3x1

Título: 3x1
Cutline: El precio oculto de la moda
Tema: La industria de la moda rápida o fast fashion
Responsabilidades de los integrantes del grupo:
Directora: Mariana Benavides, U201615012
Directora de arte: Valeria Zelvaggio u201618884
Asistente de arte y mapping: u201421474 Ximena Pizarro
Productora: Maryaphia Rivera u201315153
Técnicos: Sebastian Torres u201612736 y Jayro Silva u201615735
Mapping: Claudia Lopez u201416246 y Paz Manrique u201511935
Lugar de la exhibición: Sala Luis Miró Quesada

Público al que va dirigido y contexto:
Jóvenes ubicados en Lima de edades entre 17 y 35 años con decisión de compra y
que han crecido a la par a la industria del fast fashion y son prones a consumirla.
Sinopsis:
“3x1” es una video instalación artística sobre la industria de la moda rápida o el fast
fashion, cuyo fin es dar luz a los impactos sociales y ambientales de su popularidad y
crecimiento en la sociedad. La instalación cuenta con la técnica “video mapping” que
permite que el usuario viva una mayor inmersión en el universo creado. Se llevará a
cabo todo el mes de abril, por ser el mes de la Tierra, en la Sala Luis Miró Quesada
con la colaboración de La Campaña Ropa Limpia y el Ministerio de Ambiente.
1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
Dimensión del problema
Es necesario hacerle frente a la industria de la moda rápida por los siguientes motivos:
● Esta incentiva el consumo desmesurado e irresponsable. El modelo tradicional de 4
temporadas al año se ha vuelto obsoleto. Según el medio digital estadounidense,
Business Insider, las marcas de moda rápida producen 52 temporadas al año,
estrenando ropa nueva alrededor de 3-4 días a la semana. La calidad de la ropa es
baja y se crea con la intención de ser desechada después de poco tiempo. Esta
industria crea una falsa necesidad en las personas que se convencen que mientras
más ropa tengan, mejor serán consideradas en la sociedad. Esto se ve reflejado en
el incremento de ventas del que se han beneficiado las marcas de ropa en los
últimos años. Según la ONG ambientalista, Greenpeace, en la actualidad se
compran 60% más prendas que hace 15 años. Asimismo, el documental “Patriot Act
- Fast Fashion” revela que la ropa se mantiene por la mitad del tiempo que hace 20
años y el 50% de las prendas compradas se usa 3 veces o menos.
● Su huella ecológica es significativa. Según el programa ambiental de la ONU, la
industria de moda produce el 10% de las emisiones de carbono de la humanidad.
La producción textil crea más gases de invernadero que vuelos internacionales y
transporte marítimo combinado. La revista científica Nature Climate Change indica
que esta industria produce 1.2 mil millones de toneladas de CO2 al año. Asimismo,
la moda rápida es la segunda industria que más agua consume. La ONU indica que
el 20% de aguas residuales son producidas por ella. Por último, en el documental
“Patriot Act - Fast Fashion” se expone que las telas sintéticas requieren 342 millones
barriles de petróleo al año y 80% de la tela usada para ropa se incinera o bota en

basurales.
● Su existencia es a costa de la explotación laboral de personas en países en
subdesarrollo. La desconexión entre quienes fabrican la ropa y la consumen es cada
vez mayor. La distancia entre consumidores y las fábricas que elaboran sus
productos provoca que los primeros no piensen en las malas prácticas laborales
cuando ven su ropa. Los trabajadores en fábricas textiles son de los peores pagados
en el mundo. Según el estudio conducido por Oxfam, “Made in Poverty”, 9 de 10
trabajadores entrevistados en Bangladesh no pueden costear comida suficiente para
ellos y su familia. 100% de trabajadores en Bangladesh y 74% en Vietnam tienen
sueldos inferiores a lo que La Coalición Mundial por el Salario Digno considera un
salario que alcance para vivir.
Beneficio obtenido y beneficiarios
El fin de la instalación es crear conciencia en las personas sobre sus hábitos de
consumo con el fin de promover el ODS 12 que aboga por el “Consumo y
Producción Responsable”. Los beneficiados son los mismos usuarios pues al
cuestionarse y mejorar su relación con el consumo impactan de manera positiva su
autoestima y reducen la ansiedad generada por no alcanzar las expectativas
esperadas. Asimismo, beneficia a la sociedad al reducir a largo plazo el daño en el
medio ambiente. Además, puede generar más conversación sobre las condiciones
de trabajo y generar presión social para levantar los estándares de este.
Formato:
La video instalación es la mejor opción porque permite transmitir información
impactante de manera sintetizada, lo cual aumenta la retención de esta. Además, al
construir una especie de universo en la instalación, el espectador experimenta una
inmersión mayor en la problemática y su empatía con la causa se magnifica.
2. INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.
- ODS de la ONU - Ximena Pizarro
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pone al fast fashion en el ojo del
huracán. En el marco de un evento dedicado al sector, autoridades del
organismo y expertos han tildado de “emergencia medioambiental” al sector,
dado sus impactos negativos en el entorno y la salud.
“Está claro que la industria de la moda debe cambiar sus engranajes y ser
responsable con el medio ambiente”, ha afirmado Olga Algayerova, secretaria
ejecutiva de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
(Unece, por sus siglas en inglés). La ponente ha criticado que se deben
promover hábitos de consumo sustentables para atajar los numerosos problemas
creados por el fast fashion.
La industria de la moda es la segunda que más agua utiliza en sus procesos del
mundo, por detrás de la energética, y produce el 20% de las aguas residuales

que se generan a escala global. Además, el sector es responsable del 10% de
las emisiones de dióxido de carbono que se lanzan a la atmósfera, más que las
que producen todos los vuelos internacionales y el envío marítimo de mercancías
juntos.
La industria textil es una de las más contaminantes. Además, este sector destaca,
tristemente, por sus malas prácticas con relación a los derechos humanos y
laborales. La otra cara de la moneda es la moda sostenible, que ayuda a cumplir
varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
● Garantiza que las aguas no serán contaminadas.
● Minimiza el gasto energético.
● Apoya la innovación.
● Fomenta la igualdad de género y empodera a mujeres.
● Sostiene el trabajo digno.
● Incentiva la producción y consumo responsables.
En definitiva, propone otra forma de crear moda y de vivir al margen de la industria
textil y la fast fashion. Por eso la moda sostenible es un medio para alcanzar los
ODS.
- Problemática en el Perú (Maryaphia Rivera Cornejo)
Según la tesis de Melanie Castro “Análisis de los principales factores que influyen
en la decisión de compra de ropa en la industria Fast Fashion en mujeres de 18 a 37
años de los NSE Ay B, residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana”, entre los
factores que influyen en la compra destacan:
- Tendencias de moda: El 55% de consumidoras de 25 a 37 años consideran
es importante que sus prendas estén a la vanguardia y que el 38% de 18 a
24 años consideran relevante la comodidad a la hora de escoger su ropa.
- Identificación con la marca: el 37% de consumidores entre 25 a 37 años
creen que las marcas reflejan su estilo personal y les brindan beneficios.
- Precio: El 38 personas que consumen fast fashion valora el precio bajo, ya
que se relaciona con poder adquisitivo.
Las personas de menor edad mencionaron desembolsar aproximadamente S/. 150
mensuales en fast fashion, mientras que los adultos un promedio alrededor de S/.
300. También, este segmento prefiere los diseños de moda y la marca, mientras que
las más jóvenes se preocupan por el material del precio y el material de ropa.

Antecedentes del consumo (Mariana Benavides)
Según Correa Barros en su tesis “Consumo Responsable SOLUCIONES
INTEGRALES AL SOBREENDEUDAMIENTO”, el consumo es un acto inevitable y
esencial para la humanidad, que se caracteriza por la satisfacción de necesidades a
través del uso de bienes y servicios. Una sociedad o cultura de consumo va más allá
de las del consumo tal y como se planteó previamente. Esta tiene como base el
consumo de bienes innecesarios, cuya adquisición no tiene el fin de cubrir una
necesidad básica, sino aspiraciones personales, como lucir los bienes de uno.
Correa Barros también señala el efecto que tiene en la sociedad actual consumir de
manera excesiva. Señala que en esta cultura de consumo, la frase cartesiana
“pienso, luego existo” ha evolucionado a “compro, luego existo”, puesto que trabajar
para gastar se ha convertido en el nuevo objetivo de las personas. El apetito por el
consumo, que se alimenta por siempre aspirar a tener más y siempre preocuparse
por lo que no tienen, ha creado un vacío existencial en la sociedad que muchos
denominan como “muerte psíquica”, la cual se asocia a la insatisfacción, el
aburrimiento, la depresión y la baja autoestima.
Esta cultura ha generado además un cambio en los valores de la humanidad, en
donde en conjunto los ciudadanos no luchan por los intereses de sí mismos como
colectivo, sino que velan por sus comodidad individual. Esta modificación conductual
ha alimentado la idea de que el individuo es el fin de la sociedad, en lugar de la
sociedad ser el fin del individuo.
McDonald, Gough, Wearing, y Deville exponen en el ensayo “Social Psychology,
Consumer Culture and Neoliberal Political Economy”, el rol de la cultura del consumo
en la formación de la identidad propia. La sociedad occidental moderna está
organizada alrededor de el consumo de bienes y el ocio en lugar de la producción de
materiales y servicios. Esto ocurre a partir del 1970, cuando la economía pasó de
basarse en la productividad de cada país, a ser neoliberal y globalizada. Una
sociedad en la que los ciudadanos son alentados a perseguir sus intereses
personales conferidos por un mercado con variedad de productos y servicios, donde
el consumidor tiene diferentes opciones para elegir.
Los ciudadanos ya no son vistos como tal. Por lo contrario, son vistos como
consumidores, lo cual se ve reflejado en como ante cualquier crisis económica se
alienta al pueblo a consumir con el fin de mantener la economía activa y la nación
unida, como lo hizo George W. Bush a raíz del atentado del 9 de setiembre. Según
Neves, Machado y Fernández en “Sociedad Consumista” la estandarización, es
decir, la idea de que todas las personas deben pertenecer a un mismo mundo

particular, genera en estas una falta de personalidad propia, original, y busca que
todos sean iguales, que todos piensen de la misma forma, y que facilita imponer el
consumo como característica de todas las personas para encajar.
Instituciones en el Perú.
La industria de la moda, logra muchas ventas en pocos días. Detrás de esto hay
personas explotadas, las cuales tienen pésimas condiciones de trabajo. En muchos
países no se regulan las condiciones de trabajos y, sumado a todo esto, hay
desconocimiento por las consecuencias de la industria de la moda sobre el planeta.
Las leyes peruanas protegen a los trabajadores de la industria textil y, además,
buscan mejores condiciones de trabajo. También, buscan la disminución de las
emisiones de gases y sustancias contaminantes que afecten al planeta. El Decreto
Supremo Nº029-65-DGS, reglamenta la apertura y el control sanitario de las plantas
industriales, para poder asegurar un óptimo ambiente laboral. Además, este decreto
establece las concentraciones máximas permisibles en gases, vapores y radiación.
El Decreto Supremo Nº42-F, reglamenta la seguridad industrial. El fin es garantizar
las condiciones de seguridad de los trabajadores, para preservar su salud, vida e
integridad física. Este decreto establece que los trabajadores sean capacitados en
casos de desastres y/o accidentes.
La Resolución Ministerial Nº375-2008-TR. Tiene como finalidad establecer los
parámetros que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a las
características físicas y mentales de los trabajadores con el fin de proporcionarles
bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño.
Consecuencias del Consumo Irresponsable (Paz Manrique Chávez)
Las consecuencias del consumo irresponsable tienen un impacto negativo en el
ámbito social y ambiental principalmente. El concepto se reduce a “Mientras más se
produzca más se afecta el ambiente, más recursos se utilizan y más contaminación
ambiental se genera”.
Una de las principales consecuencias sociales es la transculturalización, ya que el
consumismo impone la cultura de otras regiones, donde se manejan otros valores y
otros niveles de consumo. Se promueve el deseo de consumir bienes de manera
ilimitada en todas las culturas, menospreciando la cultura propia de cada lugar.
Además de esto, el “Fast Fashion” genera ansiedad en las personas por el hecho de
querer comprar ropa o accesorios que a veces se escapa de las posibilidades

económicas, existe la posibilidad de generar ansiedad al no poseerlo o tener que
trabajar mucho para conseguirlo. Algo importante es que las empresas generan la
sensación de que las personas se sientan desgracias, para que al momento de
comprar sus productos, sientan que es una forma de sentirse felices.
Las consecuencias ambientales, especialmente del fast fashion, es el mal uso de
servicios del agua, energía eléctrica y combustible, sin contar la tarifa de pago de los
servicios, contribuyendo a que el sistema eléctrico o la distribución de los servicios
básico se pueda ver afectado.
Material Audiovisual (Valeria Zelvaggio Rivarola)
A nivel audiovisual, tanto en documentales o películas, se están abordando cada vez
más temas referentes a la sostenibilidad y a la importancia de tomar acción frente a
la situación global ambiental. A continuación, se presentarán los proyectos
escogidos.
En primer lugar, tenemos la mini-serie documental de Netflix “Broken” (Sociedad de
consumo en castellano), que estrenó en 2019. La serie cuestiona las prácticas de
algunas industrias y el consumismo irreflexivo. Su intención es poner en alerta a los
consumidores con respecto a los peligros y daños que generan algunos tipos de
productos e industrias en el mundo. Cada capítulo se enfoca en un tipo de fábrica
distinta. Por ejemplo, el primero analiza el auge de los maquillajes falsificados que se
han convertido en una multimillonaria industria en China, pero sin revelar que esos
productos se elaboran con elementos contaminantes e, incluso, cancerígenos.
En segundo lugar, The Age of Stupid (2009), un documental en clave de ficción
dirigido por Franny Armstrong, y trata sobre el calentamiento global antropogénico a
través de un drama con elementos documentales y algunos dibujos humorísticos,
como hizo Michael Moore en Bowling for Columbine. El actor Pete Postlethwaite
hace el papel de un anciano que habita el mundo arruinado del año 2055. Observa
los reportajes del año 2007 del daño causado por nuestras acciones y se plantea la
pregunta: ¿por qué no haber hecho nada para evitarlo?
En tercer lugar, tenemos el documental “The true cost”, que se estrenó en 2015 y fue
dirigido por Andrew Morgan. El director viajó por países de todo el mundo, desde los
más glamorosos, hasta los tercermundistas, para ver a las personas que fabrican
ropa para la industria de la moda. Esta es una historia del vestido y la moda. Sobre
la ropa que llevamos, la gente que las hace y el impacto que esta industria está
teniendo en nuestro mundo. A pesar de que el precio de la ropa ha estado cayendo,
los costes humanos y ambientales han crecido dramáticamente. El documental trata

de quitarnos la venda que nos cubre los ojos y nos invita a reflexionar sobre quién
paga realmente el precio de la ropa y la moda.
Artistas (Sebastian Torres Canales)
Durante la investigación realizada para poder encontrar distintos tipos de
videomapping , videoinstalaciones o artistas que toquen el tema de producción y
consumo responsable se encontró en ha Consumed - in Space un proyecto el cual
fue realizado por Mikolaj Szatko y Artur Janas. Este plantea que la persona que se
encuentra en la videoinstalación, interactúe con los objetos que lo rodean para poder
crear una atmósfera sonora. Lo interesante de esta videoinstalación el uso de
objetos los cuales ya no están en uso como un vhs o botellas de detergente.
Por otro lado, tenemos un video mapping creado por takeleap una empresa hindú, la
cual desarrolló este video mapping para los emiratos árabes unido en el año 2016,
con la finalidad de mostrar a los pros de una sociedad sostenible. Asimismo, Motelo
producciones desarrolló una videoinstalación en la cual, nos enseñan las
consecuencias del consumo excesivo y cómo lograr un un consumo responsable, lo
interesante de esto es que se esta productora se ayuda de sensores, para poder
interactuar con el usuario.
Continuando con la investigación, Alejandro duran es un artista plástico el cual utiliza
productos cotidianos para mostrar las consecuencias de un consumo desmedido, así
uniendo paisajes naturales junto a productos usados. Provocando, un impacto ante
el usuario que observa sus obras.
Por otro lado, Marina DeBris usa los productos usados para crear nueva moda y así
poder mostrar una mirada diferente ante los estragos de una sociedad que tiene un
consumo desmedido. Asimismo, se encuentra Walter robinson un artista, el cual
afirma estar obsesionado por la manera en la que el ser humana tiene una tendencia
de querer más cosas a su alrededor, por ello mediante el arte plástico Walter intenta
mostrar el consumismo dentro de la sociedad mundial. Así, produciendo distintos
proyectos como juice en la cual muestra un exprimidor exprimir a la tierra.

Estudios de Caso ( Claudia Lopez)
“Fashion Revolution”
Fashion Revolution es un movimiento global que funciona todo el año. Celebran la
moda como una influencia positiva al mismo tiempo que examinamos las prácticas
de la industria y sensibilizan sobre los problemas más apremiantes de la industria de
la moda. Su objetivo es mostrar que el cambio es posible y alentar a aquellos que
están en un viaje para crear un futuro más ético y sostenible para la moda. Fashion
Revolution se esfuerza por estar orientado a la acción y centrado en la solución. En
lugar de hacer que las personas se sientan culpables, les ayudamos a reconocer que
tienen el poder de hacer algo para hacer un cambio positivo.
“A menudo nos llamamos "manifestantes a favor de la moda" porque amamos la
moda y queremos ver que se convierta en una fuerza para el bien. Intentamos ser
siempre audaces, provocativos, inquisitivos, accesibles e inclusivos. Tendemos a
evitar protestas negativas, victimizar, nombrar y avergonzar.”
No se dirigimos a empresas individuales específicas porque creen que los problemas
de la industria son mayores que las acciones de cualquier empresa. No abogan por
el boicot simplemente porque no lo ven como una forma efectiva de lograr un cambio
sistémico.
Future Fabrics Expo
presenta el mayor escaparate dedicado de telas y materiales producidos de manera
responsable, disponibles comercialmente y de origen global, junto con un foco en las
innovaciones preparadas para transformar nuestro futuro paisaje de materiales.
La investigación nos dice que los materiales realmente importan: representan el
comienzo del viaje de diseño, encarnan la promesa táctil y expresan la creatividad y

la sustancia de los nuevos productos de moda. Sin embargo, también representan
impactos altamente significativos en toda la cadena de suministro. Nos centramos en
los materiales, ya que pueden desempeñar un papel fundamental en la
transformación potencial de las industrias de la moda y los textiles (solo la elección
del material puede representar hasta el 95% de la huella ambiental y social de un
producto).
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO (Con gráficos, fotografías y/o
diseños)
3x1 es una videoinstalación artística e informativa cuyo fin es dar a conocer las
violaciones a derechos humanos y ambientales que se ocultan detrás de la industria
de la moda. Con el fin de generar un impacto en los usuarios, se ha trabajado el
concepto de doble cara, en el que se le da vuelta a ciertos rasgos del consumo de la
ropa y se le otorga otro sentido al verse aplicado a la elaboración de la misma.
El espacio construido para la instalación es una tienda de ropa con descuento de
3x1. De fondo se escucha música ambiental de centros comerciales, con un tempo
rápido. Tiene una plataforma al centro que sostiene dos maniquíes y está cubierta
de trapos de ropa en el suelo. Colgados desde el techo con lianas de más ropa aún
hay carteles de descuentos. Además también, cuelga un reloj grande en el que el
tiempo avanza de manera veloz, representando la rapidez con la que avanzan las
tendencias y la facilidad en la que se vuelven obsoletas en el fast fashion. Además,
tiene la intención de inducir presionar al consumidor a comprar al indicar que el sale
acabará pronto.
Rodeando este escenario hay dos paneles que muestran publicidad de moda. Estos
mostrarán a mujeres que representan el prototipo de belleza que muchos
consumidores sienten inalcanzables para sí mismos, y que en muchos tiene efectos
como baja autoestima, al no verse reflejados en el ideal de lo que es atractivo, pero,
con el fin de darle la vuelta a estos estándares, se fragmentan las caras y cuerpos
de estos personajes y muestran el vacío que hay dentro.
Luego, sonará un efecto de rayos X y se verá un glitch de televisor. En ese momento
el ambiente cambiará por completo. Se escuchará sonidos ambientales de fábricas
de manera repetitiva generando un ritmo. Los carteles de SALE y 3x1 se convertirán
en números similares a los de la bolsa de valores, representando la rapidez con la
que logran ganancias los dueños de marcas de moda rápida. En los paneles, los
maniquíes y la ropa apilada se proyectarán animaciones del lado industrial de la

moda, de las condiciones de trabajo, reflejando la explotación laboral que se lleva a
cabo con el fin de generar riquezas.
En otro momento debido, todos las proyecciones se convertirán en imágenes de
árboles incendiados. Esto, con el fin de representar el impacto ambiental que tiene
una industria en la que gran parte de sus productos se vuelven deshechos
rápidamente, y por más que tratan de aparentar como eco-amigables, al recibir
donaciones de ropa, la realidad es que los residuos de esta industria y la producción
excesiva son tales, que hasta las donaciones terminan convirtiéndose en desechos
que terminan siendo incinerados.
Esta es una maqueta inicial de cómo se vería la instalación.

A medida que este esquema se fue poniendo a prueba, se decidió explotar más los
carteles como un recurso visual. Asimismo, se reemplazaron los zapatos por
maniquíes puesto que estos son más grandes y llamativos. La distribución se cambió
con el fin generar un espacio más abierto y generar énfasis en la figura central, los
maniquíes y la ropa apilada en el piso. Este fue el resultado final:

4. PROPUESTA DE ARTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y CON REFERENCIAS
CONCEPTO DE LA INSTALACIÓN: DUPLICIDAD
Según la investigación de Lipovetsky, uno de los autores que profundiza en la
sociedad de consumo y todo lo que esto implica, podríamos afirmar que ya hemos
superado el posmodernismo y nos encontramos en el hipermodernismo. Esta época
está caracterizada por el hiperconsumo, que, a su vez, absorbe e integra cada vez
más esferas de la vida social y empuja al individuo (hipermoderno) a consumir, más
que para ascender socialmente, para su propia satisfacción, y este, aunque
orientado al placer y el hedonismo, siente tensión e inquietud que surge de vivir en
un mundo que se ha disociado de la tradición y afronta un futuro incierto. Sería
prudente, asimismo, hablar de la homogeneización que plantea Herbert Marcuse en
“Las nuevas formas de control”. Él habla de la unidimensionalidad del ser humano,
en la que las otras dimensiones han sido sacrificadas en medida que solo importa
aquella en la que el hombre es un individuo de consumo. Esto genera una clara
homogeneización en la que el individuo toma conductas o patrones impuestos (de
manera inconsciente) a las masas en general y las adopta como suyas. Aquí se
podría plantear una paradoja en cuanto a lo mencionado anteriormente con
Lipovetsky y la personalización y la individualidad del ser. El individuo cree que está
siendo original con lo que piensa y hace, cree que está actuando en base a un
proceso de razonamiento elaborado por él mismo, pero entonces, ¿por qué todos
estamos actuando prácticamente de la misma manera? Por la homogeneización
promovida por los que tienen el poder, con el fin de convertirnos únicamente en
seres de consumo.
Si nos fijamos en cómo se visten las generaciones más jóvenes hoy en día,
podríamos llegar a la misma conclusión: el estilo de vestimenta es prácticamente

igual. ¿A qué se debe esto? Tomemos como ejemplo el festival de música
Coachella. Coachella es uno de los festivales musicales más esperados del año, en
el que no solo hay un despliegue de celebridades paseándose los dos fines de
semana en los que este toma lugar, sino también de outfits, de moda. Lo que se use
para este festival es crucial. Ya atrás quedó la idea de sólo estar presente por la
música: existe la necesidad de escoger el atuendo perfecto para la ocasión.
Coachella es un gran símbolo del espíritu estético que vivimos ahora. Pero entonces,
¿por qué se siente como más de lo mismo? En términos simbólicos representa el
rock and roll, la contracultura, la individualidad y libertad de espíritu, que tenían su
gran expresión en Woodstock, uno de los festivales musicales más icónicos de la
historia. Escandaloso y revolucionario: mujeres con los pechos al aire, o que
adornadas solo con un poncho y explorando los paraísos artificiales, gozaban al son
de Janis Joplin o Jimmy Hendrix. Eran los tiempos en los que la clase media
norteamericana veía cómo todos sus valores se agrietaban, y los antiguos héroes de
guerra veían a sus hijos escupir en sus valores tradicionales a través del primer gran
festival musical de la historia (Dines y Worley, 2016). Ahora, Coachella se ha
convertido en este gran escaparate de personajes como los blogueros y los
influencers, que en un inicio, transgredían los esquemas estéticos, proclamando la
invidualidad. Pero hoy en día, no son más que otra forma de publicidad para las
marcas, lo que ha generado una homogeneización estética en cuanto a lo que
vestimos y nuestros ideales de belleza. Coachella es la representación del mundo de
la moda: lleno de excesos.
“Qué error el haber pregonado precipitadamente el fin de la sociedad de consumo,
cuando está claro que el proceso de personalización no cesa de ensanchar sus
fronteras. La recesión presente, la crisis energética, la conciencia ecológica, no
anuncian el entierro de la era del consumo: estamos destinados a consumir cada vez
más objetos e informaciones, deportes y viajes, formación y relaciones, música y
cuidados médicos. Esa es la sociedad posmoderna; no el más allá del consumo,
sino su apoteosis, su extensión hasta la esfera privada, hasta la imagen y el devenir
del ego a conocer el destino de la obsolescencia acelerada, de la movilidad, de la
desestabilización.” (Lipovestky, 1983)
En un artículo del diario El País se advertía un cambio en los patrones de consumo:
"Adquirimos prendas de vestir 12 veces al año y cada vez que entramos en una
tienda queremos ver algo nuevo. Si no, nos aburrimos." El modelo tradicional de tan
sólo 4 temporadas estacionales al año es ahora definido como “jurásico”. Se les
aconseja a las empresas sobre cómo utilizar la rotación de colecciones para
incrementar la facturación de sus tiendas. Para ello, utilizan modelos de consumo de
múltiples períodos, en los que se establece el punto en el que los consumidores se
sentirán “saciados”.
De acá que la moda rápida se haya popularizado tanto en la última década.
Empresas como Zara, Forever 21, H&M, Mango son los principales representantes

de este “nuevo modelo” de fabricación de ropa. Aunque la verdadera forma en la que
se fabrica la moda rápida no es sostenible en lo absoluto, tanto a nivel humano
como ambiental y social. Existe una gran presión para ofrecer nuevos productos, y
sobre todo productos con un precio muy bajo. Es un hecho que se escoge la
rentabilidad antes que la sostenibilidad.
Birgit Lia Altmann, una de las analistas de la ONU, menciona que a raíz del fast
fashion, ahora hay hasta “52 micro-temporadas a lo largo del año y que los
consumidores compran más prendas de vestir que en el 2000, pero cada producto
se conserva la mitad de tiempo que entonces y, de media, el 40% nunca se utilizan”.
Según datos de Unece, el 90% de la moda es transportada mediante contenedores,
pero esta etapa tan solo representa el 4% de las emisiones de dióxido de carbono
de toda la industria. El 70% proviene de la producción, debido en gran parte al uso
de fibras sintéticas procedentes del petróleo, mientras que otro 22% procede de los
viajes de los consumidores para ir de shopping.
Baudrillard en “La génesis ideológica” nos habla de, valga la redundancia, la
génesis, el origen de la sociedad de consumo. Hoy en día no pensamos en el
consumo como algo extraordinario, de hecho, estamos pensando constantemente
en consumir, incluso lo hacemos más de una vez por día para satisfacer las
necesidades. Bien sabemos que las necesidades biológicas son las primarias y son
las únicas que se pueden satisfacer verdaderamente, y son las que siempre han
estado. Las otras son impuestas, las falsas necesidades, que se originan en el
momento en el que el hombre se da cuenta de que puede lucrar “satisfaciéndolas”. Y
entre comillas porque éstas necesidades nunca son enteramente satisfechas, es por
lo que nos vemos en un círculo vicioso de consumo. Todos nos hemos convertido en
individuos de consumo, que juntos, conformamos una sociedad consumista.
Entonces, a partir de la investigación previa, concluimos que los pilares
fundamentales del tema son los siguientes:
DUALIDAD - BANALIDAD - CONSUMISMO
Partiendo de esto y en base a lo tratado con dirección, se llegaron a las siguientes
referencias visuales de distintos artista plásticos y audiovisuales.

Cildo Meireles: “Desvio para o vermelho”
Cildo Meireles es un artista conceptual con una reputación internacional, que crea
objetos e instalaciones que conducen directamente al espectador en una experiencia
sensorial completa (sinestesias). En ella, cuestionaba, entre otros temas, el régimen
militar brasileño (1964-1984) y la dependencia del país en la economía global.
Desvio para o vermelho.
En la imagen anterior, vemos la primera parte de Desvío al rojo, el cual es una obra
de técnica mixta compuesta por 3 partes: «Impregnación», «Entorno» y «Desvío».
El primer ambiente de la instalación («Impregnación») consiste en una habitación en
la que todo es de color rojo, incluso los recipientes que están dentro del refrigerador.
En el segundo ambiente («Entorno») nos encontramos con un corredor de piso
negro. El único objeto que se puede apreciar en el cuarto es un recipiente de vidrio
del que sale un líquido rojo. Ya el tercer ambiente («Desvío») es mucho más
perturbador. Se trata de una habitación oscura en la que el único objeto presente es
una pileta de la que emana permanentemente un hilo de líquido rojo, que nos remite
a un hilo de sangre..

En ese sentido, el cuarto oscuro con la pileta representaría lo externo, es decir, la
sociedad. Por lo tanto, la «sangre» que corre podría estar representando la
violencia, la opresión y la discriminación presentes en ella. Esta metáfora funciona
perfectamente como espejo de nuestra sociedad. Vemos cómo, detrás de algo bello
y aparentemente en calma, se esconde el dolor de muchos otros que sufren para
sostener la estructura social establecida.
Otto Steinenger - The Fashion of the Future
Otto Steininger vive y trabaja como diseñador gráfico, ilustrador y animador en la
ciudad de Nueva York. Su trabajo ha aparecido en The New Yorker, The New York
Times, Business Week, The Washington Post, The Wall Street Journal, la BBC y
muchas otras publicaciones en los Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón y ha
ganado numerosos premios. En general, su trabajo es muy crítico sobre la sociedad
actual de consumo.
The Fashion of the Future
¿Cómo es la moda del futuro? Se habla de incluir múltiples tecnologías a las tiendas,
muchas se consideran sólo hipotéticas, pero la realidad es que ya existen y están
siendo probadas y podrían implementarse en tan solo una década. ¿Pero es este el
tipo de experiencia de compra que los clientes realmente quieren? Decenas de
minoristas líderes y marcas de moda dicen cada vez más que no. Y en un entorno
de compras cada vez más volátil e impredecible, donde la supervivencia a largo
plazo está dictada por anticipar y satisfacer los deseos de los consumidores (a
menudo antes de que ellos mismos sepan lo que quieren), la carrera para descubrir
cómo y dónde la gente hacer sus gastos ha comenzado a calentarse.

Las tiendas físicas no están yendo a ningún lado, de hecho, el 75% de las ventas,
seguirán siendo, hasta el 2025, producto de las ventas in situ. Sin embargo, lo que
puede cambiar es el propósito principal de una tienda. Olvídese del comercio
electrónico, o incluso de ventas omnicanal. Según el Sr. Neves, especialista en
marketing, la nueva era del comercio minorista está anclada en el "comercio
minorista aumentado", una combinación de lo digital y lo físico que permite a un
comprador cambiar sin problemas entre los dos reinos. "Los clientes no se
despiertan y piensan, estaré en línea esta mañana o fuera de línea más tarde;
raramente somos uno o el otro y tendemos a saltar constantemente entre dos
mundos sin darnos cuenta ", dijo Neves.
Nicole Dextras - Cheap
Nicole Dextras es una artista ambiental que crea arte basado en plantas para crear
conciencia sobre algunos problemas cruciales que enfrentamos hoy. En su muestra
“CHEAP”, exposición individual en la Method Gallery en Seattle WA, el tema central
es examinar los problemas del consumismo e incentivar nuevas formas de ver esta
palabra cargada. Su intención con este trabajo es usar la palabra barato para
abordar el impacto ambiental de los productos desechables a través de la lente de la
industria de la moda rápida.Por lo tanto, la palabra barato irá acompañada de una
larga lista de sinónimos establecidos en un contexto textil.
CHEAP está inspirado en un anuncio publicitario que la autora presenció en 2014,
que representaba a niños felices saltando con ropa de colores brillantes con un lema
que incluía la palabra barato. Este anuncio de la compañía canadiense Joe Fresh
apareció al mismo tiempo que el desastre de la fábrica Rana Plaza en Bangladesh,
donde se encontraron en los escombros pantalones cortos de niña morados con su

etiqueta de ropa. El colapso de Rana Plaza se considera el accidente más mortífero
de la fábrica de prendas de vestir de la historia, matando a 1134 personas y dejando
a miles más heridos. Hoy, la difícil situación de estos trabajadores es relativamente
desconocida, ya que las grandes compañías de moda rápida como Walmart, H&M,
Forever 21 y Zara, por nombrar algunas, mantienen sus políticas corporativas de
cadena de suministro que conducen a condiciones de trabajo equivalentes a la
esclavitud.
Suzie Blake - Blood Mountain
Suzie Blake es una artista australiana que, a través de su práctica, explora la fuerza
disruptiva de la vida femenina, ya que se enfrenta con la creada por el hombre.
Camille Paglia dice: "la sociedad es una construcción artificial, una defensa contra el
poder de la naturaleza". Es este poder lo que le interesa. Sus obras tienden a tener
un elemento participativo, y abarcan fotografía, cine, instalación y escultura. A
menudo emplea o alude a la presencia de secreciones corporales y sustancias
femeninas: la leche materna, el líquido amniótico y la sangre menstrual han
aparecido en su trabajo.
“Blood mountain”, es una instalación artística que montó hace un par de meses
sobre el consumismo masivo de la industria de la moda rápida. Se le vino a la menta
la idea de realizarla un día que estaba viendo ropa mientras esperaba que su agente
le mostrara una nueva galería en la que potencialmente podría exponer su trabajo.
Bastidor tras bastidor, ila tras pila. Estaba en un atolladero de textiles, y era
interminable. Entonces algo le llamó la atención. Notó una camiseta solitaria con
"Girl Power" estampada en el frente. Se detuvo y le tomó una foto. Esta camiseta
desierta le hizo pensar, “¿es esto "poder femenino"? ¿Todo esta, mmm ... ropa?”. Y
cuando luego vio que la galería era una antigua fábrica textil, supo inmediatamente
qué iba a hacer. La mayoría de los trabajadores de la confección son mujeres, o en
ocasiones niñas, alrededor del 85%, a quienes se les paga en promedio $ 3 por día.
Tienen muy pocos derechos. El abuso es frecuente. Muchas de estas mujeres se
ven obligadas a abandonar sus hogares (y a sus hijos) durante meses, a veces
años, para “trabajar” en condiciones que nosotros, en Occidente, encontraríamos
incomparables. En cuanto al impacto ambiental, bueno, no es solo el vertedero el
problema. El desastre ecológico de la moda rápida comienza desde el momento en
que se planta una semilla de algodón en una granja monopolizada de Monsanto.
Suzie Blake encontró bastante hipócrita el usar estos polos empoderando el
feminismo como “Feminist” o “Girl Power”, pero que son hechos por mujeres en
situaciones de esclavitud “laboral”. La artista comenta: “el mejoramiento de nuestras
vidas se debe a los avances realizados por el movimiento de Liberación de la Mujer.

Pero siempre debemos aspirar a hacerlo mejor. “Nuestro movimiento no es solo para
nosotros. Nosotros, en nuestras pequeñas y bonitas casas con nuestras carreteras
limpias y bibliotecas públicas. Con nuestros hospitales e instalaciones deportivas
limpias. Con nuestras escuelas gratuitas y relucientes centros comerciales. Nuestra
agua deliciosamente limpia y el concilio gestionaron la recolección de basura. La
liberación de las mujeres se desarrolló a partir de la necesidad de liberar a las
mujeres. Todas las mujeres”, menciona Suzie Blake. Y a raíz de esto, creó “Blood
Mountain”.
Blood Mountain
"Blood Mountain" se cuestiona, según la artista, ¿cuál es el costo ambiental de las
estructuras hechas por los hombres? ¿Y cuál es el papel del feminismo dentro de
tales estructuras? Además, ¿a qué potenciación sirve la iteración actual del
movimiento feminista? ¿Y desde cuándo pensamos que era aceptable que las
marcas aprovecharan nuestro movimiento? Pero otra cosa que realmente debemos
preguntarnos es esto: ¿es posible que nosotras, las grandes consumidoras de la
moda rápida, compremos un poco menos de cosas?

“The True Cost” - Documental
Este documental disponible en Netflix se enfoca en la llamada “moda rápida” para
mostrar cómo en la venta de ropa de grandes marcas lo que hay detrás, en muchos
casos, es un sistema de producción que explota a las personas en países menos
desarrollados y lesiona su dignidad. El documental “The True Cost” (el verdadero
costo) es una historia del vestido y la Moda. Y deja claro cómo muchas marcas
globales de ropa y vestuario reducen el costo de las prendas para ser competitivos,
a costa de la explotación de los recursos humanos y medio ambientales. El director
de este documental, Andrew Morgan, filmó en los más glamorosos barrios de la
Moda y también en los lugares más pobres de países menos desarrollados. Además
entrevistó a líderes mundiales de este campo como Stella McCartney y activistas
como Livia Firth y Vandana Shiva. La película es una crítica basada en hechos al
sistema capitalista y al modo consumista del siglo XXI, que se refleja en un término
muy usado en el mundo de la confección: “Moda rápida”

Para la realización de la instalación se tomará la idea de manejar una paleta monocromática
en la que se manejen distintos tonos de rojo, tal como en la muestra de Cildo Meireles. Para
nosotros, el rojo simbolizará la sensación infernal que produce la ansiedad que produce la
necesidad de consumir constantemente y, por supuesto, el infierno que sufren los que
fabrican la moda rápida por las condiciones laborales deplorables y el medio ambiente, que
es uno de los que más paga la factura de nuestros excesos y avaria. De Otto Steinenger
tomaremos el pauteo de las “tiendas del futuro”, en medida que es la integración de nuevas
tecnologías en el proceso de compra del consumidor. Esto es básicamente lo que estamos
haciendo: incluir las nuevas tecnologías en nuestro proyecto para su mejor entendimiento e
interacción con el público. En cuanto a Suzie Blake y Nicole Dextres, tomaremos el usar
ropa en físico, dado que es la base del concepto, para que sea más tangible la problemática
que tratamos.
Como se menciona anteriormente en otro segmento del presente trabajo, se parte de la idea
de la recreación de una tienda de ropa en un mall, que estará repleta de carteles que hagan
hincapié en que hay una rebaja, “3x1”, y que muestren loops referentes a la ropa, al
narcisismo, a los estándares de belleza impuestos, a todo el mundo frívolo que envuelve a
la moda. Habrán lianas de ropa colgadas del techo, que simboliza la jungla que es el
consumismo en su máximo esplendor.
Se representarán las pirámides de ropa que existen en las tiendas, esas que están en una
caja, todas las prendas enredadas entre sí, en rebaja, y por tanto, “obsoletas”. Todo esto
conforma parte del universo moda. Para el universo fábrica, se expondrán los abusos
laborales y ambientales en loops en los paneles que antes mostraban los descuentos.
Ahora el “3x1” se convierte en un “3x1, estamos contratando”, haciendo referencia al pago
ínfimo que reciben los fabricantes de ropa de la moda rápida.

PALETA DE COLOR
Como ya se mencionó anteriormente, en primera instancia, para el universo moda
se manejará una paleta monocromática en la que se primen distintos tonos de rojo,
representando “el infierno”.
Para el universo fábrica, se manejará una paleta en tonos ocres, oscuros, tierras,
representando la suciedad del universo detrás de la fachada glamorosa.

PRESUPUESTO REAL Y ESTIMADO DEL PROYECTO

5. DISEÑO DE PLANTA DEL ESPACIO DE LA INSTALACIÓN (sebastian torres )
6. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA UTILIZADA
Para realizar este proyecto, en cuanto a hardware, se emplearán dos laptops y
cuatro proyectores que estarán ubicados estratégicamente. Para la creación de
loops se han usado softwares como photoshop, illustrator, Premiere pro, after
effects, etc. Para mapear los backings y los paneles, se usará madmapper.
7. ACTAS DETALLADAS DE LAS REUNIONES DE TRABAJO.
El miércoles 22 de enero se llevó a cabo la primera reunión en el mismo estudio
después de la sesión de clases. Esta tuvo el fin de aterrizar todas las ideas vistas en
clase previamente y crear un concepto a transmitir en la instalación. A esta
acudieron Sebastián, Phia, Jayro, Valeria y Paz. Ximena no pudo quedarse porque
tenía que ir a trabajar. Claudia no fue porque estaba enferma, razón por la que
tampoco pudo ir a clases. Paz llegó cuarenta minutos tarde. El jueves dirección la
propuesta de escenografía para que arte pueda hacer la lista de productos y
producción comprar los materiales el viernes temprano.
El viernes 25 de enero se pactó otra reunión en la casa de Sebastián cuyo fin era
armar la escenografía. La hora acordada fueron las 4 de la tarde ya que el equipo de
producción iba a comprar los materiales en la mañana. A las 4 solo Jayro, Sebastián
y Mariana estábamos ahí. El equipo de producción seguía comprando los materiales.
Claudia llegó a las 4:30 y 4:40 y Valeria entre 5:15 y 5:30. Paz y Phia (producción y

mapping) llegaron entre 6:40 y 7pm. Ese día armamos carteles y la parte superior de
las plataformas.
El martes 28 fue la clase de práctica en la que íbamos a probar la propuesta. Jayro y
Sebastián llegaron 7:20-7:30 para subir backings y escenografía. A las 8 am Claudia
y Phia no habían llegado. Valeria había acordado recoger paneles de la casa del
profesor, pero por un inconveniente con el carro de su papá, no pudo. Ese día
Sebastián y Jayro se encargaron de todo lo técnico. Claudia, Phia, Paz y Valeria se
encargaron de armar la escenografía. Ximena manejó la grúa para colgar los
carteles y yo dirigí y apoyé en arte. Claudia y Paz eran las encargadas de mapping y
empezaron a aproximadamente a las 11. A falta de una mappeadora más, Ximena
se sumó al equipo.
El día del parcial, todos estaban en clase a las 8:00. Claudia, Ximena, Paz,
Sebastián y Valeria estaban desde más temprano, subiendo backings y
escenografía. De 8 a 10 se armó escenografía. Desde las 8:00 se acordó que dos
personas (Jayro y Sebastián) se enfocarían en lo técnico, 5 (Valeria, Phia, Ximena,
Paz y Mariana) en arte y 1 (Claudia) en mapping reuniendo todos los videos y
subiéndolos a las computadoras y el programa. Terminamos de armar la
escenografía aproximadamente a las 10. Se empezó a posicionar todos proyectores
posteriormente y luego a mappear. Cuando se estaba a punto de grabar, noté que
faltaban algunos loops y que no todas las mappers tenían todo, indicando que no se
la encargada de mapping no había recolectado todos los videos envíados.
8. CURRICULUM DE LOS INTEGRANTES (sinopsis por alumno / Máximo 150
palabras) (cada quien)
● Joan Sebastian Torres Canales
Estudiante de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios interactivos en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que cursa el 8vo ciclo . Cuenta con
experiencia laboral en los rubros de fotografía y video. Asimismo, ha trabajado de
para distintos entes de voluntariado como el albergue magia, entre otros.
Actualmente, domina programas de edición como adobe premier, davinci resolve,
photoshop, ilustrator, madmapper, entre otros. Mis aptitudes principalmente es la
composición de fotografía y luces , guión y edición
● Jayro Silva
Estudiante de octavo ciclo de la carrera de comunicación audiovisual y medios
interactivos. Domina programas como Illustrator, Photoshop, Premiere, InDesign.

● Claudia López
Estudiante de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos en la
UPC de 9no ciclo. Experiencia laboral en estudios fotográficos y casas creativas. Ha
trabajado con marcas como Real Plaza, IncaKola , Rimac. Ha participado también en
el concurso 48 horas. Actualmente es creadora de contenido digital para Napoli, la
empresa que formó junto a su hermano. Domina los programas de Adobe, Da Vinci,
Pro tools, Autodesk Maya y Mad Mapper.
● Paz Manrique
Alumna de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de 9no ciclo. Experiencia laboral
principalmente en el ámbito fotográfico en temas como fotografía documental,
retratos, desnudo artístico, fotografía de moda. Además, ha sido parte en proyectos
audiovisuales con el cargo de Dirección de Fotografía, Dirección de Arte y Sonidista.
Tiene dominio de todos los programas de Adobe, además de Davinci Resolve, y
Maya AutoDesk.
● Maryaphia Rivera Cornejo
Alumna de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas del 8vo ciclo. Experiencia laboral en la
fotografía de moda en agencias publicitarias, fotografía deportiva en la Liga y en
cortometrajes como “Sola”, “Irene”, “As de corazones”, entre otros. Además, trabajos
de gaffer y cámara en videoclips. Por otro lado, dominio de los programas
Lightroom, Photoshop, Adobe Premiere, Davinci Resolve, Etc.
● Mariana Benavides Silva Santisteban
Alumna de octavo ciclo de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios
interactivos de la UPC. Maneja programas como Photoshop, Illustrator, InDesign,
Premiere, After Effects, Da Vinci, Pro Tools y MadMapper.
● Valeria Alessandra Zelvaggio Rivarola
Alumna de octavo ciclo de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios
Interactivos de la UPC. Experiencia laboral en casas editoras como Océano y
Polifonía Editora. Asimismo, se ha desempeñado en casas de publicidad en los
rubros de guión y dirección de arte, y ha participado en la producción teatral de
festivales como el “Saliendo de la caja” y de distintas obras de teatro. Domina los
programas de Adobe, Davinci Resolve, Pro Tools y Mad Mapper.
● Ximena Pizarro
Alumna de noveno ciclo de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios
Interactivos de la UPC. Tiene experiencia como ejecutiva de cuentas en BrandLab y
Manejo de redes sociales. Domina los programas de Adobe, Davinci Resolve, Pro
Tools, Maya AutoDesk y Mad Mapper.

BIBLIOGRAFÍA
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