El futuro de la moda.

1. TENDENCIAS Y MERCADO
TALLER:​ El futuro de la moda
Grupos de cuatro.
Introducción:
El propósito de este taller es analizar el papel de la moda en la sociedad actual y sus perspectivas futuras.
La moda está de moda desde hace mucho tiempo. Hoy, sin embargo, las tendencias no son patrimonio de
la aristocracia. Son muy pocos los que tienen la fuerza, o la voluntad, para sustraerse a su dictado. ¿Cómo
será la moda en el 2050?
Parte I (45 minutos):
Los siguientes textos presentan diferentes aproximaciones al papel de la moda en la sociedad actual y sus
perspectivas futuras.
“En el Londres de finales de la década de 1969, la moda era una cuestión de supervivencia social, y a
veces incluso física. Era el medio para mostrar lealtad a los valores de una tribu frente a las demás y pedir
así su protección. En mi caso, había que escoger entre Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band y el equipo
de fútbol, el Chelsea. Había que intentar parecerse a los Beatles o fichar como cabeza rapada, con camisa
Ben Sherman, botas Dr. Martens de color rojo cereza y pantalones Sta­Prest. Probé pasajeramente un
corte que me dejó tan poco pelo que se me levantaba perpendicularmente sobre el cráneo; pero el fútbol no
era para mi”.
Deyan Sudjic. B de Bauhaus.
“Ninguna especie de consumo presenta un ejemplo mejor que el gasto realizado en materia de vestido. La
regla que encuentra expresión especial en el vestido es la del derroche ostensible de bienes, aunque los
demás principios reguladores de la reputación pecuniaria relacionados con ella en encuentran también aquí
buena ocasión de manifestarse. Otros medios de poner en evidencia la situación pecuniaria del individuo
sirven eficazmente a este fin; y siempre y en todas partes están en boga otros métodos; pero el gasto en el
vestir tiene sobre la mayor parte de los demás métodos la ventaja de que nuestro atavío está siempre de
manifiesto y ofrece al observador una indicación de nuestra situación pecuniaria que puede apreciarse a
simple vista. Es también cierto que el gasto admitido en materia de ostentación es una característica que se
encuentra presente de modo más notorio y acaso universal en lo que se refiere al vestido que en ninguna
otra especie de consumo.”
Thorstein Veblen. Teoría de la clase ociosa.
“La moda, en efecto, no refleja una necesidad natural de cambio: el placer de cambiar de vestidos, de
objetos, de coche, viene a sancionar psicológicamente coacciones de otro orden, coacciones de
diferenciación social y de prestigio. El efecto de moda no aparece más que en las sociedades de movilidad

2. social (y pasado determinado umbral de disponibilidades económicas). El estatus social ascendente o
descendente debe inscribirse en un flujo y reflujo continuo de los signos distintivos. Tal clase no está ya
asignada de manera duradera a tal categoría de objetos (o a tal estilo de vestidos). Todas las clases, por el
contrario, se hallan asignadas al cambio, todas asumen como valor la necesidad de la moda, así como
participan (más o menos) del imperativo universal de la movilidad social. Dicho de otro modo, como los
objetos desempeñan el papel de exponentes del estatus social, y como este estatus ha llegado a ser
virtualmente móvil, los objetos atestiguarán siempre a la vez una situación adquirida (siempre lo han
hecho), pero también, al inscribirse en el ciclo distintivo de la moda, virtualidades de movilidad de este
estatus social.”
Jean Braudillard. Crítica a la economía política del signo.
“Preciso es constatarlo. Si bien la moda vestimentaria es cada vez menos perceptiva y a ella se dedica una
parte cada vez menos importante de los presupuestos, los criterios estéticos del cuerpo ejercen su
soberanía con una pujanza duplicada. Cuanto menos homogénea resulta la moda, más se convierte el
cuerpo esbelto y de carnes firmes en una norma consensual. Paradójicamente, el auge del individualismo
femenino y la intensificación de las presiones sociales relativas a las normas corporales como parejas. Por
un lado, el cuerpo femenino se ha emancipado con holgura de sus antiguas servidumbres, ya sean
sexuales, procreadoras o vestimentarias; por otro lo vemos sometido a presiones estéticas más regulares,
más imperativas, más ansiógenas en el pasado.
¿Cómo explicar este espiral de exigencias estéticas que tiene la delgadez como epicentro? ¿Qué sentido
presenta tamaña ‘tiranía’ de la belleza en un momento en el que las mujeres rechazan en masa que se le
asigne el papel de objeto decorativo.
No es aventurado afirmar que el fenómeno guarda relación con las políticas industriales y comerciales que
han encontrado en el cuerpo un nuevo mercado de innumerables ramificaciones. No obstante, limitarse a
esta dimensión económica de la oferta y del ‘consumo dirigido’ equivaldría a llevar anteojeras. Así lo han
entendido las feministas, que se han esforzado por rastrear; más allá de las de las ofensivas que emprende
el marketing del cuerpo, el sentido social del fenómeno, su nexo con la diferenciación de los géneros.
Desde esta perspectiva, la fiebre de la belleza­delgadez­juventud significaría tanto una pujanza y una
extensión inéditas de la oferta económica como una reacción social y cultural dirigida contra el progreso de
las mujeres hacia la igualdad. Al minar psicológicamente y físicamente a las mujeres, haciéndoles perder la
confianza en sí mismas, al absorberlas en preocupaciones estético­narcisistas, el culto de la belleza
funcionaría como una policía de lo femenino, un arma destinada a detener su progresión social. Al suceder
a la prisión doméstica, la prisión estética permitiría reproducir la subordinación tradicional de las mujeres.”
Gilles Lipovetsky. La tercera mujer.
“Volvamos al sentido común, es decir, a Chanel. ‘La moda es lo que pasa de moda’, proclamaba. En los
años veinte realizó un gigantesco estudio, basado en tres siglos de grabados y esbozos, para medir las
oscilaciones a las que había estado sometido el vestir en ese intervalo. Según sus conclusiones, el vestido

3. femenino habría seguido variaciones periódicas durante esos trescientos años, con ciclos de
aproximadamente cincuenta años. Es decir, que las faldas se alargarían durante cincuenta años, para irse
acortando los cincuenta años siguientes. Kroeber puso en evidencia también las relaciones que afectaban
al largo de la falda y a la amplitud del escote. A pesar de sus imperfecciones, el estudio de Kroeber tiene un
inmenso mérito: poner en evidencia la existencia de una ‘curva de campana’ que describe la temporalidad
de los fenómenos de moda. La silueta de esta curva nos es familiar desde entonces: traduce las diferentes
fases, desde el encaprichamiento hasta el desinterés, a las que está sometido un producto ‘tendencia’.
Gracias a estas curvas de campana sabemos que los ciclos indumentarios contemporáneos no duran
cincuenta años, sino entre tres y siete años en la mayoría de los casos. Tratándose de una industria, es
grande la tentación de sospechar que los industriales de la moda han maniobrado para disminuir los
tiempos de los ciclos. Si probablemente han hecho todo lo que ha estado en su mano para acrecentar
nuestra necesidad de novedades, ciertos indicios tienden a probar que las modas son cada vez más
breves, incluso en los dominios no comerciales”.
Erner, Guillaume. Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos.
“Habitualmente designamos bajo el nombre de tendencia cualquier fenómeno de polarización por el que un
mismo objeto –en el sentido más amplio– seduce simultáneamente a un gran número de personas. La vida
cotidiana está llena de casos de polarización. Cuando lo miramos como espectadores, nos intrigan o nos
divierten. Los fabricantes, tributarios de algunos de estos mecanismos, los observan con cierta inquietud. A
veces, el nerviosismo se vuelve obsesión: algunas empresas exigen analizar cada tres semanas, y por qué
no todos los días, ya que nuestras sociedades viven bajo la ley del movimiento perpétuo. Pierre­André
Taguieff habla al respecto de ‘agitación’, ya que el cambio se ha convertido, según él, en ‘un sustituto del
Ser Supremo’ en nuestras sociedades. Tal agitación convierte en plausible más o menos cualquier
previsión; basta con no hacer precisiones embarazosas y recordar que el ridículo no acaba con las
empresas. Euro RSCG Worldwide lo ha probado, profetizando en 2001: ‘Trends are out!’. ¡Se acabaron las
tendencias!”.
Erner, Guillaume. Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos.
Hubo un tiempo en que la alta costura era el verdadero laboratorio de las tendencias. En esos talleres de
ensueño, dedos de hadas concebían deslumbradores modelos que la calle intentaba reproducir más o
menos fielmente. Aquella época ha pasado. Como es sabido, las pocas casas de alta costura que
permanecen no esperan por un instante sacar rentabilidad de su actividad. A pesar del apoyo de un puñado
de mujeres que aceptan pagar por un vestido varias decenas de miles de euros, la actividad de este sector
es fuertemente deficitaria. Todo está concebido para que la alta costura no gane dinero. Los estatutos de la
Federación Francesa de la Costura, aunque se han aligerado, continúan siendo muy exigentes. También es
necesario un personal altamente cualificado, que trabaja la mayor parte del tiempo a mano, empleando
cientos de horas en un vestido. Las materias utilizadas no pueden ser más delirantemente lujosas
–avestruz, perca, pitón color chocolate, seda muy pura–, enriquecidas además con cristales Swarovski o
bordados de Lesage. Este ejercicio otorga una notoriedad cierta a las casas que lo practican; los desfiles
están muy mediatizados y concienzudamente seguidos. Sólo un puñado de casas desfila en la alta costura,
mientras que hay toda una plétora en el pret­a­porter.
Este mundo está tan alejado de las tendencias que se llevan como Jennifer Lopez lo está de Sissí
emperatriz. Hoy no sólo es prácticamente imposible inspirarse en la alta costura para diseñar la ‘baja’, sino
que asistimos a menudo al fenómeno inverso. Karl Lagerfeld, para Chanel, fue uno de los primeros en
introducir el pantalón tejano en una colección de alta costura. Con la misma intención, John Galliano para

4. Dior presentó en julio de 2003 un modelo compuesto por una enagua XXL, muy couture, acompañado de
una cazadora con cremallera que lo era bastante menos. Estos préstamos no son anecdóticos, ya que
testimonian desde hace tiempo otra circulación de las tendencias. Como señaló Helmut Lang, ‘couture,
pret­a­porter, street fashion (moda de la calle): este sistema de clasificación hoy ya no es válido. Ya no hay
demarcaciones, las categorías en su forma pura ya no existen’. El modelo piramidal –en el que una minoría
es investida del rol de crear para la mayoría– es un engaño”.”.
Erner, Guillaume. Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos.
“En 2006, en una de las raras entrevistas que concede, Anna Wintour, directora de la revista Vogue en
Estados Unidos, se atrevía a afirmar: ‘Si observas cualquier gran foto de moda fuera de su contexto,
hallarás tanta información sobre lo que pasa en el mundo como en la portada del New York Times’. Si lo
dice Anna Wintour es cierto, entonces la iconografía de Kate Moss, cuyas fotos inundan el planeta desde
1990, constituye una valiosa fuente de información sobre el mundo actual. En todo caso, es un testimonio
irremplazable de nuestra época”.
Christian Salmon. Kate Moss Machine.
Parte II (45 minutos):
Sintetiza los resultados de tu análisis de la Parte I usando el cuadro de tendencias de consumo
identificando:
1. Necesidades básicas.
2. Causantes del cambio.
3. Expectativas de consumo emergente.
4. Inspiración.
Parte III (45 minutos):
Presenta tus conclusiones en clase.