Este documento resume las características de la vaquería yucateca, un baile popular en los estados mexicanos de Yucatán y Campeche. Describe los diferentes bailes que se incluyen en una vaquería como "Los aires yucatecos", "El torito", y "La ultima jarana". También describe la vestimenta tradicional de los bailarines, la orquesta que los acompaña, y la evolución histórica de los bailes jaraneros en la región.

1. Segundo curso de primavera
De
Danza folklórica
Mexicana
1997
“Vaquería yucateca”
Chicago IL, marzo 31- abril05

2. DANZAS Y BAILES MESTIZOS DEL ESTADO DE
YUCATAN
INFORMATE: PROF. ALVARO BRAGA VILLANUEVA
RECOPILACIONES E INVESTIGACION HECHA POR
LOS MAESTROS DEL I.I.D.D.M. A.C.
DELEGACION YUCATAN, PARA EL IX CONGRESO
NACIONAL DE MAESTROS
MERIDA YUCATAN JULIO DE 1982

3. Repertorio
1. La fiesta del pueblo(paseo)
2. Danza de la cabeza de cochino(polke ken)
3. El pregón de la vaquería(verso)
4. La angaripola(pasa calle)
5. Los aires yucatecos(jarana ¾)
6. El toro grande(jarana 6/8)
7. Danza de las cintas(jarana ¾) “mesticita linda”
8. Las mujeres que se pintan(guara ducha)
9. La ultima jarana (jarana ¾)
10. El guachapeo (jarana 6/8) mi mestiza
11. El torito (son de jaleo comico)
12. Dianas
NOMBRE DEL INFORMANTE:
Prof. Álvaro francisco Vraga Villanueva
Miembro del instituto de investigación y difusión

5. LA VAQUERIA
Es el baile popular entre los indígenas, vestidos con trajes de vaqueros que
celebran en los estados de Yucatán y de Campeche, principalmente en las
ferias e los pueblos.
En las vaquerías o bailes de vaqueros – escribe Higinio Vázquez santana, en
su obra “fiestas y costumbres mexicanas” – las jaranas y zapateados (los aires
antiguos) son las piezas que se tocan para bailar. En este baile los bailadores
se colocan en hileras, las de hombres frente a la de a las de mujeres, a una
distancia más o menos de un metro. General mente la jarana, consta de dos
partes, la primera zapateada y la segunda valsada con los brazos en alto,
castañeando los dedos en algunas ocasiones (jarana ¾)
Cuando algún bailador tiene preferencia por determinar muchacha o bailadora
le ponen el sombrero en la cabeza, no importa el número de sombreros que
aquella logre sostener sin dejar de bailar, demostrando su destreza y equilibrio
en el difícil arte de bailar la jarana. Terminando la jarana los bailadores que
pusieron su sombrero a la bailadora van a recogerlo dándole a cambio un
obsequio que llaman “Gala” y que consiste en una cerveza, sidra, refresco,
pañuelo o moneda de oro siendo esto último lo más común.
Durante la jarana cualquier bailador puede ser sustituido por otro, pidiendo
permiso para ocupar su lugar, situación a la que se le denomina “pedir paloma”;
algunas jaranas duran una hora o más.
La primera jara que se toca en cualquier vaquería es por lo general “los aires
yucatecos” y la ultima jara es el popular “torito” son de jaleo cómico que agrada
a la concurrencia por la persecución que la mujer hace simulando las
embestida del toro y tratando de tumbar a la pareja con un ligero movimiento
de los pies y de la cadera, mismo que el hombre trata de evitar sacando su
paliacate y usando lo de manera de capote.
Cuando la vaqueira es modesta, entonces se llama jarana simplemente en ella
no se requiere un traje lujoso como en el de las primeras, si no que las telas
son de menor calidad.
La vaquería es sin duda la fiesta más tradicional de los estados de Yucatán ,
Campeche y quintana roo.
GERONIMO BAQUEIRO FOSTER
69 monografías de bailes y danza de la república Mexicana.

6. LA ANTIGÜEDAD DE LAS JARANAS YUCATECAS
Se supone que los españoles de la época colonial trataron de sustituir las
danzas mayas, introduciendo y adaptando las danzas españolas al elemento
indígena, pero según Héctor Pérez Martínez “encontraron una resistencia
pasiva que poco a poco fue sumando al limpio baile extranjero, reminiscencias,
actitudes, intenciones marcadas y definitivamente indígenas”.
De estos antiguos sonecitos regionales de influencia europea esencia musical
del pueblo, devino nuestra actual jarana. Al lado de los sones indígenas
florecieron los sones derivados de la música popular andaluza y de otras
regiones de España.
La jarana de ¾ de compas se origino de la jota aragonesa; a su vez la jarana
de 6/8 de compas desciende de la jota valenciana antigua.
Se estima que por poco que cambiaran las formas y por débil que hubiese
podido ser el carácter de las maneras locales influyentes las danzas españolas
adquirieron al mestizarse, nueva fisonomía.
Tomando en conjunto los aportes étnicos históricos, la generación espontanea
en algunos casos y el complejo de influjos raciales, psicológicos y geográficos,
se parecía el panorama coreográfico casi en su totalidad. Pero suponer que
existió una importación general y directa del pueblo inmigrante, resultaría
demasiado simple aun adicionándole los ingredientes del nuevo paisaje.
Tenemos al orgullo que fuera un compositor yucateco el que iniciara las
recopilaciones folklóricas en la república mexicana cuarenta años antes de que
Manuel M. Ponce diera a conocer su “fantasía mexicana”, José Jacinto cuevas
estreno su “miscelánea yucateca”, donde reunió una clásica estructura de los
mas conocidos “aires” que bailaba el pueblo yucateco desde mucho tiempo
atrás, como “el Degollete”, ”el toro grande”, ”la angaripola”, “el torito”, “la
vaquería”, y “el fandango”, todo engarzado musicalmente en el evocador y
melalcolico tema de “los Xtoles”.

7. En las tradicionales fiestas que organizaban los ganaderos, -ignoramos hace
cuanto tiempo- en remembranza de las clásicas verbenas españolas, tuvieron
lugar nuestras vaquerías, en ocasiones de la hierra de las reses y su
acostumbrado recuento anual; allí se bailaban las jaranas, una de cuyas
variantes fue “El torito”
Gerónimo Baqueiro Foster, eminente musicógrafo peninsular, afirmo repetidas
veces en los últimos años, que las jaranas fueron creadas después de la visita
de la emperatriz carlota a Yucatán, es decir, después de 1865. Se basa en que
la crónica del baile popular que le ofrecieron en el palacio las autoridades y la
sociedad meridiana no incluyo danzas de ese género.
Pero leyendo el viaje de sthephens a Yucatán en 1841, nos encontramos
vividas descripciones de la fiesta de ticul, donde indiscutiblemente se trata del
baile de la jarana.
RENAN IRIGOYEN R.
Esencia del folklore de Yucatán

8. LA JARANA
CARACTERÍSTICAS COREOGRÁFICAS
La jarana es un baile de pareja que consiste en un zapateado sin paso fijo ni
diferenciación entre los hombres y las mujeres. En ciertas comunidades
predominan determinados pasos, localmente tradicionales, sin que ello excluya
otros diferentes, propios de la fantasía de los danzantes, ya que cada quien
puede realizar sus creaciones personales, entre mezclando varios pasos ya
conocidos.
Predomina el baile d la jarana el hieratismo de las danzas aborígenes que
influyen en la verticalidad de las posturas de su interpretes, que en las partes
balseadas realizan giros mientras levantan los brazos en angulo recto al estilo
de los bailadores de jota y efectúan chasquidos con los dedos, reminiscencia
de las castañuelas españolas. Con esta sola excepción, el baile de la jarana se
limita a las extremidades inferiores, particularidad que la distingue de la jota y
del zapateado español; el tronco del bailador permanece erguido al grado que
se tiene a lujo danzar con u objeto en la cabeza sin que este caiga.
Dos golpes del timbal marcan el inicio del baile, inmediatamente el bastonero
concerta las parejas a su arbitrio, procurando que ninguna se quede sin
participar y las forma en dos largas filas, frente a frente, una de hombres y otra
de mujeres. Cada pareja conserva su autonomía en el baile y su propio ámbito
de dos metros aproximadamente, en el cual se entrecruza y realiza todas las
figuras que su habilidad le permite.

9. LA ORQUESTA
La orquesta jaranera cumple una triple función en las fiestas pueblerinas ya
que a mas de amenizar alegremente las vaquerías, acompaña las procesiones
del santo patrono del pueblo y por la tarde anima con su presencia las corridas
de toros.
Esta orquesta, también llamada en muchas poblaciones “charanga” por ser una
banda pequeña de instrumentos de aliento estaba integrada inicialmente de la
manera siguiente: dos trompetas, dos clarinetes, dos trombones, un contrabajo,
un bombardino (barítono de aliento que fue sustituido mas tarde por un saxofón
tenor) un “huiro” o raspador o dos timbales.
“los timbales son el alma del baile; cuando es un nativo el que los toca varia
hasta el infinito su ritmo y acento y hay momentos (cuando una pareja se
distingue, dejando entonces sola y haciendo ruedo) en que se baila únicamente
con el ritmo de los timbales. El objeto de que los instrumentos melódicos estén
doblados, es que, como la jarana se baila casi sin interrupción por varias horas,
es necesario que los músicos se turnen de vez en cuando a fin de que no se
cansen bailadores” (Fernando Samada “La música actual de los indígenas de
mexico” 1934).

10. LA EVOLUCION DEL VESTUARIOS DE
LOS MAYAS MESTIZOS ACTUALES
BREVE DISERTACION
El vestuario, desde los orígenes de la humanidad cubría las necesidades de
satisfacer al cuerpo de abrigo y protección del medio ambiente; por evolución
de las diversas culturas, la ideología y el sentido artístico, fueron repercutiendo
en el vestuario, dando muestra en ocasiones de una sensibilidad artística, de
una posición de clases, de una pertenencia a un grupo determinado, de
diferenciador de sexo, de poder, etc.
Al hablar de la evolución que ha sufrido el vestuario desde los primitivos mayas
hasta los mestizos actuales de la península y particularmente del estado de
Yucatán, hay que hablar de quienes modificaron su vestimenta por diferentes
razones y esto sería muy prolijo.
El vestuario no fue el mismo para los sacerdotes o para los gobernantes que
para los indígenas que formaban la mayoría del pueblo maya, y si en la
actualidad, al hablar de la vestimenta yucateca, nos referimos siempre a la que
usa la mayoría del pueblo, entonces nos referimos, desde sus orígenes a la
vestimenta que uso el pueblo.
Es difícil imaginar con plena certeza la vestimenta usada por los primeros
habitantes de la península, ya que esto es más que prehistoria, pero podemos
pero podemos deducir que fueron pieles las que cubrían en un principio las
desnudeces de los protomayas, y tal vez sin más adornos en el cuerpo que
rusticas cuentas o huesos enhilados en collares o pulseras.
Al establecerse en aldeas, y al llevar una vida descentralizada que permitió, a
más de una vida estable, la aparición de diversas artes, fue posible enriquecida
la vestimenta con telas tejidas con diversas fibras vegetales o animales,
entretejidos con plumas y cuentas de diversas piedras.
Se puede dividor el vestuario, para su mejor comprencion en dos partes
principales: el traje, que comprende todas las prendas de vestir; y el adorno,
que comprende toda la ornamenta adicional al traje, como tocado, pulseras,
pecheras, etc.
TRAJE: las prendas principales entre los hombres eran las bragas,
llamadas ex en maya, las cuales se componían de una banda de tela de
algodón de cinco dedos de ancho, y suficiente mente anchas para poder darle
varias vueltas alrededor de la cintura. Estas bragas eran tejidas en telares de

11. Mano y las dos puntas eran bordadas más o menos ricas con plumas. Estas
bragas (ex) fueron usada por toda la población masculina, más o menos
adornada, dependiendo de la posición del individuo. Estas se ven
representadas en todas partes en las artes graficas mayas, entre los
sacerdotes, caciques, guerreros, nobles y gente del pueblo.
Además de esta prenda de vestir usaban una gran manta cuadrada de
algodón, llamada PATI, que anudaban alrededor de los hombros y estaba
decorada con mas o menos esmero, según la situación de su dueño.
Unas sandalias hechas de piel seca y sin curtir, de venado, y atadas con
cuerdas de henequén, completaban el vestido de la gente del pueblo.
No hay mucha referencia con la vestimenta femenina, pero se sabe que era
una prenda principal y tal ves la única, que era un especie de huipil, metido y
amarrado en la cintura. Hay referencia que en ciertas regiones de la península
había algunas variantes, como la que describe Landa: “las indias … son mas
honestas que sus trajes, porque allende de la cobertura que traían de medio
bajo (una especie de falda), se cubre los pechos atándoselos por debajo de los
sobacos con una manta (pati) doblada; las demás todas no traían mas de una
vestidura como saco largo y ancho abierto por ambas partes y metidas en el”…
es el de suponerse que las mujeres mayas andaban descalzas y solo usaban
sandalias en días festivos.
ORNAMENTACION: aunque las costumbres para ornamentarse fueron
diversas existen similitudes en las regiones del área maya, por lo cual podemos
tomar las descripciones de Landa, para referirse al adorno entre los mayas, los
hombres usaban el pelo largo con un lugar desprovisto de pelo que se
quemaba en la parte alta de la cabeza. Se trenzaban los largos cabellos y se
enrollaban alrededor de la cabeza como una corona, dejando una cola que les
caía por detrás. Dependiendo de las posibilidades del individuo, era si se podía
entretejer algunas cuentas en el pelo, y dependiendo de su posición en la
sociedad maya, era si utilizaba un tocado muy elaborado o no. Fue muy común
la práctica de escariarse la cara, representando con sus tatuajes diversas
ideas. La pintura entre los hombres fue cosa muy común, dependiendo de su
oficio y de su posición.
Entre los accesorios del vestido se encontraban los collares, gargantillas,
ajorcas, pulseras y rodilleras, hechas de plumas, cuentas de jade, piedra,
barro, coral, hueso, concha, dientes y oro y cobre en la época post-clásica.
Existían otro tipo e adornos como las narigueras, aretes, anillos para los labios.
Generalmente los adornos de las gentes de las clases bajas se reducían a
anillos para la nariz y los labios y aretes de hueso, madera, concha y piedra.

12. Entre las mujeres encontramos casi los mismos adornos, aunque destinados a
las mujeres nobles. De esta manera podemos encontrar collares muy
elaborados, pulseras, aretes, etc.
En general las mujeres cuidaban mas de sus cabellos y el peinado era más
elaborado. Acostumbraban llevar el pelo muy largo peinándoselo de diversas
maneras. Las mujeres casadas se peinaban en forma destinadas a las solteras.
Acostumbraban también untarse un ungüento rojo en el cuerpo, muy oloroso.
Se tatuaban desde la cintura para arriba, a excepción de los pechos y los
dibujos eran más delicados que los que usaban los hombres.
Este fue más o menos el panorama general con respecto al vestuario que
encontraron los españoles a su llegada a Yucatán, según podemos deducir de
las observaciones de varios misioneros y los escritos de frey diego de landa,
además de la constancia grafica que tenemos en las estelas, pinturas de
cerámica y frescos.
Hubo de pasar muchos años de que el indígena maya abandone su
vestimenta. el hombre sustituyo su braga por el calzón de manta que le ofrecía
el conquistador español, y en su calzado lo único que cambio es la manera de
amarrarlas; (en la actualidad un hilo se pasa entre el primero y el segundo
dedo)( en la época pre-hispánica se pasaba dos hilos, uno entre el primero y el
segundo dedo y otro entre el tercero y el cuarto dedo). El peinado dejo de
hacerse y se sometió al corte de pelo que los españoles impusieron. Los
tatuajes y pinturas, como practicas demoniacas según los frailes, dejaron de
hacerse, convencidos mas por la fuerza del garrote, que de la palabra. No
obstante los collares, aretes y pulseras siguieron usándose por muchos años
mas.
La vestimenta de la mujer poco cambio en realidad, ya que al hipil original se le
agrego una enagua interior, a la usanza de las mujeres españolas. Sin
embargo, el exquisito bordado de punto de cruz, es un sobreviniente de los
tiempos prehispánicos, y de hacerse en mantas de algodón, pese de hacerse
en diferentes tipos de tela que los españoles trajeron a Yucatán. El peinado
nunca perdió su gracia y su compleja elaboración hasta ya pasada muchísimos
años. Al igual que con los hombres, se elimino la costumbre del tatuaje y la
pintura, y esta última se sustituyo con el paso de los siglos, por la pintura
femenina característica de hoy en día. Las mujeres cubrieron sus pies con
zapatos, a diferencia de los hombres que siguieron usando las sandalias de
cuero.
El hombre se protegió del sol con sombreros tejidos por el mismo, costumbre
impuesta por los españoles, es muy probable que el sombrero ya existiera en la
época pre-hispánica, aunque no de uso común. La magnífica orfebrería maya
no fue abandonada y siempre porto el indio maya aretes, o collares a la usanza
pre-hispánica.

13. Ya muy entrada la colonia, y prácticamente en los albores de este siglo, fue
cuando se registro un cambio adicional en el vestuario femenino. Es posible
que desde mucho tiempo atrás se haya venido agregando pequeños cambios
al vestuario de la mujer, sin embargo, es hasta mediados del siglo pasado
cuando se describe por primera vez, en ocasiones de una vaquería, un cambio
en el traje de las mujeres. Se habla ya inclusión de collares de coral y de un
sombrero negro para la mujer, que solamente lleva durante el baile de una
danza de reminiscencias de jota española. También el remanente de las
enaguas y del huipil es de encaje y el reboso complementa el traje. No hay
referencia del reboso en la época pre-hispánica, aunque si de una especie de
quexquemetl, por lo cual es posible deducir, que fue una costumbre española,
o bien, una imitación del manto de las mujeres de los conquistadores.
En el hombre el calzón de manta se sustituyo por un pantalón, siempre de
manta blanco, aunque aun en la actualidad en varias partes de quintana Roo
se sigue usando el calzón referido, y aunque se habla de la guayabera
yucateca, el indígena actual no la usa, y si en cambio utiliza su típica camisa
blanca de manga larga, de la cual, se ha dicho que es de influencia extranjera
que de evolución local.
Como quiera que sea, Yucatán particularmente, enriqueció la vestimenta del
indígena mestizo en ocasión de festividades, ya que la vestimenta tradicional y
diaria, no difiere de la usada desde los principios de la colonia. Los demás
estados del área maya, han cambiado el traje regional, por motivo que no tiene
caso mencionar, cuando que el campesino y la mujer indígena, siguen usando
el pantalón y la camisa de manta, uno y el huipil, la otra. Con el crecimiento
lógico de las poblaciones urbanas, y de la consecuencia influencia de la ciudad
en el campo, poco a poco se ha ido occidentalizando el mestizo en costumbres
y vestuario, no obstante, en muchas regiones mayas, se conserva aun, con la
riqueza que da la tradición centenaria, la vestimenta fruto de la amalgama entre
lo maya y lo español.
BIBLIOGRAFIA
Fray diego de landa
Relación de las cosas de Yucatán/ Edit. Porrúa, México, 1975
Sylvanus G. Morley
La Civilización maya. Fondo de cultura Económica, México 1975
Historia de México. Salvat editores, tomos I Y II, MEXICO 1975
Selecciones del Reader digest. México nuestra gran herencia, México, 1975

14. VESTUARIO DE YUCATAN
La descripción que a continuación se hará del vestuario “mestizo de Yucatán”
se ajusta a la referencia que de él hacen las personas que de alguna manera
han tenido injerencia en la investigación, recopilación y observación del
fenómeno folklore en la península.
TRAJE DE CAMPO DEL MESTIZO (MACEUAL)
Usa camisa de manta cruda de manga tres cuartos, sin cuello y con tres o
cuatro botones al frente, sin llegar más que al pecho (ahora usa una camiseta
de las mismas características). Pantalón de manta o dril blanco arrollado casi
hasta la rodilla. Delantal de una tela llamada “cotín” (ya en desaparición).
Alpargatas de llanta con amarres de “soga” (sosquil torchado). Bolsas de
henequén (sabucan), donde lleva su pozole y sus tortillas asi como sus
herramientas de trabajo.
Calabazo donde lleva su agua o su “balché” (bebida de raíz), sombrero de
“huano” de dos pedradas; paliacate rojo al cuello.
TRAJE DE DIARIO DE LA MESTIZA
Hipil de popelina con bordados en el escote y en las “cenefas”, fustán de la
misma tela ajustado a la cintura y a las “cenefas” bordadas o entresacadas por
lo general van descalzas o usan alpargatas de cuero de chillón (sanab keuele)
Reboso de Sta. María, negro de color obscuro (este adminiculo es de casi
nueva adquisición que no se consigna con mucha frecuencia por los antiguos
redactores).
VESTUARIO DEL MESTIZO DE GALA
Usa chamarra de lino (ahora de80 a 20), con alforzas (tres o cuatro) en el
frente y en la espalda, cuello del llamado de tortuga o ruso, etc., en ocasiones
abotonadura de oro con sus cadenitas, sus mancuernas en los puños y en el
cuello. Pantalón de dril o de otra tela blanca (Singapur, Lino, Terlenka, etc.)
según la “moda”. Alpargatas chillonas o “Xanab Keuele” blanco con adornos
dorados o plateados.
Sombrero llamado de jipi o “panamá”, de palma muy fina y de una textura muy
fuerte y resistente; algunas veces de dos pedradas otras de tres y hasta cuatro
pedradas. Paliacate rojo.

15. VESTUARIO DE LA MESTIZA (TERNO DE LUJO)
El atuendo de la mestiza se llama “terno”, porque consta de tres partes
(actualmente solamente de dos partes). La primera de ellas es el hipil (huipil)
pero no es un hipil cualquiera, de manta cruda de tela más o menos vulgar. El
delicado sentido estético de la mestiza comienza por escoger las telas de su
vestuario entre las mejores de su clase y con gusto exquisito: la bastida de lino,
el algodón finísimo y frecuentemente la seda (en la actualidad en 80-20).
Osternar un terno de seda es su sueño dorado, una suprema aspiración, casi
siempre realizada, en toda mestiza de buena casta. El corte del hipil se ajusta
exactamente al modelo común del que usan las indias mayas; es lo que las
aproxima a la raza, el ligamento que las une con sus abuelas indias.
La segunda parte es el “jobon”. Cuadrilongo de forma que cae siguiendo su
propio vuelo. Sendos cortes laterales y amplios, a la altura de los hombros,
semejan por su abertura a modo de mangas cortas, que a veces ciñen la
armonía de los brasozos mollares y a veces cuelga un poco aunque no tanto
que descubra el torso, pero dejando siempre los brazos desnudos. La belleza
del “jubón” se inicia en el escote. Un escote cuadrado, que deja libre parte del
pecho y la espalda con deliciosa audacia. Un escote cuya orla de rente y por
detrás, se adorna primorosamente de “cenefas” bordadas en brillantes colores,
a hilo contado o punto de cruz, que se dice “Xokbil-chuy”en maya.
Es infinita la variedad de los bordes de este bordado policromo, en el que
rivaliza enriquezca de dibujo toda la gama de las flores del trópico: guirnaldas
de hojas en las que comulgan todas las tonalidades de verde, que se mesclan
y enlazan con guías de flores; “xailes” o campanelas azules, violetas, moradas,
lilas, purpureas, amarillas, claveles reventones, abiertos y encendidos, florones,
escarlatas, rosas rojas, flores silvestres anaranjadas; tal es el colorido, que se
nos mete por los ojos la impresión d haber visto un relámpago de
“flambollanes” despestañado ante un lujoso crepúsculo vespertino.
El “jubon” en el que nos emos detenido por ser el principal de “terno”, cubre el
cuerpo de la mujer hasta media pierna; su borde inferior se despliega graciosa
mente y muestra otras cenefas bordadas de la misma manera que el escote
antes descrito.
La tercera parte de la que consta el terno es el “fustán”, que se ciñe a la
cintura, baja hasta los tobillos y asoma los vuelos del “hipil”, su borde inferior
exomase también con la misma cenefa bordadas a colores que este y el resto
del traje, como paralelas, unas debajo de otras. A veces en la confección de los
ternos entra que en la lengua maya se dice “xmanicte”, que es lo mismo que
decir el calado o deshilado de la tela, hecho a mano.

16. Mas para expresar con razón que describimos a la mestiza de la cabeza a los
pies, permítasenos hablar de cómo se cubre aquella y se calza estos. Años
atrás, hasta fines del siglo, cubriéndose la cabeza con una blanca toca que
bordaban a punto y que era reminiscencia del tocado maya; pero en la
postrimerías de la pasada centuria la toca indígena cedió su puesto al rebozo
mexicano de un fuerte color o salpicado. Reboso de seda de “bolita”, rebozo de
Sta. María.
El peinado es todo recogido hacia atrás, donde lo acoplan en forma de mazo o
martillo y lo sujetan fuertemente en el medio con un acho liston (de los
llamados de agua) de un solo color vivo abierto en lazo. A esta arquitectura del
pelo llamada “tuch” en el idioma maya, tiran hacia atrás el pelo de la frente, sin
abertura de raya, plegándolo en los laterales con vistosas peinetas en
ocasiones adornan también con flores. Completan el atuendo las joya de
marcada influencia arábiga, portan rosario de filigrana y coral así como
preciosos aretes de filigrana y coral. También el calzado es sui generis. Lo
clásico es el zapato de rasó o brocado de colores fuertes con adornos, oro
dorados, ya de tisu de oro o plata, alto tacón y punta levantada, vuelta a
manera de babucha musulmana. En la actualidad se ha adoptado el zapato
común y corriente blanco del llamado de “catrina”.
GERONIMO BAQUEIRO FOSTER.
68 biografias de bailes y danzas de la república mexicana jose Esquivel
Pren. – mexico leyendas- costumbres, trajes y danza.
MENALIO GARRIDO AMAYA