El documento habla sobre la naturaleza del color y los diferentes tipos de colores. Explica que los colores primarios son el amarillo, azul y rojo, y los secundarios son el naranja, verde y violeta. También describe los diferentes tipos de tintes y aclaradores usados en la peluquería para cambiar el color del cabello.

1. COLIMETRÍA
COLOR
El color es un rayo de luz descompuesto que se refleja a través de un prisma y forma el espectro
solar, dejando ver a primera vista los colores primarios. Todo lo que percibimos como color es
nada más que la consecuencia de los rayos de luz. Estos rayos son percibidos por nuestro ojo y
causan en el cerebro la sensación de color, es importante tener en cuenta que si no hay luz no
puede haber color y esto se pone de manifiesto en cada noche y cada día. La naturaleza del color,
es decir los millones de matices o gamas existentes se reducen a tres colores principales que son:
Colores simples o primarios:
Amarillo
Azul
Rojo
Colores Secundarios: Se extraen de los primarios
Naranja
Verde
Violeta
Son la mezcla de:
Amarillo más rojo = Naranja
Azul más amarillo= verde
Rojo más azul = violeta.
ESTRELLA DEL COLOR
Del color azul se desprende: El ceniza, grafito, gris, argenta; nos sirven para dar vida al color. Para
neutralizar un color se le agrega un centímetro de matizante a la mezcla (tinte).
COLORES CÁLIDOS: Son los que absorben mucha luz y dan un aspecto de luminosidad y sensación
de calor alegran los ambientes hacen ver la persona más joven, más llamativa, dentro de los tonos
cálidos tenemos los amarillos, rojos, naranjas y violeta.
COLORES FRIOS: Estos por el contrario hacen ver a la persona triste, pálida, cansada no poseen
luminosidad ni brillo. Dentro de los tonos fríos tenemos el azul, verde y violeta.
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2. COLIMETRÍA
NOTA: El violeta hace parte de los tonos fríos y cálidos ya que esta compuesto de azul y rojo en
Proporciones iguales.
Los tonos cálidos van a contrarrestar los fríos y viceversa.
Los matizantes: El objetivo de los correctores o matizantes es proporcionar un color de
carácter individual en la mescla con otros tonos.
- Los utilizamos para dar más vida o matiz a un color, para aportar más color a un tono.
- Los podemos utilizar para evitar un tono no deseado.
Amarillo: Acentúa los tonos dorados y evita los reflejos violeta.
Azul: Neutraliza los tonos naranja fuertes.
ROJO: Acentúa los tonos rojizos y neutraliza las tonalidades verdes.
Naranja: Acentúa los tonos cobres y neutraliza las tonalidades azules.
Verde: Acentúa tonalidades verdosas y evita los reflejos rojos.
LAS OXIGENTAS
Son un compuesto capaz de liberar fácilmente su oxígeno por medio de agentes alcalinos. Entre
las propiedades de la oxigentas tenemos: Es un oxidante muy poderoso, el agua oxigenada es un
colorante, el agua oxigenada pura decolora ligeramente, el cabello cuando se expone al calor
decolora más rápido, la fuerza oxigenada depende de la cantidad de oxígeno que pueda
descomponerse. Es un líquido bastante pesado, espeso que presenta una ligera coloración azul, es
muy soluble en agua. Algunas de sus funciones son:
- Revela el color.
- Aclara pigmentos.
- Da brillo al cabello.
NOTA: El agua oxigenada es hemostática, es decir capaz de detener una hemorragia.
- El agua oxigenada es antiséptica, es decir capaz de destruir los microbios que existen
- Sobre los organismos y que producen las infecciones de los mismos. Si se va a utilizar
- Para cualquiera de estas funciones debe ser agua oxigenada de 10 volúmenes.
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3. COLIMETRÍA
CLASIFICACIÓN DE LAS OXIGENTAS:
Oxigenta 10 de volúmenes igual 3% + 97% de agua pura: Esta oxigenta se utiliza para fijar
pigmentos y para aplicar tinturas oscuras sobre bases oscuras o tinturas oscuras sobre bases
claras.
Oxigenta de 6% o 20 volúmenes: Esta oxigenta se utiliza para aclarar 2 tonos fijos 1.
Oxigenta de 9% o 30 volúmenes: Esta oxigenta se utiliza para aclarar 3 tonos fijos 2 y el tercero lo
aclara las lavadas.
Oxigenta de 12% o 40 volúmenes: Esta oxigenta se utiliza para aclarar 4 tonos fijos 3 y el cuarto lo
aclara las lavadas.
MANEJO DE ACLARADORES
Los aclaradores son tinturas con mayor poder de aclarador que los de una tintura, siempre se
maneja una cantidad de aclarador por el doble de oxigenta.
Los aclaradores siempre se aplican en cabello natural, nunca en cabello tinturado.
Para aclarar de 2 a 3 tonos podemos utilizar un cuarto de tubo más 30 g de oxigenta.
Para 4 tonos: medio tubo de aclarador más 60 g de oxigenta.
Para 5 tonos: un tubo de aclarador más 120 g de oxigenta.
LAS TINTURAS
Es un producto desarrollado a base de pigmentos sintéticos destinados a modificar o realzar el
tono natural del cabello. El coloreado del cabello es tanto la esencia como el arte de cambiar el
color del cabello. El coloreado del cabello incluye los procesos de:
- Añadir un pigmento artificial al color del cabello.
- Añadir un pigmento artificial a un cabello tinturado.
- Añadir un pigmento artificial a un cabello preaclarado.
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4. COLIMETRÍA
CLASIFICACIÓN DE LOS TINTES:
-Colorantes permanentes o tinturas permanentes: Son los que modifican el color natural del
cabello y duran hasta que este crece nuevamente (crecimiento de raíz).
- Colores o tinturas semipermanentes: Estos son los que a medida que se lava el cabello el color va
desapareciendo.
Los tintes temporales: Son los que se caen en el primer shampoo después de la aplicación.
MATIZANTES DE LA ESTRELLA DE COLOR:
0-0 ACLARADOR
0-11 ARGENTA (CENIZA)
0-22 AZUL
0-33 VERDE
0-55 DORADO
0-77 COBRE
0-88 ROJO
Nota: El argenta contiene violeta.
ANALISIS CAPILAR
EL PELO: Prolongación filamentosa de células córneas en formación. Como es lógico antes de inicia
cualquiera de los trabajos sobre la fibra capilar, debemos tener en cuenta sus características para
poder recomendar y/o aplicar el producto más adecuado para su estado. Es imprescindible que el
análisis se base en los puntos que desglosaremos a continuación:
Clases de Cabello:
A) GRASO: Se presenta por desorden en la secreción de glándulas sebáceas, el cuero cabelludo y el
cabello se ven aceitosos, en ocasiones se pueden presentar casos de seborrea.
B) MIXTO: Esta clase de cabello nos presenta grasa en el área de la raíz, medios y puntas con cierta
falta de humectación.
C) SECO: Cuando se presenta la fibra capilar seca, se puede observar falta de brillo, aspereza y en
algunos casos puntas quebradizas (horquilla).
D) NORMAL: Como su nombre lo indica nos presenta ninguna de las anteriores anomalías, se
encuentra en un porcentaje muy bajo y en los niños.
ESTADO DEL CABELLO:
A) POROSO: El cabello poroso no presenta brillo, al tacto es áspero y se rompe con facilidad,
los grados de porosidad son difíciles de establecer, pero por experiencia sabemos que los
cabellos decolorados permanentados son porosos.
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5. COLIMETRÍA
B) MALTRATADO: En este cabello se observa poco brillo, horquilla y falta de humectación, lo cual
se deriva del continuo uso de secadores, pinza eléctrica o productos inadecuadamente.
C) BUENO: Es lo que podemos denominar cabello virgen que aunque pueda presentar cierto grado
de sequedad no observamos pérdida de brillo, ni horquilla en sus puntas, y tampoco se quiebra
con facilidad.
DIÁMETRO Y LONGITUD DEL CABELLO:
El diámetro y longitud del cabello son muy importantes en trabajos como tinturación,
permanentes, aclaraciones, decoloraciones y tratamientos.
A) DIÁMETRO: Este se puede determinar exactamente con un micro calibrador de cabello o al
tacto estableciendo así su grosor. Cabello fino: menos de 00.5 mm a 0.07 mm y de 0.07 mm o más,
cabello grueso.
B) LONGITUD: Los largos del cabello tienen su importancia para las cantidades de producto a
emplear ya que a la fibra capilar se le debe aplicar producto suficiente para lograr un resultado
óptimo; la longitud la podemos establecer así:
Cabellos Cortos.
Cabellos Medianos.
Cabellos Largos.
El SHAMPOO
El shampoo en el salón es el punto clave para el éxito de un buen trabajo, es el momento máximo
de relajación de una persona.
PASOS PARA REALIZAR EL SHAMPOO:
-Primero que todo colocar la capa.
- Desenredar muy bien el cabello.
- Llevar a la persona hacia el lava cabezas.
- Humedecer el cabello.
- Aplicar la cantidad suficiente de shampoo y repartirlo muy bien sobre el cabello.
- Hacer masajes con la yema de los dedos, especialmente en la nuca, la sien y las patillas.
-Enjuagar.
- Realizar el otro shampoo como el anterior.
-Enjuagar.
- Aplicar rinse de medios a puntas o según lo requiera el caso.
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6. COLIMETRÍA
LOS RAYOS
Son decoloraciones parciales que se hacen en el cabello con el fin de realzar el matíz natural o
artificial del cabello.
LOS DECOLORANTES: Son productos que tienen mayor poder de aclaración, siempre los utilizamos
en medida 1 mas 2.
El polvo decolorante al ser mezclado con la oxigenta libera un mayor poder de oxígeno y debido a
esto es que se presenta el mayor poder de aclaración. Este polvo decolorante lo podemos utilizar
en cualquier tipo de cabello, ya sea natural o tinturado, pero que esté en un buen estado.
PASOS PARA REALIZAR LOS RAYOS:
- Realizar un análisis previo del cabello (si es un cabello fino, tinturado entre otros).
- Peinar muy bien el cabello.
- Aplicar silicona.
- Colocar el gorro protector (plástico).
- Colocar el gorro especial para rayos.
- Sacar los cabellos de acuerdo al deseo de la persona y al tipo de cabello, teniendo en cuenta que:
Si el cabello es delgado, hay que sacar poco cabello.
Si el cabello es grueso, hay que sacar más cantidad de cabello.
Después de sacado el cabello por el gorro, aplicamos el polvo decolorante con la oxigenta escogida
de 10, 20, 30 volúmenes, hasta lograr la base deseada, el tiempo es a ojo, después de obtener la
base deseada, enjuagaos el polvo decolorante con el gorro puesto, luego secamos un poco el
exceso de agua y procedemos a aplicar encima del gorro, el enjuague seleccionado, tiempo de
pose el necesario, peinamos el cabello por encima del gorro e inmediatamente procedemos a
retirar el gorro; con la crema que queda en el gorro, podemos sobar el cabello que estaba por
dentro, siempre y cuando sea un color acorde con la base que tenia la persona, lo dejamos unos 2”
y luego procedemos a enjuagar, neutralizar, enjuagar y peinar.
ETAPAS DE DECOLORACIÓN
CAFÉ:
PRIMERA ETAPA = Rojizo.
SEGUNDA ETAPA= Naranja.
TERCERA ETAPA= Amarillo Oscuro.
CUARTA ETAPA: Amarillo Claro.
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7. COLIMETRÍA
QUINTA ETAPA: Amarillo extraclaro.
TINTURAS DIRECTAS: Son los matizantes como el verde, el dorado, el grafito, en fin toda la gama
de matizantes que existen, estas tinturas directas, para los enjuagues en los rayos las dejamos
aplicadas de 1 a 3” máximo.
TINTURAS INDIRECTAS: Son todos los colores que encontramos en la carta de color ,
exceptuando los matizantes, el tiempo de exposición para los enjuagues en las tinturas indirectas
es de 5 a 0”.
ILUMINACIONES
Es un proceso especial para iluminar cabellos naturales, mediante el cual se logran tonos dorados,
cobrizos, rojizos, entre otros, dependiendo el color de la base y el número del peróxido (oxigenta)
que se utilice.
Técnica:
1. Elaboramos el diagnóstico.
2. El cabello debe estar limpio, seco y natural
3. Peinar el cabello, colocar el gorro protector y el profesional o manejo de papel aluminio.
4. Extraer los cadejos del cabello, peinarlos, halarlos hasta la raíz.
5. Preparación de la crema.
INTRODUCCIÓN A LAS MECHAS
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8. COLIMETRÍA
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