Los vinos de Portugal

8 de junio de 2015 - Novedades de Viajes & Vinos
En esta edición:
ENODESTINOS - Ribeiro GOURMET - Innovadora
exquisitez
PROTAGONISTAS - Vinos de
Portugal
BODEGAS - Quinta do Vale
Meao
VINOS - Notas de cata de
mas de 100 vinos
OPINION - Chefs,
enologos y sommeliers
VINOS - La tinta de Rias
Baixas
GOURMET - El abrazo de
Compostela Gastronomica
ARMONIAS - Concordia y
Zorita
TRENDS - Compras en
Puerto Rico
Y además… Ribera del Duero desde otro angulo, Torres Wine Truck, nuevos restaurantes, trampantojos, tapones y otros.
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6/28/2015http://www.viajesyvinos.com/Viajes_vinos_portugal_files_files.htm

Puede que el país atraviese una severa crisis, pero no se percibe en Oporto. No en el Palacio de la Bolsa. No en Essência Porto. Miles de botellas
runrunean por los pasillos y salones de este edificio histórico por el que a lo largo de cuatro días decenas de miles de profesionales y aficionados ávidos
de nuevas experiencias enófilas también desfilan con un entusiasmo arrollador que no deja dudas de que hay consumidores, y muchos, para el vino de
Portugal.
Fue el último, más que un buen año para el vino portugués, uno memorable que quizás vio concretarse aquella promesa o esperanza que por tiempo
se pregonó, pronosticando que el vino luso terminaría por diferenciarse y que sus vinos se tornarían en el próximo hit del panorama vinícola
internacional, gracias al enorme patrimonio de variedades autóctonas de uva, a la tendencia de elaborar cada vez con mayor calidad y a su
vocación cada vez más global.
Así que la pasada designación del Oporto Dow’s 2011 como vino del año de la revista Wine Spectator, donde en un alto palmarés también se situaron
otros vinos portugueses como Chryseia 2011 (3ro) o Quinta do Vale Meão (4to), marcó un punto de inflexión, el arribo a una primera gran meta de una
larga carrera, y el delineado de otros nuevos objetivos, en que año tras año Essência do Vinho ya había ido tomado relevo de etapas de divulgación.
Por eso no es de extrañar que a lo largo de poco más de una década 600 mil personas hayan de una u otra forma tenido algún contacto con el vino
portugués y las acciones con que Essência do Vinho busca comunicarlo a través de numerosos eventos que culminan con Essência Porto, una magna
cita anual de vino en Oporto que cada invierno persigue proseguir renovando el espíritu del vino y la gastronomía portugueses, irrespectivamente de
la crisis económica en que pueda estar sumido el país.
Portugal es un país rico en vinos. Rico en zonas productoras y, sobre todo, rico en variedades de uva ---más de 250 castas autóctonas identificadas---,
un patrimonio vitícola amplísimo y único que confiere a su producción la especial ventaja de una marcada personalidad. Vinos espumosos, blancos,
tintos, dulces y fortificados con los que se puede recorrer el país de norte a sur a través de esas vides nacionales, en solitario o de la mano de cepas
del mundo que conviven en armonía con las portuguesas, aunque sean estas últimas las que quizás más excitan el paladar.
En tierras lusas hay vinos atlánticos, tintos y blancos con finura y frescura, y algunos también con
densidad y complejidad. Hay vinos más cálidos, con intenso color, mucha estructura y fruta
jugosa y abundante, y hay vinos espumosos a los que los portugueses han conferido una gran
aptitud gastronómica. Los hay fortificados con riqueza de matices, tonalidades y tiempos de
crianza diversos, complejos en su buqué y envolventes y aterciopelados en el paladar. Y hay
joyas dulces, longevas y enmarañadas de tonalidades que las vuelven objetos de culto y
meditación. Un espectro amplio y variado y muchísimo más abarcador que el segmento de vinos
de Oporto a los cuales hasta relativamente hace poco se circunscribía el conocimiento de los
vinos de Portugal.
El norte, donde ubica Oporto es, precisamente el corazón de esta otra Enotria, la esencia del
país y de sus vinos. Una región bendecida con una rica herencia cultural, tradición, historia,
arquitectura, gastronomía, vinos y hospitalidad. Un legado único, del cual vino y paisaje son los
elementos más valiosos, conformando un patrimonio histórico tan importante que en 2001 la
UNESCO declaró patrimonio de la humanidad a los impresionantes paisajes de la región
vitivinícola anclada en el río Douro.
El territorio del Douro encierra a una región pionera, demarcada y reglamentada en el siglo XVIII

El territorio del Douro encierra a una región pionera, demarcada y reglamentada en el siglo XVIII
con un tesoro para compartir. Simultáneamente viña y río, el Douro atraviesa Portugal casi desde
su frontera española hasta Oporto, ciudad bañada por el mar Atlántico. En esta región se
elaboran varios tipos de vino, como los fortificados de Oporto, los vinos tranquilos de la DOC
Douro, sus moscateles y espumantes. Todos nacidos de paisajes hermosos y rigurosos, donde las
colinas salvajes fueron dando paso a generaciones de trabajadores que construyeron bancales
para plantar las viñas de donde salen los vinos y que, según el momento del año, adornan sus
colinas con almendros, cerezos en flor o vendimiadores. 250 mil hectáreas de suelos de esquisto
de las que surgen anualmente 48.3 millones de botellas de vino, que descorchan en Essência
Porto sus etiquetas más emblemáticas y otros secretos por descubrir, para brindar un panorama
ilustrador del vino portugués.
Porque Portugal no es se circunscribe al Douro y Oporto, sino que en las últimas dos décadas ha
ido potenciado la capacidad productora de otras regiones del país, unas más conocidas, como
Setúbal, Vinhos Verdes o Madeira, con una larga tradición a cuestas, y otras que han tenido un
floreciente impulso como el Alentejo, Bairrada o el Dão. Tan importante ese mapa variopinto,
que en la selección de los diez mejores vinos de Portugal celebrada en Essência Porto, zonas
como el Alentejo, tuvieron una sobrecogedora prominencia entre los finalistas y ganadores.
Todas, además, tuvieron presencia en los expositores de 350 bodegas que mostraron unos tres mil
vinos a lo largo de cuatro días en este evento por el que desfilaron casi 24 mil enófilos nacionales
e internacionales interesados en probar la actualidad del vino portugués. ¡Casi seis mil personas
diarias! Una cifra sobrecogedora.
Junto con esas degustaciones libres, un conjunto de cerca de 50 actividades, incluidas decenas
de catas comentadas en el marco excepcional de los históricos salones del Palácio da Bolsa que
permitieron a los asistentes conocer no sólo sobre aspectos específicos de los vinos portugueses,
sino también de otros grandes vinos del mundo que saben que la exposición en este evento a
orillas del delta atlántico del Douro es un baluarte de prestigio para el vino internacional, que
cada invierno encumbra a Portugal, como el gran destino de vino por descubrir y a Essência
Porto, como el principal eventos de vinos del país. Uno que Divinidades y Viajes & Vinos traen una
vez más a sus lectores en primera fila, este año con una perspectiva muy íntima y exclusiva
gracias a la privilegiada invitación de la organización del evento para formar parte del selecto
panel de cata responsable de escoger lo mejor del vino portugués.
Portugal es, probablemente, el país productor que mayor repercusión está teniendo en este
momento en la escena vinícola internacional. Y más que va a tener.
El vino portugués en cifras:
Exportaciones por valor de 725 millones de euros. 493 entre éstos correspondieron a vinos de
Oporto y Douro * Exportaciones de vino representan el 1.5% de todas las exportaciones de
Portugal * 45% del vino elaborado en Portugal se exporta * Portugal ocupa el 9no puesto del
ranking del comercio internacional de vino * Portugal ocupa el 12mo puesto del ranking global
de países productores de vino. (Fuente: Viniportugal)
Principales variedades:
Tintas: tinta roriz/aragonêz, baga, tinta amarela/trincadeira, touriga nacional, castelão, touriga
franca * Blancas: alvarinho, encruzado, arinto, Maria Gomes/Fernão Pires

Dicen en Portugal que más que haber momentos para beber vino de
Oporto, hay vinos de Oporto para cada momento que se quiere vivir,
haciéndolos especiales y únicos.
Intensos y complejos, los vinos de Oporto se producen interrumpiendo la
fermentación del mosto con aguardiente vínico, lo que les deja con un
porcentaje de alcohol por volumen de entre 16 y 22%. Sus otros secretos
son el ensamblaje de diversos vinos y el envejecimiento. Esto tiene como
resultado una colección de vinos con distintas características, con
diversos estilos, una importante riqueza e intensidad aromáticas, una
gran persistencia de aromas y sabores, una diversidad de colores y
niveles de dulzor, que fluctúan entre muy dulces, dulces, semisecos o
extrasecos, dependiendo del momento en que se interrumpa la
fermentación. En cualquier caso, a pesar de su alto nivel de azúcar
residual por no haber completado la fermentación, son elegantes,
equilibrados y envolventes, sin ser excesivamente dulces.
Hay, en el conjunto, dos grandes paraguas de vino, los procedentes de
una sola cosecha y los vinos de mezcla, con varios estilos y unas
categorías especiales conforme los tipos de envejecimiento.
Los cuatro estilos principales son:
Ruby: intensos y con mucho cuerpo, se envejecen en grandes cubas de
madera o depósitos de acero inoxidable con el fin de preservar sus
características originales, de ahí su tonalidad rubí, y su aroma con
reminiscencias a frutos rojos. En este tipo de vinos, por orden creciente de
calidad, se incluyen las categorías Ruby, Reserva, Late Bottled Vintage
(LBV) y Vintage. Los vinos de las mejores categorías, principalmente el
Vintage, y en menor grado el LBV, podrán ser guardados, ya que
envejecen bien en botella. Se aconsejan especialmente los LBV y los
Vintage.
Tawny: seleccionados para envejecer en pipas (barricas de madera de
aproximadamente 550 litros), que al ir oxigenándose van adquiriendo un
color ambarino y aromas más complejos y sutiles, predominantemente
vainilla, caramelo y frutos secos. Las categorías existentes son: Tawny,
Tawny Reserva, Tawny con indicación de envejecimiento (10 años, 20
años, 30 años y 40 años) y Colheita. Son vinos de mezclas de varias
añadas, excepto los Colheita, que se asemejan a un Tawny con
indicación de envejecimiento con el mismo tiempo de envejecimiento.
Cuando se embotellan están listos para su consumo.
Blanco: se elaboran a base de uvas blancas y tiene un espectro de
tonalidades de color y sabores que pueden ir del amarillo pálido al
dorado, y de lo muy seco a lo muy dulce, dependiendo del tiempo de
envejecimiento y elaboración.
Rosado: color rosado y frutalmente aromático con notas de cereza,
frambuesa y fresa. Fáciles, agradables, y destinados a beberse jóvenes, los
Oportos Rosé pueden tomarse solos o emplearse como ingredientes de
coctelería. Se elaboran por maceración poco intensa de uvas tintas y sin
ningún tipo de oxidación.
Categoría especiales Estilo Ruby
Oporto Vintage: procede de uvas de una sola cosecha y tiene un
período de evolución en botella de entre 10 y 50 años a través de los
cuales van cambiando sus matices de color rubí, aromas explícitos de
frutos rojos y chocolate negro (primeros cinco años), a color granate,
mermelada de frutos rojos y sabores a especial y tabaco (diez años),
hasta llegar en su madurez a tonos dorados y frutas sutiles y complejas.
Es un Oporto Ruby procedente de añadas excepcionales.
Oporto Vintage Single Quinta: un vino de una sola cosecha y una única
procedencia.
Categoría especiales Estilo Tawny
Oporto Tawny 10 años –color teja y aromas a frutos secos y especias.
Oporto Tawny 20 años –gama de colores que va del ámbar rojizo al
ámbar dorado. Sabores evolucionados e intensidad de aromas con
recuerdos a vainilla tostada y frutos secos.
Oporto Tawny 30 años – seleccionado para un envejecimiento más
prolongado en pipas, que concentra su fruta inicial aportando otros
matices como miel, especias y tonos de albaricoques secos, avellanas y
vainilla.

Oporto Late Bottled Vintage (LBV): Oporto de una sola cosecha,
excepcional, y embotellado luego de envejecer entre cuatro y seis años.
De color rubí profundo, tiene mucha estructura e intensidad en el
paladar. Un Oporto Ruby procedente de una sola cosecha excepcional.
Oporto Ruby Reserva: tonos rubí oscuro, cuerpo e intensidad en la boca,
el vino resulta de una selección de los mejores vinos de Oporto de cada
año que se combinan para crear un vino joven, poderoso, afrutado e
intenso, pero a la par redondo y versátil.
Un año recorriendo miles de etiquetas de vino a través de lo ancho y largo de Portugal culmina en cada edición de Essência Porto, cuando un panel
de cata internacional integrado por 25 profesionales del vino incluyendo sumilleres, periodistas especializados, Masters of Wine, y comerciantes de
vino pasa minuciosa revista por un escogido de finalistas que han llegado a esta convocatoria por haber previamente obtenido altísimas
puntuaciones a largo de todo el año en las catas que se publican en cada edición de la revista Wine. Cincuenta y cuatro etiquetas este 2015, que a
lo largo de los meses previos habían recibido puntuaciones entre 18 y 19.5 puntos, es decir, un equivalente entre 95 y 98 puntos, lo que da una idea
del cimero nivel de calidad del conjunto y lo competido de la selección final que evaluó 6 blancos, 38 tintos y 10 vinos fortificados y excluyó
espumantes por entender que aún no alcanzan similar nivel de excelencia en Portugal.
El majestuoso e histórico Salón Árabe del Palacio de la Bolsa de Oporto fue el incomparable escenario de cata, donde cada catador en su mesa de
trabajo a lo largo de varias horas pasó revista a ciegas por los vinos finalistas de esa criba anual. Un ejercicio muy individual en el que trasfondos,
experiencias y paladares diversos definieron las valoraciones que cada uno hizo y, en las que a juzgar por la selección final, hubo bastante consenso
en los sobresalientes y premiados.
Los grandes ganadores coincidieron con muchos de los vinos mejor puntuados por Viajes & Vinos, aunque no siempre en el mismo orden de
preferencia. Hubo, además, muchos otros vinos sobresalientes, que no llegaron a quedar entre los premiados, pero que para beneficio de los lectores
incluimos en esta edición.
Un dato muy interesante y a tener en cuenta es que a pesar de que el Douro acaparaba el mayor porcentaje de vinos entre los finalistas, fueron los
vinos de la región del Alentejo los que obtuvieron más premios en el Top Ten. Un apunte muy a tener en cuenta sobre la evolución del vino en
Portugal.
Oporto Tawny 40 años –vinos concentrados, intensos y complejos con una
variedad de sabores profundos.
Oporto Colheita –Oportos Tawny de una sola añada envejecidos por un
período que puede discurrir entre los 7 años mínimo y llegar al siglo. Tonos
de tinto dorado a dorado.
Oporto Tawny Reserva –envejecido en madera, es elegante, y conjuga la
fruta de la juventud y la madurez de la edad.
Los vinos de Oporto blancos también pueden mencionar estas
designaciones en la etiqueta.

Vinos Fortificados
1º lugar - JMF Moscatel de Setúbal Superior 1911, José Maria da Fonseca, Península de Setúbal, un vino que es un prodigio de frescura y viveza
considerando sue edad. De marcada personalidad, el vino tiene un color que raya en tonos de chocolate, con algún ribete verdoso, y nariz y en
boca tiene tonos más dulzones y a ciruela en almíbar. Ver notas adicionales de cata más adelante.
Vinos Blancos
1º lugar - Quinta dos Carvalhais Branco Especial. Un vino del Dão con tonos melosos, de compota de fruta un punto algo oxidativo en boca donde
fue salino pero un poco plano y no demasiado persistente.

Vinos Tintos
1º Menino António Alicante Bouschet 2012, Herdade da Malhadinha
Nova, Regional Alentejano. Doblemente interesante este tinto, primero
por provenir del Alentejo y segundo por estar elaborado con Alicante
bouschet (garnacha tintorera), que en muchos puntos de España es una
uva menospreciada y los portugueses han sabido adoptar como una de
sus cepas prometedoras, con numerosas elaboraciones mono y
plurivarietales de muy alta calidad. Un excelente ejemplo de ello fue este
tinto ganador, un vino con mucha fruta golosa, tonos tostados y salinos, y
una boca muy aterciopelada que destacó por su elegancia y redondez.
2º Malhadinha 2012, Herdade da Malhadinha Nova, Alentejo. Un tinto más
maduro y expresivo de su crianza con tonos de cedro, hojarasca y
especias envolviendo su frambuesa profunda que convive con notas de
sotobosque, en un vino con una buena estructura tánica, salinidad y una
boca muy grata.
3º Quinta Vale D. Maria Vinha do Rio 2012, Lemos & Van Zeller, Douro. Van
Zeller siempre ha sido reconocido como uno de los grandes productores
del Douro y en este vino regala un vino para futuro, con fruta, especias,
carnosidad, gran persistencia, potencia con elegancia, pero taninos aún
algo por pulir.
4º Quinta do Ribeirinho Baga Pé Franco 2010, Luis Pato, Bairrada.
Conocida también por sus espumantes, la región de Bairrada produce
también magníficos tintos y posee una variedad de uva, la baga, que
entrega matices muy balsámicos y está revelando un buen potencial
para largos envejecimientos, y que está seduciendo a muchos grandes
elaboradores de Portugal. Luis Pato es uno de los más reconocidos,
donde elabora en varias zonas y en Bairrada hace este vino quizás sin
tanta carnosidad, pero interesante por sus profundos tonos ahumados y
minerales, profusos mentolados y eucaliptos y matices chocolatosos en
boca donde termina con salinidad y mucha persistencia.
5º Terrenus Reserva Vinhas Velhas 2011, Rui Reguinga, Regional
Alentejano. Un soberbio vino con gran complejidad y diversidad
aromática y muy buena estructura en boca. En nariz proyecta tonos de
fruta madura, con recuerdos a grosella y ciruela, sazón de anises, matices
ahumados y recuerdos mentolados y a laurel. Mucha carnosidad,
excelente acidez, taninos bastante pulidos en boca donde termina con
una gran persistencia frutal y matices tostados.
6º Procura 2012, Susana Esteban, Regional Alentejano. Un tinto con
mucha estructura y concentración de aromas, una nariz muy afrutada y
floral, matices a cálida vainilla, expresiva mineralidad a piedra mojada,
taninos bastante pulidos, mucha carnosidad y una boca muy densa,
golosa, especiada y persistente.
7º Antónia Adelaide Ferreira 2010, Sogrape Vinhos, Douro. Un vino con
buen cuerpo que ostenta el nombre de la gran dama del Douro, y que
desplega tonos florales conjugados con matices torrefactos, buena fruta,
acidez, elegancia y fina persistencia.
8º Dona Maria Reserva 2009, Júlio Bastos, Alentejo. Un vino con mucha
fruta pero acidez más escueta, en el que aparecen matices tostados,
buena carnosidad y algún punto “oportizado”.
Otros vinos sobresalientes del conjunto aspirante a Top 10 Portugal
Blancos
Soalheiro Primeiras Vinhas 2013 –Vinho Verde –Vinosoalleirus. Soalheiro es probablemente una de las casas más destacadas de la subzona de
Melgaço y el conjunto de la región de Vinhos Verdes, donde elabora excelentes vinos a partir de la alvarinho. Este blanco elaborado con las viñas
más viejas plantadas en la bodega (unos 30 años), que fermenta a muy baja temperatura en depósito de acero inoxidable, se estrena en nariz con
finos toques de fósforo y delicados toques a madera, punto mineral a piedra mojada, anises, hinojo, y fruta blanca de pera que da paso a notas
florales. Un vino que llena luego la boca con matices de almendra y que tiene una excelente acidez y gran frescura.
Tintos
Quinta do Monte d’Oiro Reserva. –Región de Lisboa –Quinta do Monte D’Oiro. Extraordinario tinto con interesante complejidad aromática dirigida
por la línea de la finura con sutiles tonos tostados y mucha fruta, una boca golosa y una evidente corte atlántico de gran frescor, redondeado con
una persistente finura y grandísima elegancia.
Luis Pato Vinha Pan 2010 –Beiras. Luis Pato. Frambuesa en convivencia con una destacada mineralidad con recuerdos a hierro, granito y pizarra, por
donde luego aparecen ahumados y que es salino, pulido, elegante, largo y persistente.
Dona Berta Vinha Centenária Reserva 2010 –Douro- Hermani M. Verdelho. Tinto de matices muy mentolados y especiados, con mucho anís y clavo e

Dona Berta Vinha Centenária Reserva 2010 –Douro- Hermani M. Verdelho. Tinto de matices muy mentolados y especiados, con mucho anís y clavo e
intensa canela en un vino con buena fruta, aunque con una pizca tánica y una gran persistencia.
Batuta 2012. Douro. Niepoort Vinhos. Batuta es una de las joyas del Douro, un tinto con matices de fruta más fresca, nariz de cereza confitada, tonos
tostados, carnosidad, mucha frescura, largo y muy elegante en boca.
Chryseia 2012 Douro. Prats & Symigton –cautivadora y sedosa fruta que sin ser tan expresiva está bien presente, con confitura de frambuesa envuelta
en sutiles matices de café, recuerdos de rosas rojas, una gran elegancia y persistencia en el paladar con un final fino y especiado. Un vinoi para
guardar.
CV 2012. Douro Lemos & Van Zeller. Tinto de color más intenso, con fruta oscura más evidente. Un vino muy atlántico, fresco, con notas salinas y tonos
ahumados al final del sorbo.
Vinos fortificados
Barbeito Malvasia 2012. Madeira. Color dorado brillante, con recuerdos a mieles, tonos de almendra, frutos secos y orejones en boca, donde se
percibe un delicado tono ajerezado, siendo también salino, con buen balance, acidez, dulzor y persistencia, puro maní.
Blandy’s Malmsey 1988. Madeira. Madeira Wine Company. Un muy fino fortificado de color ámbar cobrizo, recuerdos en nariz más intensos y dulzones
a pasas sultanas que en boca no exageran su punto salino, y si magnífico refinamiento.
Dalva Colheita 1967. Vino do Porto. Vino de Oporto cobrizo, con matices a almendra, Jerez, naranja, orejones, con buena salinidad en boca y
frescura a pesar de ser algo más untuoso en el paladar y muy persistente. Elegante y con buen equilibrio.
Porto Messias 1964. Vinho do Porto. Vinhos Messias. Sobresaliente y erudito Oporto que se estrenan con tonos a nuez y concluyen con un final de
avellana y almendra. Fresco, salino, bien equilibrado y profundo.
Uno de los ingredientes más prolíficos y apetecibles de Essência Porto es su amplio e interesante programa de catas. Entre éstas, una de las más
especiales fue sin duda la dedicada a los moscateles, que Rui Falcão, el gran especialista en vinos de Portugal y probablemente uno de sus mejores
comunicadores globales, condujo para un selecto grupo de degustadores en el incomparable marco de la Sala del Tribunal, uno de los espacios más
señeros del Palacio de la Bolsa.

Uva expandida a través de toda la cuenca mediterránea, la moscatel es la gran protagonista de muchos excelentes vinos dulces, fortificados y
también espumosos. Portugal explaya una larga tradición elaboradora de moscateles, con un sello de distinción, su sensación de frescura, dada en
gran parte por el hecho de que las uvas acostumbran a vendimiarse antes allí.
Aunque es la provincia de Setúbal la que más se identifica con la elaboración de moscateles, muchos de ellos grandes joyas enológicas, hay otras
zonas como el Douro, donde se elaboran moscateles de calidad tan elevada que incluso opacan a algunos vinos de Oporto. No obstante, al estar la
región tan identificada con su fortificado más reconocido, los moscateles no siempre tienen la exposición merecida por el superior esfuerzo que
conlleva promocionarlos en un contexto más “oportizado”.
En esta cata casi mítica, Falcão condujo a la audiencia a través de dos moscateles del Douro, cuatro de la provincialde Setúbal, y uno de Madeira,
siete propuestas que pudieron catalogarse de rarezas, algunas por su extrema vejez y escasísima disponibilidad, otras por su elaboración, y otras por
su procedencia de microparcelas. Vinos contemplativos, para disfrutar muy pausadamente y de manera meditada para extraer de ellos sorbos de
historia del vino de Portugal y el sello de excelencia que caracteriza a muchas de sus gemas enológicas, como las que se pulen en piedras preciosas
de moscatel.
Douro –1980 by Siza Vieira. Adega Cooperativa de Favaios. Un vino que se
elabora mediante oxidación y que muestra un intenso tono cobrizo,
denso. En nariz tiene tonos a ciruela pasa, melaza de azúcar de caña, y
puntos de naranja que dan paso a una boca almendrada, elegante,
buen equilibrio dentre azúcar y acidez, un largo posgusto a avellana y
gran sedosidad y finura. 18 grados de alcohol.
Douro –Secret Spot Casco VII, 40 años. Un moscatel procedente de una
recóndita viña vieja cuya ubicación se desconoce y que es un
ensamblaje de añadas. De tonos ambarinos, el vino más que un
acompañate, es un postre en sí mismo. En nariz destaca tonos ahumados
y a pipa de cigarro, con una boca sencillamente exquisita, untuosa,
especiada, con muchos recuerdos a almendra salada que dan paso a
notas cítricas en un recorrido largo y fresco, con un punto dulce y una
delicada reminiscencia a Jerez.
Setúbal. Moscatel Roxo 1990. JP Vinhos, S.A. Azeitão. La moscatel roxo es una mutación de la moscatel de Alejandría y se ha afincado en Setúbal
con racimos de bayas más grandes, hollejos que dejan un tono rosáceo. Esta etiqueta es muy fresco, una acidez derivada de unas vendimias más
tempranas, agradable dulzor, pero breve final.
Setúbal. Bacalhôa 20 años de 1983. Moscatel de la cosecha 1983 que tras 20 años de envejecimiento en pequeñas barricas de roble americano
decidió embotellar en 2003 apenas 2,200 botellas. El vino abre con tonos de vainilla, marcadas notas cítricas a naranja y limón, que dan paso
luego paso a tonos torrefactos a chocolate, en una boca untuosa y muy persistente con buen equilibrio entre acidez y dulzor.
Setúbal. Jose Maria da Fonseca Trilogy. Tres añadas fusionadas, la de 1965, que compone 90% del ensamblaje, la de 1900 y 1934, fue la primera vez
que Jose Maria da Fonseca, pioneros de los moscateles de Setúbal, elaboró Trilogy. Por este moscatel desfilan en nariz una caravana de tonos
amaderados, a pasas, ciruelas, vainillas, caramelos y avellanas que desembocan en una boca fina, con fin de avellana, sedosidad, persistencia, y
un largo posgusto que lo hace muy elegante, y con un magnífico equilibrio entre dulzor y acidez. 18 grados de alcohol.
Setúbal Superior. Jose Maria da Fonseca 1911. Una verdadera joya enológica por su complejidad e impresionante frescura. Un vino embotellado en
2014 luego de 103 años a lo largo de los cuales el vino se fue moviendo de barricas a damajuanas. Plétora de pasas en un vino goloso, con fin
salino, y asombrosamente fresco para su centenaria vida. Irrelevante fragmentar el vino en cualidades o matices específicos cuando lo que
destaca en él en su magnífica redondez como conjunto. Un vino que se hizo para conmemorar el 180 aniversario de la bodega, del que se
produjeron apenas 180 botellas de 500 mililitros. Cada una cuesta 795 Euros.
Madeira. 1900 D’Oliveiras Moscatel Reserva. Un vino procedente de una minúscula parcela, de la que se elaboró un vino de moscatel de grano
menudo en forma muy tradicional y sin intervención. La bodega, un proyecto familiar que empezó su andadura en 1850 e incluso conserva vinos
que datan de ese entonces, decidió embotellar esta rareza de moscatel de 1900 por el que aparecen notas muy almendradas, sabores muy
cítricos, marcados tonos a vino de Madeira e incluso alguna reminiscencia a queso Roquefort, y que en boca tiene un final algo alcohólico.

Maridajes: Sabores de Oporto y Madeira
Uno de los retos de los vinos fortificados es el de trascender el estereotipo
gastronómico que casi los circunscribe a acompañantes de quesos,
chocolates y postres, para abrirles la puerta a una amplia paleta de
posibilidades de sabor que les permite fungir como compañía de una
variada suerte de menús, de principio a fin.
Uno de los pilares del programa complementario de Essência Porto es su
compendio de cenas y ejercicios de degustación alrededor del amplio
espectro de vinos de Portugal, pero dos cenas especiales permitieron
concentrar ese matrimonio armonioso entre los sabores portugueses y los
de los vinos de Opoto y Madeira.
En Vilanova de Gaia y a orillas del Douro, Porto Cruz es un espacio enófilo
que permite recorrer al vino a través de juegos sensoriales, videos tiernos y
conmovedores sobre el compromiso de los elaboradores de la zona, e
incluso la posibilidad de diseñar, escoger el estilo de vino de Oporto que
mejor encaja con las preferencias de cada visitante. Allí es también la
casa de los fortificados Dalva, excelentes, pero menos conocidos vinos de
Oporto, que sirvieron de fuerza motriz a una de tres cenas de degustación
protagonizadas por algunos de los jóvenes cocineros portugueses más
talentosos.
Pedro Lemos regenta un restaurante homónimo, el único con estrella
Michelin en la ribera oportiana del Douro, una que obtuvo en 2014
practicando una cocina de producto, de entorno, más manual y poco
tecnológica y que, en sus palabras, apuesta por la manera tradicional de
hacer las cosas.
Siguiendo un refrescante cóctel de Porto Tonic con Porto Dalva Dry White y
cascara de naranja, Lemos dio paso a en Porto Cruz a cuatro tiempos de
sabor, que recorrieron dos Oportos blancos, un colheita y un vintage,
metódicamente pensados para armonizar cuatro platos.
Un Porto Dalva Blanco Dry de 10 años con muchos recuerdos a frutos secos
encajó como guante de seda a un plato de carabineros, sepia y habas, al
que añadió deliciosos tonos a nueces y almendras. Porto Dalva Colheita
1977, inclinado por la ruta de la vainilla, la salinidad y un largo retrogusto a
almendra tostada con moderado alcohol y marcada acidez, fue
compañía de un memorable atún con foie gras y setas, al que redondeó
con sus puntos de dulzor y almendrados. Un afrutado Porto Dalva Vintage
2004 con recuerdos a ciruela frescz, polvo de café instantáneo, finos
tostados y ahumados, y una boca fresca y almendrada armonizó casi
como un tinto tranquilo un pichón con salsifí y trufa negra. Y un Porto Dalva
Golden White Colheita 1971, con destacadas notas de almendra, salinidad
y un final muy persistente y aterciopelado, cobró una dimensión más
afrutada al contrastar tonos acaramelados y a limón que le despertó un
postre de guinea, perlas sagú y lavanda.
Thomas Jefferson y muchos más sucumbieron a la seducción de los vinos
de Madeira, tierra del futbolista Cristiano Ronaldo, quien comparte con los
de Oporto-Douro, esa doble dimensión de fortificados y tranquilos Sedujo a
Thomas Jefferson y a muchos más. Los primeros, más conocidos, y entre los
segundos ---amparados por la DO Madeirense---, algunos interesantes
descubrimientos.
Para apoyarlos y garantizar su calidad, el Instituto de Bordado e Vinho de
Madeira sirve de ente regulador, vislumbrando al vino como un producto
tan artesanal como el bordado, de ahí que compongan un binomio de
identidad y calidad madereinse. Con tanta riqueza turística como
enológica, Madeira cuenta con ocho productores que disponen de un
apoyo poco habitual, un servicio de bodega que el Instituto ofrece a
pequeños viticultores para que allí puedan elaborar su vinos, utilizando al
enólogo de su selección o al que les brinde la bodega institucional.
El Instituto fue anfitrión de una cena armonizada en el restaurante Cafeína,
en el barrio portuense de Matosinhos, en que cautivó un fortificado Borges
10 años, con tonos salinos, almendrados, amaderados y tostados con
buen equilibrio y largura en boca que planteó una armonía inédita,
gloriosa e insuperable con una propuesta de sardinillas con caviar, tartar
de tomate y aceite y escabeche de vinagre, a los que se impuso y
redondeó rozando la perfección. Fortificado también un H&H Malvasía 15
años de Malmsey, con tonos más dulces a caramelo, pasas, mucha nuez,
almendra salada, y un final salino, profundo y persistente para maridar una
pera caramelizada con lavanda, muffin de nuez y helado de queso de
Azeitão. Complementando estos fortificados, un delicioso Palmeira e
Voltas 2013, un blanco de palidez extrema, mineral, floral, con tonos
cítricos, gran frescura, y mucha elegancia en el paladar, que le hizo
óptimo acompañantes para frutos del mar y frituras como un bolinho de
bacalao con muselina de setas y coliflor. Este vino es uno de los que se
elabora en la bodega institucional de la denominación.

Otra gran casa del Douro, Symington, fue la anfitriona en Feitoria Inglesa de una comida digna de la más recalcitrante nobleza de Downton
Abbey. Toda una institución en Oporto, la Feitoria Inglesa era el centro de reunión de los protagonistas del vino de ascendencia inglesa cuando
los miércoles tomaban una pausa entre el despacho de órdenes los martes y la toma de nuevas los jueves.
El edificio ---que funcionaba casi como una embajada en Oporto por ser propiedad de la monarquía británica, que luego la cedió a las casas
inglesas de vino que posteriormente la adquirieron para celebrar allí diversos actos--- , traslada a los siglos XVIII y XIX, con una amplia galería de
retratos con representantes de familias como Sandeman, Symington, Churchull o Taylor’s, estantes con la más fina loza inglesa, mobiliario de la
época y un estilo muy “British”, en lo que respecta a la vajilla, mantelería y servicio en frac y con guantes blancos.
Un clásico menu inglés culminó con un postre de chocolate y una selección de quesos, ejemplificando el aura de estos dos ingredientes como
idóneos complementos a los vinos de Oporto. Fondant de chocolate con mousse de tiramisù y sorbete de naranja para un Warre 1977 Vintage
Porto, con muchos recuerdos a ciruela, reminiscencias a jalea de guayaba, y gran frescura, y para concluir con un dúo luso-inglés de quesos Serra
Estrela y Stilton, un Graham’s 20 años, desplazándose por la ruta de las pasas y los frutos secos, que encajaron bien con el chocolate y la mousse, y
también reveló toffees, destacadas notas de naranja y un fin muy almendrado.
Escoltado por juncos dorados como el trigo o el maíz se desplaza el río Douro en tránsito por un mar de vino desde el Atlántico a la frontera
española. Entre nieblas el sol juega al escondite, mientras éstas envuelven discretamente a la vera del río limoneros y naranjos pletóricos de frutos,
y un entramado de mimosas de motas louras pinta con color el verde del paisaje y el gris del día.
Mientras el río atraviesa el monte como si fuera un cañón esculpido a través de la pizarra, empiezan a aparecer por las laderas que se deslizan al
río quintas, tan vetustas como majestuosas, rodeadas de viñas imponentes y señoriales.
A lo largo del surco del río la ruta se estrecha y se ensancha como si abriera sus fauces con hambre de degustar las viñas, mientras alguna
embarcación solitaria navega sus aguas plácidas, inamovibles, como antaño lo hacían los rabelos cargados de toneles que luego
desparramarían su contenido al mundo.
Unas viñas escalan socalcos que ascienden a la gloria y otras casi rozan las aguas, ansiosas de que las mojen los siglos de historia que redactan la
pintura del que probablemente es el más imponente marco de vinos del mundo: el Douro.
Dueño y señor del vino y el paisaje, por su larga ruta hasta casi hasta la frontera española, el Douro va dictando la verticalidad de las viñas,

Dueño y señor del vino y el paisaje, por su larga ruta hasta casi hasta la frontera española, el Douro va dictando la verticalidad de las viñas,
donde las vides se acoplan con diversos métodos de conducción, y un vaivén de revelaciones sobre suelos.
Se atraviesa al Bajo Corgo, el Alto Corgo y en el recorrido se llega hasta Douro Superior y a Vila Nova de Foz Côa, en un microclima especial
creado por una cordillera que protege de las lluvias, y una plata tectónica que propicia un clima mediterráneo del que surgen higos, naranjas y
hasta olivares. Una zona vitivinícola que por mucho tiempo estuvo en un segundo plano pero por cuyas viñas están apostando cada vez más y
más los grandes bodegueros de la comarca.
Alguna visión premonitoria del territorio habría tenido de él a fines del siglo XIX Dona Antónia Adelaide Ferreira, para querer anticiparse al tren. Si
Champagne tuvo a su Veuve-Clicquot, la gran dama del Douro fue la “Ferreirinha”, la principal terrateniente agrícola de todo el Douro, quien en
1877 compró, además, 300 hectáreas de tierra virgen en Vila Nova de Foz Côa para construir allí una explotación modélica en la que aplicar su
experiencia como empresaria agrícola duriense. Para ello esperó a que llegara el tren, porque esto le permitía enviar vino a Vila Nova de Gaia
(donde estaban todas las bodegas de vino en Oporto) en apenas cinco horas, en contraste con los dos días que tomaba a los rabelos recorrer el
río hasta llegar allí. Así que entre 1887 y 1895 discurrió la obra del proyecto, que su visionaria apenas pudo disfrutar porque murió al poco de
concluirlo.
Esos fueron los orígenes de Quinta do Vale Meão, un espacio que como quiere decir Meão, está en el medio de las montañas en el Douro, que
baña al proyecto por su frente y por detrás.
Al fallecimiento de dona Antónia la propiedad quedó siempre en manos de sus herederos, hasta que en 1994 su tataranieto, Francisco de
Olazábal ---administrador del proyecto--- y sus hijos completaron el largo y tedioso proceso de comprar todas las partes de los restantes
herederos para convertirse en propietarios únicos de la Quinta, fusionando las dos empresas separadas que la constituían en una sola. De este
modo, en lugar de que una de las empresas vendiera uvas a la bodega para que ésta elaborara vinos, a partir de 1998 se aunó viticultura y
vinicultura en una sola empresa para dar paso a los grandes vinos de Quinta do Vale Meão, que tienen por objetivo ser originales y complejos,
jugando a mezclar las diferentes variedades de uvas del Douro expresadas en diferentes parcelas y los estilos que son fruto de las diferencias de
los terrenos, de esquisto, granito y gravas aluviales.
Esta complejidad y originalidad fueron el fruto de una
recoversión y una replantación del viñedo desarrollada a
partir de 1971, cuando la construcción de una represa en la
zona provocó una inundación en la finca, que obligó a re-
estructurar las viñas. En ese ejercicio el viñedo replantado
procedió a organizarse por casta, prestando especial a la
touriga nacional, que por sus pobres rendimientos y
dificultad de cultivo hasta entonces había estado casi
abandonada, a pesar de tener una buena aptitud para el
Douro Superior. La touriga hace un importante aporte a la
calidad y originalidad de los vinos de la Quinta.
De sus hoy 270 hectáreas Vale Meão cuenta con unas 88
hectáreas de viña, entre las que también hay cultivos de
leguminosas para poder crear un ecosistema. No usan
herbicidas, pero no se manejan de manera biológica pues la
bodega quiere poder intervenir si es necesario. El cultivo se
reparte entre touriga nacional (40%), touriga franca (20%) y
tinta roriz (25%), además de otras variedades como la tinta
amarela, tinta barroca, tinto cão o sousón y algunas más en
menores porcentajes.

La producción, que en su nueva etapa se estrenó con la cosecha
1999, está en manos familiares, con el experimentado don Francisco
padre, a cargo de la dirección administrativa, y Francisco hijo a
cargo de la enología y su dirección técnica. La filosofía de la bodega
es fundir tradición con tecnología, de ahí que aúnen la vinificación en
lagares con modernas tecnologías, con lo que han sabido edificar
conservando los fundamentos que entienden también tienen valor
contemporáneo y por eso no deben de descartarse.
Con este objetivo, la empresa restauró su bodega antigua
respetando su diseño arquitectónico y recuperando sus grandes
lagares, y añadiendo una expansión subterránea que permitió crear
espacio para barricas y para estocaje. También recuperó la antigua
bodega de Barça Velha, para dedicarla exclusivamente al
almacenaje de los vinos fortificados.
Recibida la uva en vendimia, se despalilla y se bombea a los depósitos donde se le aplica un shock térmico de frío, y luego se traslada por
tubos al lagar, para pisar allí las bayas y homogeneizar los mostos y lograr extracción antes del inicio de la fermentación alcohólica, pues la
temperatura del cuerpo humano es la ideal para que la fermentación arranque.
Cuando el mosto va destinado a ser vino tranquilo, se pasa de los lagares a los depósitos. Luego se saca el vino de prensa, que se destila para
elaborar el aguardiente vínica que se emplea en la elaboración del Oporto. La bodega siempre elabora de forma monovarietal y clarifica sus
vinos antes de embotellar.
De toda la producción surgen cuatro líneas de vino. Los Meandro, una etiqueta de entrada de la que se elaboran 194 mil botellas repartidas en
un tinto hecho con uvas de la bodega y un blanco con uvas compradas; los Quinta do Vale Meão, el vino top, con apenas unas 27 mil botellas;
los Monte Meão, vinos monovarietales de monoterrenos que se producen sólo en años excepcionales, como por ejemplo una etiqueta de
touriga nacional; y Vale Meão Porto Vintage, los vinos fortificados de Oporto que se elaboran todos los años pero se embotellan sólo cuando la
calidad lo justifica.

El Meandro do Vale Meão 2012 es un vino pulido, equilibrado y en extremo mineral con recuerdos a pura pizarra en boca. En nariz tiene una
plétora de tonalidades a mermelada, fruta confitada y silvestre, frambuesa, sotobosque, balsámicos y especias antecediendo sus matices
a chocolate. Se elabora a partir de una mezcla de touriga nacional, touriga franca, tinta roriz y otras variedades portuguesas que luego
hacen maloláctica en acero inoxidable y envejecen en barrica usada francesa.
El Quinta do Vale Meão 2012 es más intenso de color, más denso y con cuerpo más robusto y una sólida columna vertebral de fruta y
equilibrio. En esta etiqueta aparecen más notas de crianza, vainillas, caramelos, cristal de anís, fruta de baya abundante e intensa, con un
pase por boca largo, muy aterciopelado, y de meditación. Un vino profundo y muy elegante que invita a la siguiente copa, pero no por
fácil, sino para reflexionar sobre ella. El vino hace maloláctica en barrica y se cría en barrica francesa nueva. Se elabora a partir de una
predominante touriga nacional, acompañada de touriga franca, tinta barroca y tinta roriz.
Además de los vinos, Quinta do Vale Meão produce un aceite de oliva homónimo, de producción biológica, elaborado con las variedades
verdeal, cordobil y cobrançosa de olivos centenarios plantados en 1887. La bodega tiene plantadas 32 hectáreas de olivar.
Video Douro Superior * Video Quinta do Vale Meão
Más OPORTOnidades de vino
No cabe duda que Dirk Niepoort es, además del elaborador portugués con probablemente la mayor proyección internacional, un gran
curioso con tentáculos vinícolas que rozan cada vez más puntos geográficos de España y Portugal. Primero con los Douro Boys y ahora con
su nueva pasión, la uva Baga, que le ha inspirado a moldear en la región de Bairrada un grupo a la usanza del primero y que ha designado
“Baga Friends”, es, no obstante, en el Douro portugués donde Niepoort mejor revela sus habilidades como elaborador, con vinos capaces
de conjugar territorio y finura, con inequívoca personalidad. Fue el caso de:
Batuta Tinto 2011. Douro. Un tinto con mucha fruta fresca en nariz, mayor juventud, intensidad y potencia, con una magnífica espina dorsal
de acidez, que le augura un largo recorrido.

Redoma Branco 2011. Douro. Elegante blanco con tonos yodados y cítricos a abundante cáscara de naranja amarga. En boca se estrena
fresco y ligero para luego ir ganando untuosidad y notas salinas, envueltas en un velo de fina vainilla que le aporta complejidad y
elegancia.
Niepoort Colheita 99. Vinho de Porto. Simplemente divino. Finas almendras saladas con fruta roja fresca, idóneo tanto para postres
cremosos como el flan o frutas frescas como fresas y naranjas.
Altano Blanco 2014. Douro. A pesar de que el clima que puede ser caluroso en exceso no propicia en demasía la elaboración de vinos
blancos en el Douro, este Altano de Symington es un excelente ejemplo de las posibilidades blancas de la región, gracias a los vientos que
refrescan sus viñas muy altas y que uniendo variedades como Rabigato y Viozinho, componen este blanco pálido, con mucha chispa,
excelente acidez, recuerdos minerales y complejidad. En Douro Symington elabora también su Reserva de la Familia, un excepcional
blanco con delicados tonos ahumados, que no se comercializa.
Dalva Reserva Douro 2012. Los cautivantes fortificados tienen también su dimensión tinta tranquila, con mucha fruta, tonos tostados, y
taninos bastante pulidos en un vino que es potente, equilibrado, profundo y muy mineral.
Ultreia Douro 2011. Uno de los tintos más seductores del Douro es obra del español Raúl Pérez quien elabora un vino muy afrutado y
golosidad a cerezas, grosellas y frutas de baya, matices florales, muy pulido en boca y en extremo elegante.
Cabriz Touriga Nacional 2010. Dão. Un emblema de Portugal que también usan algunas bodegas en España, la touriga nacional es una
cepa complicada de trabajar en viña pero que cuando se emplea en solitario crea vinos bastante interesantes, como éste de una de las
bodegas más conocidas del Dão, que desplega mucha fruta, tonos minerales y a chocolate, carnosidad en boca y buen potencial de
guarda.
Frei João Baga 1980. Bairrada. La baga es una variedad de uva que está revelando un muy interesante potencial para largas guardas, de
las que este vino, con 35 años es un magnífico ejemplo. Conserva aún bastante fruta y frescura, curiosamente aún una pizca de tanicidad,
y muestra tonos balsámicos.
Senhora do Convento 2011 Vintage Port. Touriga Nacional y Tinta Roriz a medias, éste es un Oporto muy jugoso y pulido, prolífico en fruta, y
que busca abordar a las nuevas generaciones de consumidores con una ecuación de fruta, imagen y aptitud para coctelería.
Granito Cru 2013. Vinhos Verdes. El enólogo Luis Seabra revalida el nivel de esta etiqueta de alvarinho, un proyecto que tiene su origen en
Melgaço y cuyas vides proceden de viñas más altas que permiten elaborar vinos con mucha acidez, que otorga una gran vocación de
perdurar. Este blanco muestra la expresión más mineral de la alvarinho, que le envuelve en un atuendo de gran elegancia y le sitúa al nivel
de otros grandes blancos europeos.
Los colores de Oporto en Coruña
Oporto fue la ciudad invitada de la más reciente edición del Fórum Gastronómico de Coruña. Como parte de su participación, Rui Falcão,
una de las máximas autoridades en vinos de Portugal condujo una cata comentada de vinos fortificados de Oporto, a través de la cual se
recorrieron varios de sus estilos, reflejados a través de sus colores, de los más rojos Ruby a los más castaños Tawny.
Burmester Colheita 1989 –caramelo, toffee, higos, cereza, tabaco de pipa, vainilla y hasta cereza evoca este vino ultra fino, aterciopelado
y muy elegante que concluye con abundancia de sutiles notas a nuez en el paladar.
Druida Reserva 2012. Blanco del Dão, de la variedad encruzado. En nariz tiene tenue melocotón, recuerdos a maíz tostado, hinojo, humo y
en boca un punto untuoso, con mucha chispa. Sedoso y envolvente termina con una gran salinidad.
Poças 40 yr. –Un Tawny con recuerdos a higos, caramelos y profusa almendra que en boca es muy fino, salino, largo, goloso y super
elegante.
Quinta do Vesúvio Vintage 2011. Plétora de frambuesa en este Oporto elaborado con uvas de una sola parcela del Douro Superior (mas
proximas a España). Aparecen también recuerdos a caramelo y una boca de acidez marcada y un punto algo tánico en un vino potente
y pulido.
Quinta Nova LBV 2009 –tonos a fruta madura y ciruela en compota, matices ahumados y torrefactos, recuerdos muy mentolados y un final
persistente pero sedoso y con un buen equilibrio entre azúcar y acidez.
Ramos Pinto Tawny 20 yr. –Dice Falcão que, en opinión de muchos, los Tawny de 20 años son los vinos más equilibrados. Éste destacó por
sus matices cítricos y a té.
Sandeman Vintage 2011. La del 2011 es considerada una de las cosechas históricas en Oporto. Éste, más que un fortificado, es casi un vino
tinto, con mucha frambuesa, recuerdos a violetas, pimienta que dan paso luego a tonos de pasa en un vino intenso y persistente.
Tapando el vino: Helix

Tapando el vino: Helix
Famosa por sus vinos, Portugal es también reconocida por su producción corchera y
sus bosques de alcornocales que crean importantes ecosistemas en regiones como
el Douro. EN NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN de Divinidades llevamos Dios mediante a
nuestros lectores al corazón de la corchera más grande del mundo, Amorim. Cuatro
billones de corchos al año sugieren la magnitud de lo que allí se cuece. En esta
edición les compartimos una de las novedades de la empresa: Helix, un tapón de
corcho destinado a vinos pensados para beberse jóvenes y que, en lugar de
apostar por la tapa rosca, ofrece un tapón de corcho que puede extraerse sin
necesidad de sacacorchos y volverse a colocar para preservar cualquier vino
remanente. Un producto que dura unos dos años y permite a las botellas guardarse
de pie o acostadas. Con su facilidad de apertura, Helix está pensado para ofrecer
conveniencia, una consideración muy importante en el mercado. Es un proyecto
conjunto de Amorim con una empresa de Estados Unidos dedicada a la producción
de botellas.
Divinidades y Viajes & Vinos agradecen a Essência do Vinho su invitación a formar parte del grupo de profesionales
internacionales que participaron en el programa especial Essência Porto y tuvieron el privilegio de integrar el selecto
panel de cata que escogió los 10 mejores vinos de Portugal.
Es complicado determinar en qué punto del paisaje logra hacerse el retrato más diáfano de la esencia del Ribeiro. Si el caudaloso río Miño que,
con sus aguas que arrastran la sabiduría de la historia y quienes la escriben, baña viñas en Castrelo y también enmarca las colinas pintadas de
viña que se yerguen en su ribera opuesta. Si en las terrazas que, extendidas por las Riberas del río Avia, retratan esa herencia centenaria de los
monjes, que escenifica en las viñas que rodean su Rectoral de Santo Andrés una estampa idílica y evocadora de otras grandes zonas
productoras del mundo donde la confluencia de viña, uva y monasterio tienen por suma vinos grandiosos. Si en la Ribadavia medieval con su
Castillo, su historia judía o las bodegas de excepción en el centro del pueblo. O si en las minúsculas parcelas que parecen pinceladas de vid en
la más plana zona del río Arnoia, de cuyas extensiones diminutas pero uvas maravillosas se nutren las bodegas casi de garaje que también han
dado mucha fama a la denominación.

dado mucha fama a la denominación.
Si algo tiene en abundancia el Ribeiro es una historia rica y prolongada en el tiempo, paisajes de inefable belleza, una arquitectura con
sustancia y herencia, un conjunto de elaboradores preparados y apasionados de su territorio productor, y un patrimonio de variedades de vid
único en el mundo. Una perfecta ecuación en la que la suma de muchos ingredientes resulta en una oferta amplia y de calidad en botellas, en
la que productores de diversos tamaños elaboran toda una gama de vinos.
Dicen algunos de quienes allí elaboran que para conocer sobre vinos en Galicia hay que centrarse en el Ribeiro, donde convive en armonía el
que probablemente es el más amplio número de variedades autóctonas de vid en toda la comunidad gallega, pero también donde yace una
de las más dilatadas trayectorias comerciales de elaboración de vino en toda España, por no decir tres zonas de producción delimitadas por
ríos y con perfiles bastante definidos a la usanza de los crus.
Se dice que ya desde antes de Cristo se elaboraba vino en la zona, primero con los romanos y luego con los monjes que se establecieron por
allí. Pero fueron los comerciantes judíos de Ribadavia quienes hicieron descollar los Ribeiros fuera de la comarca a partir de su llegada en el siglo
XI, cuando Ribadavia, el corazón del Ribeiro y a orillas del río Miño, se convirtió en capital del Reino de Galicia. Los judíos incluso se quedaron en
la región cuando los Reyes Católicos los expulsaron de España a fines del siglo XV.
Poco a poco llegaron los Ribeiros a Francia, Portugal, Italia o Gran Bretaña, una fama que alcanzó su esplendor en los siglos XV y XVI. Tan
próspero se volvió el vino del Ribeiro por ese tiempo, que ya a fines del siglo XVI se legisló para regular su origen, producción y comercio, lo que
constituyó los primeros indicios de protección de una denominación geográfica en España.
Ejemplo de esa celebridad es un documento histórico hallado hace un par de años, donde se acusaba a Colón de negar a un cura moribundo
su ración de vino de Ribadavia, con lo que la historia apunta a que los primeros vinos que se ha documentado viajaron a América con Colón
fueron precisamente unos con origen en el Ribeiro, que surgió formalmente como denominación de origen en 1932, siendo la más antigua de
Galicia y una de las más antiguas de España.
Un esplendor como zona productora que decayó hasta culminar con el ataque a la filoxera y ha vuelto a recuperarse en los últimos quince
años, gracias a un esfuerzo importante de investigación vitícola, que ha permitido la recuperación de parte importante del patrimonio de vides
autóctonas de la zona, lo que ha propiciado la reconversión y re-estructuración de las viñas en una apuesta por estas cepas nativas, lo que,
unido a tecnologías punteras que se incorporaron en las elaboraciones y a enólogos más jóvenes y otros mayores con una fuerte sensibilidad
hacia el territorio, ha propiciado que en el Ribeiro haya tenido lugar una especie de revolución vinícola.

Puede imaginarse el paisaje desnudo de hojas en invierno, el de las cepas cargadas de racimos en vendimia, o el de cuando vuelven a vestirse
de flores y empiezan a proliferar embriones de racimos de uva que poco a poco van insuflándose del espíritu y cualidades de una nueva
cosecha.
La del 2015 apunta que pudiera ser prolífica en el Ribeiro. Por las viñas de Beade empiezan a abundar esas microscópicas bayas verdes
esparcidas a todo lo largo y ancho de un horizonte interminable de diversos tonos verdes entre árboles, grama y viña, que apenas quiebran
con su color algunas margaritas de intenso mostaza o amapolas rojo carmesí plantadas al inicio de cada parcela, para avisar de cualquier
posible problema con el viñedo y sus uvas.
A poca distancia de Ribadavia, Beade es una de las zonas más emblemáticas de la punta del triángulo que forma el río Avia y, en opinión de
Ramón Espiñeira, probablemente la zona donde se den las mejores treixaduras de todo el Ribeiro y de esa localidad toma su nombre la Adega
de San Roque, que tiene gran parte de las 110 hectáreas de sus socios esparcidas por este enclave en un zig zag de hileras verdes delineado
por las diferentes orientaciones de cada plantación de cepas, que abarcan casi hasta donde se pierde la mirada y entre las que se hallan las
que probablemente son algunas de las cepas más viejas de la denominación.
Delatan su edad sus troncos obesos, enroscados en sí mismos y por la viña como serpientes que se deslizan acechando al tiempo de las uvas.
La primera cuenta que se tiene de ellos data de entre 1960 y 1962, que no quiere decir que hayan sido plantadas entonces, sino que fue
entonces que empezaron a llevarse registros de vides, con lo que es difícil, de momento, determinar con precisión su verdadera edad.
A través de esas fincas y otras que hay en otras zonas del Ribeiro se distribuyen las treixaduras, godellos, albariños, torrontés, loureiros y uva albilla,
además de garnachas, mencías y un poco menos de ferrón, sousón y brancellao con las que se moldea apenas un 3-4% de la producción total
de la bodega. Unas uvas esparcidas a lo largo de 110 hectáreas, en promedio, una hectárea por viticultor y cada viticultor con entre 10 y 20
parcelas para conformar esa hectárea. Parcelas con vides conducidas en espaldera o con el antiguo formato de tutores hecho con estacas de
palos de mimosa, aunque también haya alguna parcela abierta en dos por algún parral.
La Adega Cooperativa de San Roque de Beade, que así realmente se llama la casa que alberga los Terra do Castelo, se fundó como
cooperativa al uso en 2004, cuando sus 104 socios, compuestos por familias de viticultores decidieron poder asegurar de manera continuada y a
buen precio la salida de unas uvas de muy alta calidad, sin tener que depender de terceros. Lo del Castelo, porque hallar en la del Castillo de
Ribadavia un símbolo de unidad para el sector.
Unidos viticultores de varias zonas, poco a poco fueron dejando atrás esa imagen tradicional de cooperativa de graneles baratos, para dar
paso a un proyecto de elaboración de vinos de calidad y de menores volúmenes. Un cambio de filosofía al que aportó Espiñera, quien de Rías
Baixas llegó a la bodega primero como asesor para un vendimia y luego se hizo cargo de su parte operacional, persiguiendo más eficiencia,
rentabilidad y calidad en los vinos, enfocándose en elaboraciones a partir de godello y treixadura, y también algo de tintos de mencía.

En bodega depósitos de hasta 100 mil litros, capacidad casi para dos millones de ellos,
aunque apenas se utilice una cuarta parte de ese total disponible. De techos
catedralicios que propician un juego de luces y sombras sobre el acero de los depósitos,
la bodega funciona íntegramente por gravedad que va llevando las uvas de nivel en
nivel, distribuyéndolas por depósitos y prensa según las analíticas que van dictando los
grados de aptitud para cada cosa. Treixaduras y godellos en los depósitos más
pequeños de cinco, diez y 25 mil litros, para también poder diferenciar las uvas acorde a
su procedencia y pureza del mosto. Concluidas las fermentaciones los vinos se filtran dos
veces antes de embotellar.
En la bodega se elaboran varios vinos de los que destacan su monovarietal de
treixadura, otro de godello y un Terra do Castelo Selección, un treixadura criado en lías.
Espiñeira opine que la mejor treixadura del Ribeiro se halla en la zona del Avia, porque su
acidez y graduación es más compensada en esta zona.
Allí también en Beade están también los dominios Finca Viñoa, uno de los proyectos más jóvenes de la denominación de origen. En la cima del
Ribeiro, con una bucólica vista del valle que se admira desde un mirador con una copa de su vino. Se tarda en llegar a ese destino con suelos de
esquisto, granito y pizarra, transitando una estrecha ruta de ascenso que parece interminable y que marca una distancia de casi 200 metros
desde el punto de partida.
Allí, a 380 metros, cerca de un letrero y una cruz que recuerda a la capilla del Ródano, una sólida mesa de granito, y un silencio inquebrantable
que permite admirar con placidez vides y y degustar la magia del vino, se divisa en amplitud una parte de las poco más de 13 hectáreas que
tiene la bodega, repartidas en tres orientaciones que miran a diversos puntos del sur, distribuyendo las variedades a través de diversas alturas. En
2011 vio la luz el Finca Viñoa, un blanco de ensamblaje protagonizado por la treixadura.

Si las viñas de Finca Viñoa ubican en lo alto del valle, en un punto más bajo de ese mismo valle del Avia están las de Casal de Armán, que miran
frente por frente a la Rectoral de Santo Andrés. Parecería cualquier pasaje borgoñón o bordelés, incluso, con sus campanadas, pero no, es el
reino de la treixadura rodeando la bodega, que por sus varios costados van redondeando con equilibrio la diversidad de las variedades
plantadas y los suelos donde éstas se asientan, terrenos sábregos y algunas zonas de esquistos que año a año van cambiando la ecuación de
procedencias para lograr una consistencia en el vino, de cosecha en cosecha. Se logra manteniendo la ecuación de variedades, pero
maniobrando con su componente de treixadura conforme la procedencia de sus suelos.
A través de la abundancia o tamaño de los incipientes racimos en sus cepas, la viña frente a la bodega da testimonio de las variedades de vides
y la evolución del ciclo vegetativo. Las torrontés con muchos zarcillos, racimitos bonsai, casi de Barbie, más adelantados en su desarrollo.
Godellos y treixaduras con bayas más discretas. Sobre cada una va explicando detalles Javier González, enólogo y cuarta generación de una
familia vinculada desde el siglo XIX a la historia del Ribeiro y que ha sabido capitalizar comercialmente un conocimiento de más de un siglo, con
modernos métodos de elaboración. Así, familiar y de dimensiones no demasiado grandes es la bodega, que también comparte como proyecto,
una casa rural con un extraordinario restaurante.
Los vinos de Casal de Armán no tienen tanta estructura en boca como los de otras zonas de la denominación, mostrando tonos más minerales,
florales y salinos. La bodega posee unas 18 hectáreas de viña repartidas en diversas fincas, en las que hay plantadas treixadura, albariño,
godello, y algunas variedades tintas como la sousón. En la bodega se elaboran predominantemente blancos (90%) y un pequeño porcentaje de
tintos, distribuidos en un vino introductorio blanco que es Eira dos Mouros (7 Cupos en España), el Casal de Armán y luego otros dos vinos de
parcela, el Finca Os Loureiros y el Finca Mi Senhora, mucho más afilados, elegantes y complejos. En tintos están el Eira dos Mouros y el Casal de
Armán, vinos con ese fondo de frescura, mucha fruta y cuerpo más ligero, en la línea de sus blancos y todos, tanto blancos como tintos, con una
espléndida aptitud gastronómica.

Castrelo es célebre por su puerto deportivo y las vistas casi a ras de suelo del imponente Miño. En esa orilla vinícola hay un pazo que se divisa
desde las viñas de Bodegas Campante, que envuelto en nieblas o bañado por el sol, emana un halo de misterio y un garbo señorial que dejan
huella en la postal del vinos de ese lado del valle.
Justo en Prado do Miño, casi colindando con el punto donde se ensancha el río está la bodega desde hace poco más de dos décadas, dando
solidez a un negocio familiar en pie desde la década del 1940 y hoy regentado por su tercera generación, que da continuidad al proyecto que
se inició elaborando vino en casa y comercializado tímidamente en barricas, por la región.
La historia de Campante va unida a la historia del Ribeiro moderno, al haber sido la primera bodega en embotellar vino en la denominación.
Desde entonces hasta ahora su producción se ha guiado por la conjunción de las más avanzadas técnicas vitivinícolas y la preservación de las
características tradicionales de sabor y aroma del vino regional, un esfuerzo que se reafianza con un plan estratégico que la bodega
implementa con el objetivo de innovar y mejorar aún más su calidad, para responder mejor a las exigencias del mercado.
La treixadura es una uva de acidez moderada y buena capacidad de maduración que en el Ribeiro acostumbra a complementarse con
albariño, que aporta intensidad aromática y acidez, y la godello, que brinda suavidad, balance y redondez.

De sus vinos blancos bandera, Viña Reboreda o Gran Reboreda, la bodega ha ido expandiendo su cartera de etiquetas, para incluir el 3Uras y
unas que se estrenan, Adeus, un treixadura-loureiro-godello, y A Teilleira, un godello monovarietal del Ribeiro. Un godello de cepas de unos 40
años procedentes de una de las tres fincas que forman una especie de triángulo especial de viña alrededor de la bodega, y que se
complementa con una finca de loureiro y otra de treixadura, que compone el 70% de las uvas de Campante. De esta trilogía nace en 3Uras,
un vino que no se elabora todos los años.
En Campante se vendimian y vinifican por separado las fincas conforme sus variedades de uva, pues los suelos y altitud de las parcelas incide
en las particularidades de su producto. Elaborados los vinos, se catan y se va decidiendo a qué vino destinar cada partida. En su conjunto de
vinos la bodega pretende que los suyos reflejen la finca de donde proceden, destacando fruta y notas florales.
Además de sus numerosos tintos y blancos tranquilos, hay en casa un mimado tostado, el Alma, un vino dulce natural que sigue la tradición
recuperada de elaborar vinos tostados del Ribeiro, vinos naturalmente dulces. Si el Alma se elabora a partir de la treixadura, la bodega
experimenta con un tostado de loureira, un vino de perfil totalmente diverso y que no tiene aún visos de comercialización.
En el valle del Miño está también Ramón do Casar, una bodega jovencísima que es espejo de una historia de sueños y superación.
Casar es la zona en que están viñas ---ocho hectáreas en total--- y bodega y Ramón es el padre de la familia, quien emigró a Venezuela en
los años 1950, regresó a Galicia para casarse y tornó nuevamente a territorio venezolano para manejar sus empresas de elaboración de pan,
que hoy siguen en pie. Entre viajes compró viña y empezó a vender uva, pero no satisfecho con los rendimientos de esa faceta de viticultor
determinó hace un par de años edificar una bodega, integrada en el paisaje, minimalista pero muy funcional, y con unas vistas maravillosas
del río, donde hace dos añadas se elaboran las dos etiquetas de la bodega, el primero un blanco 100% treixadura y otro blanco a la usanza
del Ribeiro, con una mezcla de variedades de uva.
Pablo Estévez es el asesor enológico de la bodega, para la cual han vislumbrado un vino que se elabora íntegramente con uva propia,
cultivada de manera integrada y respetuosa con el ambiente. El proyecto arrancó en 2013 con una cautelosa producción de unas 50 mil
botellas.
Frente a la bodega y rozando el río, parcelas de albariño, aunque la variedad dominante en el cultivo es la treixadura, una uva muy sensible
a las fluctuaciones del clima y la humedad en la zona.
De los vinos resalta su honestidad de vinos bien construidos en viña y bodega, muy redondos, directos, sabrosos, pero sin excesivas
complejidades que amedrenten a quien les bebe. Son fáciles de beber, con buen volumen en boca, mucha frescura, como mandan los
buenos vinos del noroeste Atlántico español, y con una excelente aptitud gastronómica. La bodega tiene previsto explorar alguna
elaboración en madera en un futuro no distante.

Los de Ramón de Casar tienen, además, un atractivo muy importante, su cuidada imagen, muy visual, e inspirada en la nostalgia y emoción
de esos viajes de la emigración gallega con los que se identifica la familia fundadora, para la cual han empleado fotos antiguas cedidas por
Alberto Martí, fotógrafo de la emigración, presentadas de modo atractivo, moderno, singular y con muy buen gusto, que hacen a los vinos,
inconfundibles. Todo son referencias a ese relato emigrante, con cartas de ida y vuelta entre esposo y esposa que antes se escribían en papel
y hoy se relatan con treixaduras, e incluso empaques que asemejan maletas, para embarcar los vinos a todos los destinos posibles, como
antaño hicieron gallegos como los de la familia de Ramón.
Pasando Ribadavia, y dejando el río que da nombre a esa ciudad monumental y al valle productor de vides, aparecen las aguas cristalinas del
Arnoia y la transparencia de los vinos que se elaboran con vides que nacen en su valle.
Contrario a las elevaciones que abundan en la subzona del Avia, el valle del Arnoia se extiende por un paisaje más plano donde las parcelas se
multiplican como panes y peces. Pasando por la parroquia de Paixón se llega a Viña Martín, y a los dominios de Os Pasás, un proyecto que
toma su nombre del entorno donde ubica y que es uno de los proyecto de vino más sobresalientes del Ribeiro y probablemente también de
toda Galicia.

toda Galicia.
El señor de la casa se llama Luis Anxo Rodríguez, pasado presidente del CRDO Ribeiro, y ahora totalmente enfocado en lo que más le gusta y
mejor sabe hacer: el vino de su pequeña bodega familiar.
Ya su abuelo elaboraba vino y el empezó a dedicarse a él la curva de la década del 1990. Hoy, y a pesar de que no puede catalogarse como
una bodega de garaje, la bodega conserva unas dimensiones reducidas y un espíritu íntimo de colleiteiro que Luis Anxo maneja con una visión
tan artesanal como de sentido común, empleando técnicas de elaboración “antiguas”con las que anualmente se elaboran entre 20 y 30 mil
botellas.
Los vinos de esta bodega son vinos con “raza”, sentido de origen, de su terruño y sus cepas, predominantemente treixadura en blancos (al
menos un 60% de los ensamblajes) y en tinto, brancellao (al menos 50%), una variedad autóctona que da muchos tonos balsámicos y deja
mucha untuosidad en boca. En la bodega se ensambla con otras cepas autóctonas tintas y más minoritarias. “Nuestro objetivo era recuperar el
tipo de tinto que se elaboraba en Arnoia, donde no había mencías”, explica el bodeguero a Divinidades.
Tanto tintos como blancos (65% de la producción)
destacan por su armonía, complejidad y, sobre
todo, cautivadora gran elegancia, y en el caso
de los tintos, además, su gran vocación de
porvenir. “Busco ser fiel al suelo y a la historia. No
marco lo que quiero, dejo que los vinos salgan,
con un objetivo de recuperar algo viejo”.
Así, quien afirma haber aprendido tanto de su
familia como de la Escuela de Enología en
Madrid, ha ido recomponiendo ese recuerdo en
copa, con intuición, historia, técnica y sabiduría,
ensamblando brancellaos con otras uvas como la
ferrol o la caíno que para algo él ha sido uno de
los pioneros en apostar por las variedades
autóctonas en la elaboración, que en la década
del 1980 podían ser menos del 1% de los
productores de la DO Ribeiro.
“No buscamos vinos aromáticos ni expresivos en
extremo. Nos preocupamos por hacer buena
viticultura y buscar vinos honestos, muy a la vieja
usanza”, explica, añadiendo que en los suyos, las
analíticas milimétricas de laboratorio pasan a un
muy segundo plano. El trabajo importante se
hace en viña, una dedicación implacable que
busca extraer la pureza con mínima intervención
y con la atención de varios trabajadores a cargo
de cuidar las que hay en el Arnoia, y otra que hay
en Ribadavia, de donde sale un extraordinario
vino blanco de parcela, A Teixa.
Junto con éste otros dos más, el Viña de Martín Os Pasás, y otro de más alta gama, el Viña de Martín Escolma, una producción muy limitada,
que no se elabora todos los años y que surge precisamente del escogido de los mejores pagos, con un bajo rendimiento por cepa.
En 2001 la bodega empezó también a elaborar tintos con concentración, intensidad y un objetivo de guarda, para lo cual se escogen las
mejores cepas, los menores rendimientos y luego se trabajan las crianzas en barricas y fudres de roble francés, y se pulen con un reposo
prolongado en botella antes de salir al mercado. En promedio, un año de contacto en madera y luego dos a tres con la botella. En gama tinta
se elaboran tres etiquetas, el Eidos Ermos, el A Torna dos Pasás, y el A Torna dos Pasás Escolma, en línea escalonada similar a la de los blancos.
Tintos que envejecen con belleza y que atestiguan que los tintos gallegos pueden envejecer con tanta distinción como cualquier gran Rioja,
Ribera, Burdeos o Borgoña.
Siguiendo esa línea de recuperar lo antiguo, la bodega coquetea con la elaboración de un tostado, cuya etapa experimental está aún muy
incipiente.
Los vinos del Ribeiro
3Uras 2013. Treixadura, godello y loureiro con cuatro meses de crianza en lías y cuatro en botella. Un vino más delicado en boca que en nariz
destaca por sus recuerdos mentolados, con un punto meloso de compota de manzana. Fácil, fresco, untuoso, goloso y largo, un vino que no
cansa y es bueno para comer. Su cosecha 2014, catada de depósito y sin haber terminado su elaboración, tiene mucha garra y es más
redonda, con buena acidez, y una boca sápida, menos untuosa y más ligera.

redonda, con buena acidez, y una boca sápida, menos untuosa y más ligera.
7 Cupos 2014. Blanco fresco que destaca por sus recuerdos a pera, flores y tonos a eucalipto.
7 Cupos 2013. Tinto fácil, fresco, sedoso y equilibrado que muestra notas a jugosa frambuesa e intensos tonos a pimienta. Ensamblaje de
brancellao, sousón y caíño longo.
Adeus 2014. De color amarillo pálido, este vino fusiona treixadura, loureiro y godello que luego de elaboradas pasan dos meses un lías y uno en
botella. En nariz arrastra recuerdos a flor de camomila, talcos, tizas, y en boca es fresco, sápido, con una acidez marcada y un buen retrogusto.
A Teixa 2012. Contrario al resto de los vinos de la bodega de Luis Anxo Rodríguez, que surten su uva de la zona de Arnoia, las del A Teixa,
proceden de una parcela en el valle del Avia, también de suelos graníticos. Se elabora en fudre y Luis Anxo Rodríguez los describe como vinos
más verticales, e inicialmente menos expresivos y golosos. Inicialmente, porque una vez se abre la botella se derrama una maravilla de vino que
destaca por su gran untuosidad y volumen en boca, su óptima integración de la madera y su complejidad organoléptica. Una nariz con
recuerdos de melocotón, fruta de la pasión, mucho anís, algún fino tono de nuez y recuerdos a frutas de hueso y matices minerales da paso en
boca a un vino que ataca el paladar con un punto dulzón y de delicada acidez (la del 2012 fue una cosecha de acidez más contenida), finura
y persistencia. En boca evoluciona mostrando tonos almendrados de su paso por madera, que revelan notas de curry en un vino graso,
envolvente y delicioso.
A Telleira 2014. Godello monovarietal que ha pasado cuatro meses sobre sus lías y cuatro en botella. Arrastra aromas anisados, a eucalipto,
hinojo y flores blancas, siendo muy amable en boca.
A Torna dos Pasás 2012. Tinto que se estrena con aromas muy especiados, balsámicos, a monte bajo, chocolates, abundante canela y
pimienta, dando paso a un estallido de fresas y mucha fruta, que concluyen con un pase muy aterciopelado en el paladar. Una etiqueta que
se elaboró por primera vez en 1997 y que fue pionera en el empleo de cepas autóctonas del Ribeiro.
A Torna dos Pasás Escolma 2010. Con mayor profundidad en nariz, aparecen moras, regaliz, algo de canela y nuez moscada, laurel, vainilla y
toffees en un vino más elegante y sutil, con fruta abundante, taninos dulces y una salinidad que llega a retratar alguna nota a algas.
A Torna dos Pasás Escolma 2000. Ésta fue la primera añada de esta etiqueta, cuya cosecha fundacional se limitó a 400 botellas. Un vino que
quince años después muestra una evolución sobresaliente, en la que destacan los tonos balsámicos, la fruta, los tostados, todo con la dosis
adecuada que le confiere una sedosidad y gran elegancia que le equipara a cualquier gran vino de Rioja con muchos años a cuestas. Un
gran vino.
Casal de Armán 2014. Destaca por sus tonos florales en nariz y salinidad en boca,
donde es fino y goloso. Blanco que ensambla 90% treixadura, 5% loureiro y 5%
albariño. Su añada 2013 tiene mayor estructura, redondez y salinidad en boca.
Casal de Armán Finca Misenhora 2013. Un vino de parcela del que apenas se
elaboran 1237 botellas con una boca más fina y afilada, y algunos recuerdos
melosos. Base de treixadura con algo de godello y albariño que se someten a
crianza en lías en depósito de inox.
Casa de Armán Finca Os Loureiros 2012. Vino de parcela que se somete
fermentación y luego crianza de seis meses en la misma barrica de roble francés
de varios usos. Regala una muy buena integración de fruta y madera, con
reminiscencias a polvo de almendra y café.
Colección Costeira 68 Con Barrica 2013. Una menos conocida etiqueta del
proyecto Colección Costeira de Vitivinícola del Ribeiro-Viña Costeira, este blanco
se elabora a partir de uva treixadura fermentada en barrica. Madera manejada
con minucia que en nariz es casi imperceptible, aportando complejidad en la
estructura de un vino elegante, fácil y muy gastronómico. En nariz aparecen
flores blancas, recuerdos de pera y melocotón, una pizca de tostados y
almendras terminando en boca con mucho equilibrio y una buena acidez.
Eidos Ermos (A Torna dos Pasás) 2013. El tinto de entrada de la bodega con muchos tonos balsámicos a laurel, recubriendo un fino matiz a
chocolate y cedro que sazona una muy buena fruta con recuerdos a cerezas y grosellas muy maduras que casi rozan la ciruela pasa y la pasta
de guayaba. En boca entra sedoso y envolvente, con persistencia frutal y un final especiado a canela.
Finca Viñoa 2013. Blanco que destaca por sus tonos salinos y sápidos, y matices muy afrutados que van desde la manzana verde a la piña
jugosa, envueltos en un velo de tiza. Un vino goloso, con buena acidez y elegancia. 92% treixadura, 2% loureiro, 3% albariño y 3% godello se
funden en este vino que pasa ocho meses en contactos con sus lías y que a pesar de este tiempo prolongado, no tiene una estructura pesada
en boca. Los vinos de Finca Viñoa estarán disponibles en Puerto Rico a través de Toma PR!
Ramón do Casar 2013. Aproximadamente un 70% treixadura, con un restante albariño y godello. Destaca por su ataque de reminiscencias
minerales, cítricos y fruta de hueso, que en boca se torna salino, persistente y fresco, aunque untuoso. Su añada 2014, que saldrá al mercado en
junio, es más expresiva a nivel aromático con tonos a cristal de anís y eucalipto, y tiene una boca mucho más fresco y mineral.
Ramón do Casar Treixadura 2013. Un monovarietal de treixadura con bouquet de manzana, melón, flores blancas y cítricos. Tiene una boca más
fina, con acidez moderada, y un pase largo, untuoso y con chispa. Un blanco muy gastronómico que lo mismo va bien con dulces que
picantes, con pescados, cerdo, guisos, arroces, carnes y ensaladas. Su añada 2014 tiene notables tonos a toronja y una boca grasa, untuosa y
mayor persistencia en boca.
Terra do Castelo Treixadura 2013. Un vino joven que se elabora con uvas procedentes de todas las parcelas de la bodega. Estrena algo parco
en aromas pero luego va abriendo muy paulatinamente con delicado perfume a manzana, recuerdos a fruta de hueso, y algún tono cítrico y
tropical. Un vino de trago fácil y buena aptitud gastronómica que se desliza con untuosidad y sedosidad por el paladar y aunque es fresco, no
tiene una acidez punzante y goza, además de un moderado nivel de alcohol.
Terra do Castelo Godello 2013. Similar elaboración a su contraparte de treixadura con recuerdos a camomila y tonos de pera. En boca también
es fácil, con algún recuerdo meloso, una acidez justa y, aunque menos envolvente que el Treixadura, un buen volumen en boca que concluye
con un largo posgusto.
Terra do Castelo Selección 2012. Los mostos más aptos de treixadura se destinan a este blanco con crianza en lías de entre 6 y 9 meses, que

Terra do Castelo Selección 2012. Los mostos más aptos de treixadura se destinan a este blanco con crianza en lías de entre 6 y 9 meses, que
curiosamente le aportan recuerdos a una crianza en madera que el vino no tiene, como son la vainilla o el cigarro de pipa. Estos matices se
complementan con tonos anisados, a pólen, concluyendo una boca afrutada, untuosa, y fresca gracias a su buena acidez.
Viña de Martín Os Pasás 2010. Blanco que ensambla 80% treixadura, 10% albariño y un restante 10% de lado y torrontés, no el argentino, sino
variedades autóctonas gallegas. Ésta fue la primera viña que plantó el abuelo del propietario de la bodega. La del 2010 fue una buena
cosecha en el Ribeiro. Éste es un blanco profundo, con color algo dorado y una nariz impresionante en la que aparecen tonos ahumados a
incienso fino, melocotón puro, y abundante fruta de la pasión. En boca conserva aún buena acidez, y envuelve el paladar con sapidez y
elegancia.
Viña de Martín Os Pasás 2005. A pesar de su década a cuestas es un vino aún con color bastante vibrante y sin dejos de oxidación. En nariz
evoca tonos a miel y a manzana en compota. En boca se muestra fácil y muy bebible, aunque su acidez ya no es tan evidente.
Viña de Martín Escolma Blanco 2010. Un blanco muy salino, con tonos de frutos secos delicados y un delicado punto de miel y dulzor en boca.
Complejo y equilibrado, sus uvas se vendimian por parcela y, aunque al principio también se vinificó así, fue algo complicado que se
descontinuó aunque la bodega no descarta llegar a elaboar alguna etiqueta de pago. El primer Escolma Blanco se elaboró en la cosecha
2001.
¿Dónde comprar?
A Torna dos Pasás: Bodegas Compostela (PR) * Bodegas Campante: Classical Wines (EEUU) * Casa de Armán y Finca Viñoa: Próximamente
disponibles a través de Toma PR! * Ramón do Casar: Próximamente disponibles en El Almacén del Vino de B. Fernández (PR) * Viña Costeira:
Próximamente disponibles a través de Cien Vinos. Otros vinos del Ribeiro: Coto de Gomariz: Cien Vinos.
Ribeiro en Puerto Rico
Este pasado mayo la DO Ribeiro y varias de sus bodegas regresaron a
Puerto Rico para completar la tercera fase de su plan exportador que
tiene a la Isla como eje de sus esfuerzos de internacionalización. Varias
bodegas participaron en dos eventos colectivos y en catas individuales en
las que pudieron presentar las etiquetas que se espera pronto entren al
mercado y mostrar la aptitud que tienen los vinos de esta zona productora
gallega como complemento de la gastronomía local.
Uno de estos ejercicios se desarrolló en Mesa 364, de la mano del chef
Enrique Piñeiro, quien confeccionó una selección de bocados en miniatura
para avalarlo en conjunto con los vinos de Bodegas Gallegas, que
presentó cuatro etiquetas: Amonís, Cora das Damas, San Trocado y Gran
Alanís. Entre las delicias creadas por el chef unos bien pensados
montaditos de alcapurria con pulpo y alioli de pimiento de piquillo,
buñuelos de bacalao y camarones, rillette de cerdo con mermelada de
cebolla, chips de yuca con tartare de atún y aguacate, crostini con
berenjena y pimiento, arroz negro con mariscos, pasta al pesto de kale,
crostini con filete de cordero y mousse de queso de cabra, crema de yuca
y maíz tostado, y empanadilla de short rib.
Además de los anteriores eventos, los vinos de Alanís, Casal de Armán,
Finca Viñoa, Ramón do Casar y Viña Costeira participaron en el “Junte de
la Buena Música”, un evento artístico a beneficio de pacientes del Hospital
Auxilio Mutuo con necesidades especiales, y en el que los vinos del Ribeiro
se “maridaron” con los sones de varios reconocidos artistas que
participaron en el evento. Además, el CRDO Ribeiro y las bodegas viajeras
auspiciaron un evento didáctico-lúdico en Café La Plage en The Beach
House, Isla Verde, en el que se ofrecieorn breves catas, maridajes y música
para disfrutar de los vinos de la denominación.

Las innovadoras exquisitices del Salón
de Gourmets
La cita roza la treintena, que se alcanzará el próximo 2016, pero la edición de
2015, que aún sigue siendo la XXIX, del Salón del Club de Gourmets que se
celebró este abril en Madrid fue una verdadera extravaganza de gusto, con
novedades culinarias entre lo sagrado y profano del mundo gourmet.
Durante casi una semana, la mayor feria europea dedicada a los productos
delicatessen reunió a poco más de 84 mil asistentes, casi 1,500 expositores y 35
mil productos, muchos de los cuales fueron estrenos en el mercado. Cifras
superiores a las de 2014 a las que hay que sumar un programa con 465
actividades de promoción de productos que, unidas a los buenos comentarios
de muchos asistentes y participantes dan indicios de la recuperación del sector
alimentario en el mercado español.
De lo sencillo a lo obscenamente epicúreo, muchos bocados cautivaron y
estimularon a repetir por su exclusividad, su refinamiento y, sobre todo, su
innovadora exquisitez. Tradicionales como el caviar o el foie-gras, que vino
enlazado de nuevos sabores, o ingredientes más comunes como la papa
(patata), que algunas empresas fueron capaces de elevar a puntos de
verdadero éxtasis gastronómico con novedosas combinaciones de sabor, fueron
muchos los sabores que sedujeron a lo largo de los cuatro días que duró la feria,
en la que también hubo bebidas, vinos, cervezas y destilados.
La papa cambió de atuendo para revestir a la tradicional frita con un envoltorio
de sabores diversos, como los que exquisitamente elabora Snack Gold,
imbuyéndole sabores a jamón ibérico o una pecaminosa patata con trufa
negra, un sabor intenso e imborrable en la memoria gustativa que pronto se
hallará en Costco en España y llegará también en breve a Puerto Rico. Otro
sabor innovador fue el de caviar y uno recurrente en versión papa frita fue el
chocolate, que fusionando dulce y salado ofreció una versión muy singular e
innovadora de dos productos que tradicionalmente no se asocian pero sí lo
hicieron en los Choc Chips o lo Choco crisps de Indeal, bien recubiertos de
abundante chocolate belga.
Juego de dulce y salado fueron los bombones de Cabrales, mezcla poco
habitual de chocolate, queso y sabadiego que tuvo en el estrella Michelin
asturiano José Antonio Campoviejo y la empresa chacinera El Hórreo Healthy
Food, una creatividad inusual en esta réplica de los petit fours que el chef
elabora en casa y que ahora salen a la venta como bocado gourmet en la
línea 1908, que inaugura la casa con el debut de este producto.
Los bombones de Cabrales, bañados en chocolate blanco, esconden en su
interior la potencia del Cabrales más auténtico y la suavidad de la manzana
asada, que doma la fuerza e intensidad de tan intensos sabores que hallan sus
raíces en un postre pasado, el Mimoso de Chocolate Blanco y Cabrales con
Salsa de Pera A la Vainilla y Helado de Avellana. Llegó, tiempo después, una
nueva versión con sabadiego, concebida como "homenaje a la humildad" de
un producto espléndido, típico de Asturias y a medio camino entre el chorizo y la
morcilla.
Bombones también los de higo, que abundaron en los stands, y que en el de
Indeal se explayaron como higos de chocolate blanco rellenos de crema de
trufa, o higos rellenos de praliné, además de dátiles rellenos de almendra y
bañados de chocolate.
Además de las papas fritas, el territorio chip también planteó novedades como
los Biltong, snacks de virutas de ternera del Pirineo catalán sazonadas con
especias mediterráneas o sudafricanas, o los siempre populares nachos de
morcilla de Embutidos Cardeña, que también estrenó en el evento sus galletas
de este ingrediente, perfectamente conjugado con los toques de mantequilla
de las galletas.

de las galletas.
El foie-gras nunca ha perdido su standing, que en Gourmets se planteó a un
nuevo nivel con incorporación de nuevos sabores como el foie-gras con
manzana y miel, con yuzu, o con gelatina de té y jengibre. El producto, además,
compartió protagonismo con otros llevando la gula a un nuevo nivel de
tentación, con productos como los de Marché Maréchal, que eslabonó lo mejor
de España con el foie-gras francés en creaciones como el pimiento relleno de
foie, el bombón de lomo ibérico relleno de foie, los rulos de magret de pato al
foie-gras o los higos rellenos de foie-gras.
Una innovación procedente del mar fue el pláncton marino, un producto
introducido en la cocina hace años por el chef Angel León, y que de su mano
entra en una nueva etapa comercial con una versión liofilizada y otra hidratada
que estarán únicamente disponibles para el sector hostelero. Del mar también
las perlas de wakame, una suerte de caviar de alga, elaborado con materia
prima gallega del grupo Porto Muiños, y de un muy sutil sabor marino.
Ese vínculo entre productos innovadores y alta cocina fue también protagonista de una serie de propuestas de Nespresso y cocineros como Paco
Roncero o Sergi Arola. Éstos confeccionaron en vivo diversas recetas que pretendían trasladar el café al mundo salado, explorando sus aplicaciones
gastronómicas a lo largo de toda una comida, y no sólo como una continuación del postre. Fue la muestra de Roncero, quien, entre otras cosas
combinó tomate seco con café, hizo un escabeche de café y cilantro, un sorbete de café con nitrógeno liquido e hizo unas impresionantes galletas
café, casi etéreas, que presentó con el helado con toques fríos de limón.
País invitado al encuentro fue Portugal, que se pone cada vez más en boga y que en el Salón Gourmets presentó diversas líneas de delicias
congeladas, incluidos los famosos pasteis de nata, así como infinidad de quesos, mieles, empanaditas, vinos y licores.
Dentro de las bebidas hubo plétora de exotismo entre las cervezas artesanales, que se presentaron con infinidad de sabores rompedores como la
chufa, las pasas, el whiskey de malta, la cereza, el limón, las castañas o la bellota.
Además de toda esta oferta de innovadora seducción, en el Salón de Gourmets hubo otros productos deliciosamente clásicos como los de Ávila,
que celebró a Santa Teresa de Jesús con dulces o aceites de oliva, los jamones ibéricos de bellota, como los espléndidos y pecaminosos de 10 Vetas
del Consorcio de Jabugo, y los torreznos de Soria, que encandilaron a los visitantes, con sus nuevos formatos sazonados y listos para freir.
El plato, entre viajes y trampantojos
Aspiran a ellos todos los mortales que persiguen bajar revoluciones o abrirse a un nuevo abanico de gentes, culturas y enriquecedoras experiencias
que les permitan cambiar de perspectiva o enaltecer su cotidianeidad, tanto en el aspecto humano, como en el profesional. Conocer nuevas
gentes, nuevos paisajes, nuevas historias y nuevos sabores son una de las razones que los cocineros hallan más apetecibles para abandonar sus
cocinas y desplazarse por otros confines que les permiten ir echando en su equipaje un cargamento de nuevos ingredientes y nuevas ideas para
plasmar en el plato.
Esos recorridos fueron el hilo con que se hilvanaron varias de las presentaciones que realizaron algunos cocineros españoles durante el pasado Fórum
Coruña, que celebró su segunda edición este año, reuniendo alrededor de un eje de sabor, que fue del Atlántico al Mediterráneo, las experiencias
de algunos de los más reconocidos cocineros españoles que compartieron su conocimiento mediante detalladas presentaciones que permitieron a
los asistentes recorrer y comprender todas las etapas y destinos del proceso creativo que permitió crear sus menús.
El gallego Pepe Solla (Casa Solla, Poio) ha visto añadir a sus utensilios de cocina una maleta, que le ha permitido transportar sus sabores gallegos a
otros puntos de España, pero también a Asia y las Américas, destinos que ha visitado en varias oportunidades a lo largo de los pasados años,
participando en congresos, demostraciones, giras gastronómicas y eventos turísticos. De esos periplos ha vuelto su maleta cargada de ideas e
imaginación para aplicar conceptos gastronómicos de otras cocinas, e ingredientes de éstas a la cocina tradicional gallega y a las excelentes
materias primas gallegas de tierra y mar sobre las que se fundamenta la cocina de Casa Solla, donde ejerce Pepe como uno de los cocineros más
innovadores del panorama coquinario de Galicia y España.
Por ello, en su lección magistral Solla hizo hincapié en su vocación de revisitar los ingredientes humildes, ensalzándolos con un sazón conceptual o con
algunos ingredientes estampados en su pasaporte de sabor viajero. Al tradicional caldo de grelos lo convirtió en un cappuccino de esta berza. Al
mejillón, un producto del mar gallego, lo tornó protagonista de un paisaje de las Rías Baixas en el que sobre una roca sirvió siete preparaciones
distintas, mostrando un ingrediente humilde en su compleja sencillez.
Continuando el recorrido por el menú de su local, al centollo lo hizo eje de una crème brûlée que se sazonó con mayonesa de wasabi. Creó también
unos falsos callos a la gallega, empleado cabezas de pulpo en vez de los ingredientes tradicionales, y añadiendo una berza rizada que hizo las veces
de pulpito de la tierra, acompañada de garbanzos y dados de patata confitada. Y al brécol lo convirtió en cuscús y lo sirvió con una merluza al
vapor con puré de coliflor. Al cerdo ahumado lo colocó como foco de atención de una tradicional filloa que se convirtió en “fajita Mexicana”,
servida con guacamole, pimiento picante y chile serrano, reinterpretando en clave gallega esta tradicional receta de allende los mares. Y como era
temporada de lamprea, coció y ahumó este pez pre-histórico y lo adornó con unas verduras convertidas en un falso risotto, a la par que le aportó a
la lamprea tonos cítricos y frescos para contrarestar sus tonos grasosos. Para el cúlmen dulce creó una gominola con falso caviar de pera limonera, y
a una tarta de Santiago la deconstruyó en formato helado.

Esos trampantojos (parecer lo que no se es en realidad) de los falsos callos de pulpo, el “risotto”de verduras o el
falso caviar de pera fueron también la línea de varias de las elaboraciones del riojano Francis Paniego (Portal de
Echaurren, Ezcaray y Tondeluna, Logroño), quien como recuerdo de las tapas de la afamada calle Laurel en
Logroño, desarrolló un “cubo” de boletus con salsa bearnesa, unas “aceitunas negras”, que sirvió con queso, así
como unas “gambas al ajillo”, a partir de unas alubias rojas puestas con un falso ajo hecho de los jugos de las
cabezas de las gambas. Junto con éstas, trajo al fogón otros clásicos como las chuletillas de cordero, que sazonó
con ali-oli, una merluza a la romana o un bacalao a la brasa al que incorporó la grasa del unto, además de recetas
con la tradición de huerta riojana, o alguna preparación con cardo rojo.
Junto con Solla y Paniego, dos embajadores por el mundo de la cocina española, está Jordi Roca, uno de los
hermanos que han cosechado muchísimos laureles con su El Celler de Can Roca, y quien, dedicado al lado más
dulce de la cocina, ha incluso sido distinguido por la revista Restaurant como mejor chef pastelero del mundo,
recorriendo también el mundo para compartir su creatividad azucarada.
De esas experiencias y de la gira gastronómica que los hermanos Roca y todo el equipo del restaurante realizaron el pasado año por Estados Unidos y
varios países de América Latina, Roca expuso sobre los viajes que inspiran la cocina del Celler, un ingrediente indispensable que los fuerza a salir de la
zona de confort para dar alas a la creatividad y al aprendizaje.
Las paradas en su tournée creativa hicieron su primera escala en la ahora tan de moda Habana, una capital que confesó aún no había visitado
cuando en 2001 concibió su icónico Viaje a La Habana, un postre recordado por identificar a esta ciudad cubana con los habanos, y por intentar
recrear el aroma de éstos en esta composición dulce.
A partir de ese viaje imaginario, de elaboración tan compleja que no se sabía si era más fácil viajar a La Habana que salir de ella, el Roca más dulce sí
empezó a recorrer el mundo. De una escala en Japón se apropió del yuzu, para crear un postre tipo esponga con té verde, trozos de gelatina, infusion
de hibiscus, litchi y helado de té. Desde Asia a Europa, donde una parada en vendimia hizo que conociera mejor los vinos dulces de la mano del
elaborador biodinámico del Rheingau Peter Jakob Kuhn, y decidiera a partir de ahí incorporar vinos dulces a sus elaboraciones de postres.
Brasil ha sido una importante fuente de inspiración en sus postres y de su participación en el Festival de Tiradentes trajo al plato un trampantojo dulce
que en su contraste de color simulaba unos huevos fritos, pero en realidad era un juego con tocinillo del cielo, coco rallado y helado. De ese país
también le cautivó su tradicional pasta de guayaba con queso, que posteriormente transformó en un dulce recorrido por una vía láctea y tropical,
donde se funden una dulce leche de oveja, crema helada de leche, sorbete de guayaba, dulce de guayaba y hasta algodón de azúcar para simular
la lana de este animal. Y si de Brasil le encandiló la guayaba, de un viaje a la mexicana Veracruz le cautivó su vainilla.
Una experiencia que le marcó como creador fue su viaje por las Américas durante la gira que El Celler de Can Roca realizó el pasado 2014 y para la
cual se crearon 56 nuevos platos pensados en los ingredientes y tradiciones de los destinos que se visitaron: Estados Unidos, Colombia, México y Perú.
Así surgieron postres con chocolate y otros con café, espumas de maíz, azúcares de pisco, o cócteles que se convirtieron en helado con sabor a
naranja, cilantro y piña, algunos de los cuales se han ido incorporado a la carta del restaurante.

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