00m la separación máxima entre pies derechos será de
1.00m, siempre y cuando los pies derechos sean de 3" x 3", y las soleras de 2" x 4", 3" x 3" o de 3" x 4". Se
reitera la conveniencia de no emplear pies derechos de 2" x 3" o de 2" x 4".
3.8. Arriostramiento.- Ya se ha visto que el diseño y la construcción de encofrados de techos deben
asegurar que cada uno de los elementos sea suficientemente resistente; sin embargo, también es
indispensable arriostrar apropiadamente los encofrados para conferirles estabilidad ante las acciones que
suelen manifestarse debido al empleo de equipos (winches, vibradores, etc.) empleados para el vaciado de
concreto y también por colocación no uniforme del concreto durante el llenado de los techos.
Encofrados (3ra Parte)
1. Tolerancias Admisibles en Encofrados
Ciertamente, en la práctica de obra es poco probable conseguir que las medidas de los diversos
componentes de las estructuras de concreto correspondan exactamente con las exigidas en los
correspondientes planos. Lo mismo ocurre con la verticalidad, nivelación y alineamientos de dichos
elementos. La Tabla 1 indica los márgenes de error admisibles.

TOLERANCIA ADMISIBLE EN LOS ENCOFRADOS
Verticalidad de superficies de columnas,
muros, placas y en arista. En cualquier
longitud de 3m
6mm
Máximo En toda la altura 25mm
Nivelación de la superficies inferiores de losas
y fondos de vigas y alineamiento de aristas en
cualquier tramo de 3m
6mm
En cualquier tramo de 6m 10mm
En toda la longitud 20mm
Dimensiones de las secciones de columnas y
vigas y e el espesor de losas y muros
6mm
Ni mas de 12mm
2. Plazos de Desencofrado
Como regla general ningún elemento o parte de la estructura deberán desencofrarse antes de
que el concreto alcance la resistencia para soportar su propio peso y las cargas propias de la
construcción.
Encofrados de superficies verticales, tales como columnas, placas, muros no sujetos a flexión,
caras de vigas, frisos, pueden desencofrarse cumplidas 24 horas a partir del vaciado del
concreto. En el caso de elementos delgados o esbeltos y en muros de contención de suelos
inestables es necesario mantener los encofrados hasta que el concreto adquiera la resistencia
requerida en cada caso. En losas y vigas los plazos mínimos para proceder al desencofrado son
los siguientes:
Losas y techos aligerados
Luces hasta 6 m 7 días
Luces mayores de 6 m 10 días
Vigas
Luces hasta 6 m 14 días
Luces mayores de 6 m 21 días

Cuando la temperatura ambiental es menor de 10°C los lapsos deberán ser prudencialmente ampliados.
También podrán variar si se emplea cementos que no sean Tipo I, o se use aditivos aceleradores o
retardadores de fragua.
En los casos señalados, u otros en particular, los plazos mínimos para desencofrar deben ser autorizados
por el ingeniero residente.

ENCHAPADOS CON MADERA
ENCHAPADO
El enchapado es un procedimiento por el cual se pretende proporcionar a una
superficie de ciertos atributos deseados con determinados fines.
Estos atributos suelen ser estéticos y funcionales
Funcionales:
 De protección
 Con fines estructurales
Estéticos
 Dotar de belleza a la superficie en la que se aplica
El enchapado son acabados de carpintería que se colocan en las diferentes
obras ya sean de albañilería de madera u cualquier otro material con el cual se
haya construido la obra siempre en cuando no sea añino para la madera del
enchapado.
FABRICACION
La fabricación del enchapado de madera se basa en la utilización de la madera
como material primordial en este, de acuerdo a las necesidades produce de
diferentes formas y con diferentes tipos de madera.
También se le dota de diferentes tipos de protección debido a que la madera es
un material que relativamente vulnerable a diferentes ambientes adversos
El tratamiento de madera o puesto en fino tiene como principal objetivos
prolongar la vida de la madera o resaltar su belleza esto de acuerdo a los
requerimientos ambientales y estéticos
Eliminación de la Savia
Consiste en eliminar la savia mediante un lavado interno de la madera, con
agua o con vapor. Ha de hacerse lo más pronto posible después del apeo,
pues la savia aún está fluida.
Secado
El secado tiene como objeto conseguir que, una vez que la madera ha sido
utilizada para un fin determinado, su movimiento sea despreciable; Por otra
parte, evita el progreso de hongos y pudriciones que necesitan en general pata
su desarrollo humedades superiores al 20%. Además se reduce así su peso,

importante en el transporte. Por último, la mayoría de las propiedades
resistentes de la madera aumentan cuando ésta pierde agua.
Hay tres factores que influyen en el secado: La humedad, la temperatura y la
velocidad del aire que rodea la madera.
La humedad límite a la que se ha de llegar durante el secado debe ser
aproximadamente la correspondiente a las condiciones ambientales del lugar
donde haya de emplearse:
 Madera en contacto con el agua: 30%
 Madera preparada para tratamiento antiséptico posterior: 25-28%
 Vigas estructura sometidas a aire fresco y húmedo: 21-24%
 Puertas exteriores, ventanas: 14-15%
 Muebles en habitaciones con calefacción ocasional: 13-14%
 Muebles, paneles, entarimados, etc., en habitaciones con calefacción
normal: 10-12%
 Muebles, paneles, entarimados etc., en habitaciones con calefacción
fuerte(sanatorios, quirófanos, etc): 8-10%
Al descender la humedad, las capas superficiales de la madera se secan más
rápidamente que el interior, tendiendo sólo las capas exteriores a contraer, por
tener una humedad inferior al punto de saturación de las fibras, mientras que el
corazón de la pieza no muestra intenciones de contraerse.
Al no permitir el núcleo de la pieza la libre contracción de la capa exterior, se
producirán tensiones internas que pueden ser de tal magnitud que los tejidos
leñosos no puedan resistirlas y se rompan.
Defectos del Secado:
tipos:
Cuando el secado se realiza en un ambiente con muy poca humedad, conlleva
una evaporación superficial muy elevada. El defecto no suele ser grave e indica
que las condiciones de secado son demasiado severas.
Grietas internas:
Cuando el secado se realiza con aire muy caliente y seco. La causa es también
un secado rápido exterior con desarrollo de tensiones internas de tracción que
exceden a la cohesión de las fibras de la madera. Las grietas se producen
radialmente, no son visibles al exterior y en la mayoría de los casos hacen a la
madera totalmente inservible.
Hundimiento de las fibras:
Cuando el secado de maderas muy húmedas se realiza a altas temperaturas.
Se aplastan las células de la madera, haciendo desaparecer casi totalmente en
la zona afectada, las cavidades celulares. Exteriormente se manifiesta por

engrosarse los extremos de la pieza y producirse un ondulado a lo largo de
ella, además de producirse grietas que comienzan en los extremos y se
propagan hacia el interior, inutilizando la madera.
Tipos de secado:
Secado natural:
Se disponen las piezas en pilas de forma que el aire pueda circular libremente
en torno a cada una de ellas, éstas deben descansar sobre macizos de ladrillo
u hormigón a ser posible debiendo llevar entre las distintas capas unos listones
espaciadores de madera más blanda de grueso 2.5 a 5 cm, deben ser muy
numerosos para evitar la deformación de la madera. La altura más de pila 5m.
El grado de humedad con que queda la madera oscilará entre un 13 y un 17%
según la época del año. Para realizarlo lo mejor es disponer de un edificio
suficientemente ventilado que permita una regulación de la circulación de aire a
través del mismo, siendo preferible que tenga un suelo de hormigón para
impedir que aparezcan hongos. Si la madera ha sido escuadrada, ha de
limpiarse antes de ser apilada para evitar la formación de manchas. Se puede
admitir que la duración en maderas duras es de 1 año/ cm de espesor, para las
blandas la mitad, exigiendo durante este periodo una vigilancia constante.
Secado artificial:
s.
Se pueden emplear temperaturas mayores que contribuyen a eliminar hongos e
insectos que no las soportan. El inconveniente es que una conducción
defectuosa del secadero puede tener funestas consecuencias.
Distintos procedimientos de secado artificial:
-Secado por aire:
Se inyecta aire caliente en cámaras cerradas, la humedad y la temperatura
varían conforme progresa el secado de modo que la madera verde recién
entrada al secadero, sufre la acción de un aire muy húmedo y poco caliente;
después se va sometiendo a un aire más caliente y más seco y al final, cuando
está casi seca, es sometida a las condiciones más severas del secado.
Duración de pocos días a tres o cuatro semanas. De todas maneras, hay veces
que conviene secar previamente de forma parcial las maderas de forma natural
para que no resulte antieconómico.
-Secado por alta frecuencia:
La madera conduce mal la electricidad, y cuando se encuentra situada en el
campo de una corriente alterna de alta frecuencia se calienta, provocando el
secado, además todas las moléculas se encuentran sometidas al campo de
alta frecuencia, el calor producido es el mismo en las capas externas que en el
interior, siendo uniforme el secado, suprimiéndose las tensiones internas y, por

tanto, las posibles roturas. Pero el coste es elevado, con lo que queda reducido
su uso a tableros contrachapados y piezas muy finas.
También se puede realizar ciertos procedimientospara la obtención de una
madera más atractiva visualmente para el cual se hace uso de uno de los más
conocidos en el vaporizado esteprocedimientoconsiste en la exposición de la
madera al grandes cantidades de vapor de agua el cual hacer fluir el color de la
madera hacia el borde o cara externa estos tono varían de acuerdo al tipo de
madera
Estos procedimientosse aplican a las maderas naturales y en forma de
planchas o tablones
TAMAÑOS
Los enchapados de madera se fabrican en una gran variedad de tamaños
debido a las distintos fines.
El grosor del enchapado comercial oscila entre los 3 y los 30 mm.en
progresiones de 3mm.
En los proveedores especializados se pueden encontrar “enchapados“de
grosores inferiores
APARIENCIAS
De acuerdo al tipo de madre tenemos:

ENCHAPADO PARA PARAMENTOS
Más conocido como machihembrado, por ser una de las disposiciones más
usadas para la colocación de enchapados, en paramentos.
Tanto como para paramento exteriores como para paramento interior se puede
usar en enchapado pero con diferentes formas de colocación y diferente
material de acuerdo a los factores ambientes a los que va a ser expuesto el
enchapado
Algunas de los factores en elección de la disposición del material son:
 Tipos de madera
 Tipo de material (MDF, planchas, panel, melanina)
 Las molduras
TIPOS DE MADERA
Las maderas más usadas son las madera duras – semiduras debido a que se
requiere una gran resistencia a la ficción, tenemos:
 haya
 roble
 fresno
 pino

TIPOS DE MATERIAL
De acuerdo a las necesidades se puede optar por diferentes tipos de material
todos ellos de madera o derivados.
Planchas o tablones
Son la forma más natural puesto que es solo extraída y contada en las
dimensiones necesarias no se compromete mayor trabajo salvo sea sometida a
algún tratamiento
MDF
Es un tablero de fibras de densidad media. Está compuesto por capas
exteriores de densidad superior a 900 Kgs/m3 y una capa interior de menor
densidad y máxima uniformidad, con lo que se logra una excelente
desenvolvimiento. Esto permite una óptima calidad en las terminaciones, con
un importante ahorro de pintura y un menor desgaste de herramientas.
Se diferencia por el controlado uso de aditivos parafínicos y por su particular
perfil de densidad.
Melamina
Melamina es un tablero de partículas o MDF recubierto por ambas caras con un
folio decorativo impregnado con resinas melamínicas, lo que le otorga una
superficie cerrada, libre de poros, dura y resistente.
Por la alta calidad del producto, Melamina no permite el desarrollo de
microorganismos, por lo que queda clasificado como un material ideal para
ambientes altamente sanitizados, permitiendo resistir en forma eficiente el calor
y uso de líquidos agresivos utilizados comúnmente para limpiar.
Es un producto que no requiere trabajo adicional de terminación, lo que
sumado a las ventajas asociadas a un producto industrial (estabilidad
dimensional, grandes dimensiones y superficies homogéneas), permite hacer
aún más fácil su trabajabilidad.
Melamina es un producto que puede ser utilizado en muebles de cocina y baño,
oficina, hospitales e instalaciones comerciales.
Panel
Es un tablero grueso de partículas de madera unidas entre sí mediante un
adhesivo de Urea Formaldehído.
Especialmente diseñado para ser aplicado como tabique o elemento de división
autosoportante para zonas no expuestas a la humedad.

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