Selección Curso Cosmética Natural

CURSO COMPLETO DE
DERMOCOSMETICA
NATURAL
Cristobal Vidal
www.institutodermocosmetica.com

LAS TÉCNICAS DE EXTRACCION DE PRINCIPIOS ACTIVOS VEGETALES
Maceración
La maceración es el procedimiento más simple de extracción. La planta,
previamente triturada, se incorpora al líquido de extracción y se guarda al
abrigo de la luz solar agitándose periódicamente. El tiempo de maceración
oscila de 4 a 30 días según la naturaleza de la planta y del líquido utilizado.
Para sacar el máximo partido a la extracción es conveniente agitar unas tres
veces al día.
Este procedimiento no permite extraer totalmente los principios activos de la
planta. Cuanto mayor sea la relación cuantitativa entre el líquido y la planta
mayor será la extracción.
Después de la maceración se filtra o
cuela el líquido y se exprime el residuo,
a ser posible mediante una prensa o
similar. El residuo es lavado varias veces
con líquido extractivo y, finalmente, se
reúnen todos los líquidos en un mismo
recipiente. El extracto se guarda
durante unos días en un refrigerador y
después se decanta y filtra el líquido
obtenido.
Práctica: Obtención de un oleato de lavanda
Los oleatos se prepara al 10% (relación planta/extracto 1/10).
1º Preparar un frasco con 100 ml de aceite de girasol.
2º Añadir 10 gramos de flores de lavanda. Tapar y remover.
3º Dejar macerar tres semanas. Colar y filtrar.
Guardar el oleato en botella oscura.
Digestión
Es una maceración realizada a mayor temperatura (30-50 ºC). Con ésta
técnica puede aumentarse el rendimiento en sustancias activas y disminuir
el tiempo de maceración. Es un procedimiento muy empleado en la obten-
ción de aceites medicinales.
Maceración de flores (Enfleurage)
La maceración de flores en frío, es el método más antiguo utilizado para
la obtención de perfumes. Esta técnica ha sido prácticamente abandonada.
Se utilizaba con flores muy frágiles como la flor de azahar, el jazmín o las
tuberosas. Los pétalos, recogidos a mano, se disponían en una fina capa
sobre una película de grasa animal dispuesta a su vez en una plancha de
vidrio, llamada “châssis”. Cada 24 ó 48 horas (72 horas para las tube-
rosas) se retiraban minuciosamente los pétalos. Se repetían varias veces
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estas operaciones hasta la saturación de las grasas. Una vez terminado el
proceso, la pomada resultante cargada de aromas se rascaba, lavándola a
continuación con aguardiente de vino para obtener infusiones aromáticas.
Fluidos super críticos.
El “softact” o extracción mediante CO2 : Colocado bajo presión y a una
temperatura inferior a 40 ºC, el CO2 pasa a un estado supercrítico, es
decir líquido. Adquiere de esta forma las cualidades de un disolvente, aliadas
a la fluidez de un gas. Gracias a la técnica de “Softact” puesta a punto
por Firmenich, se puede obtener extractos de una calidad olfativa, y de
una pureza inigualable sin ningún resto de disolvente y sin utilizar altas
temperaturas. Se puede hablar de extracción suave.
El CO2 permite conseguir substancias aromáticas poco volátiles, Como las que
desprenden las especias por ejemplo, y más generalmente las de las materias
primas secas, recalcitrantes a las técnicas de extracción tradicionales.
El CO2, reciclado en el interior del sistema no contamina: es un gas totalmente
inofensivo que se puede liberar sin riesgos en la atmósfera.
Reproducciones Head Space
Hace más de 15 años que el doctor Braja D. Mookkherjee, de IFF (Inter-
nacional Flavours and Fragances), ideó un sistema para recoger el perfume
de una flor sin recolectarla.
El sueño de cualquier perfumista se llama “headspace”, la técnica para
captar la huella olfativa de flores, plantas o incluso de cualquier ambiente
perfumado mediante una especie de engaño o trampa que atrapa todas
las notas olfativas en una burbuja de vidrio que emite sus señales a un
aparato.
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La flor o la planta se coloca bajo una campana, la planta respira y la
sonda aspira, absorbiendo como un secante todas las moléculas odoríferas, su
duración y su intensidad en diversos momentos del día. De esta misma manera
se puede captar y analizar la atmósfera de un lugar.
La información así recogida servirá para recrear los olores. Este procedimiento
constituye un extraordinario banco de datos olfativos y enriquece continuamente
la paleta de los perfumistas.
Percolación
Esta técnica se realiza en recipientes cilíndricos o cónicos, que poseen dispositivos
adecuados de carga y descarga. El líquido de extracción se introduce de
forma continua por la parte superior y circula lentamente a través de la
planta que está groseramente pulverizada. Renovando constantemente el
líquido, se consigue prácticamente una maceración progresiva.
Mientras que en el caso de la maceración simple no se puede conseguir el
agotamiento total de la planta, ya que llega a alcanzarse un equilibrio de
concentración entre la solución endocelular y el líquido extracelular, en el
caso de la percolación la extracción suele ser de un 95% del total de
las sustancias extraíbles. Esto es posible gracias al aporte constante de
disolvente nuevo y al continuo descenso de concentración que ello implica.
Lo más importante de éste procedimiento es el tiempo que permanece la
planta con el líquido extractivo (tiempo de extracción) y la relación existente
entre la planta y el líquido extractivo
(cantidad de disolvente).
Al terminar la percolación se exprime
la planta y se añade el líquido
obtenido al percolador hasta alcanzar
el volumen adecuado según el tipo de
extracto que se quiera obtener.
Para la obtención de un extracto
seco se evaporará el extracto
líquido; en el caso de fabricación de
un extracto fluido se conserva el
extracto durante unos días y luego
se decanta y se filtra el líquido.
Las ventajas de la percolación residen
en el alto rendimiento en sustancias activas, en el poco tiempo que se
requiere para su fabricación y la economía de los materiales empleados.
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CLASES DE EXTRACTOS VEGETALES
EXTRACTOS PREPARADOS CON AGUA CALIENTE
Las formas más importantes, por ser universalmente aceptadas y por la
sencillez de preparación, son las siguientes:
Infusión
La planta seca y triturada se humedece con un poco de agua y, después
de un corto espacio de tiempo, se le añade agua calentada a ebullición. La
mezcla se deja reposar durante unos 5 minutos, removiéndola repetidamente,
y tras su enfriamiento a temperatura ambiente se filtra.
Generalmente las infusiones se preparan a una concentración del 20%.
Este tipo de preparación se reserva a la preparación de tisanas a partir
de partes delicadas de las plantas como flores, hojas y sumidades floridas.
Decocción
La planta triturada, se empapa con agua a temperatura de ebullición y se
deja en contacto con ella durante 30 minutos, removiendo repetidamente.
Se diferencia de la infusión en que la planta esta más tiempo en contacto
con agua hirviendo y en que se filtra en caliente.
En las decocciones la concentración suele oscilar entre el 3 y el 10%.
Estas preparaciones se reservan para todas las partes duras de la planta
como cortezas, raíces, etc.
Las infusiones y decocciones se utilizan en la elaboración de tónicos, geles
y emulsiones.
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TIPOS DE EXTRACTOS SEGÚN EL DISOLVENTE UTILIZADO
TECNICA DE PREPARACIÓN: MACERACION O PERCOLACION

TIPO DE EXTRACTO DISOLVENTE RELACION PLANTA/EXTRACTO TIEMPO DE MACERACION
TINTURA MADRE (HOMEOPATIA) ALCOHOL 40% 1/10 DOS SEMANAS
EXTRACTO HIDROALCOHOLICO ALCOHOL 70-20% 1/3-1/5 DOS SEMANAS
TINTURA ALCOHOL 70-20% 1/5 DOS SEMANAS
EXTRACTO FLUIDO ALCOHOL 70-20% 1/1 DOS SEMANAS
EXTRACTO GLICERICO GLICERINA 30% 1/3 DOS SEMANAS
EXTRACTO OLEOSO (OLEATO) ACEITE VEGETAL 1/10 TRES SEMANAS
ACETOLITO (VINAGRE MEDICINAL) VINAGRE BLANCO 1/5-1/10 DOS SEMANAS
ENOLADO (VINO MEDICINAL) VINO BLANCO O GENEROSO 1/5-1/10 DOS SEMANAS
MACERADO GLICERINADO AGUA+ALCOHOL+GLICERINA1/5-1/10 UNA SEMANA
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Ejemplo: Crema base de cacao y azahar
A INGREDIENTE %
1 Alcohol cetílico 5
2 Palmitato de cetilo 5
3 Aceite de uva 6
4 Manteca de cacao 10
5 Lauril glucósico 8
B
6 Agua 35
7 Hidrolato de azahar 25
C
8 Vitamina E 1,8
9 Hidrovitón 4
10 Benzoato sódico 0,1
11 Sorbato potásico 0,1
Elaboración:
1. Mezclar los ingredientes de A en un vaso.
2. En otro incorporar los ingredientes de B.
3. Calentar A y B al baño maría hasta que fundan los componentes de A.
4. Añadir B sobre A agitando con batidora. Al agitar no levantar la batidora
del fondo para evitar formar espuma.
5. Cuando la temperatura esté cerca de los 40 ºC añadir C.
6. Ajustar el pH a 5,5-6.
7. Batir hasta que enfríe.
CREMAS HIDRATANTES
La piel deshidratada es aquella que pierde agua de forma excesiva.
La piel seca tiene menor cantidad de lípidos y, debido a esto, también
pierden agua. Cuando la piel está deshidratada, la epidermis y sobre todo
la capa córnea sufren la falta de agua. Suele ser algo temporal, y puede
afectar a todos los tipos de piel.
Las zonas corporales más expuestas al frío, viento, radiaciones solares y
contaminación ambiental como la cara y las manos son las que antes sufren
la deshidratación y la alteración de la capa córnea de la epidermis.
En éstas condiciones la capa cornea que recubre la epidermis tiene una
apariencia mate y apagada, resulta áspera al tacto y en las zonas más
afectadas puede agrietarse y manifestar picor. En algunos casos, debido
a la deshidratación, la capa córnea se desprende formando escamas como
la caspa.
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HIDRATACION CUTANEA
Ingredientes reguladores de la hidratación
Humectantes
Son sustancias higroscópicas capaces de retener agua en la piel. Cuando se
aplican sobre la piel mantienen la humedad de la transpiración, evitando la
deshidratación que provocan los factores ambientales (viento, frío, calor...) y
sus consecuencias (sequedad, descamación y grietas).
Glicerina.
La dosis en emulsiones es del 3 al 5%.
Sorbitol.
La dosis como humectante y estabilizante: 2 - 5%.
Acido láctico y lactato sódico.
La dosis recomendada en emulsiones es del 0,5-5% (diluido al 90%)
La dosis del lactato sódico (diluido al 60% en agua) en soluciones o
cremas es del 0,5 - 5%.
Urea.
La dosis en cremas faciales y corporales es del 2-10%.
Hialuronato sódico.
La dosis en cosmética es del al 0,1-2%.
Hidrovitón y los factores hidratantes naturales NMF:
La dosis es del 1-5%.
Lípidos emolientes y oclusivos
Los aceites y mantecas vegetales
Estos lípidos compensan la insuficiencia de secreción sebácea de la piel
provocada por el frío y la pérdida de agua. También disminuyen la pérdida
de agua al formar en la superficie de la epidermis un manto lipídico que
se opone al paso de las moléculas de agua. Además protegen la piel de
los factores externos nocivos que la deterioran.
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Las moléculas lipídicas poseen además otra doble capacidad: aumentar la lu-
bricación cutánea, aportando plasticidad y sustantividad (permanecer sobre la
superficie cutánea en el tiempo) y proporcionan brillo y flexibilidad, facilitando
su extensibilidad y evanescencia.
La suma de ambas propiedades determina la emoliencia de los lípidos.
El aceite de almendras dulces, de sésamo, aguacate, germen de trigo, onagra,
avellana, nueces, uva, borraja, rosa mosqueta, jojoba, la manteca de karite,
coco, cacao, etc. aportan ácidos grasos poliinsaturados como el linoleico y
linolenico que tienen la capacidad de restaurar los lípidos cutáneos.
También son ricos en sustancias que revitalizan y estimulan el metabolismo
celular como los fitosteroles y las vitaminas A, D y E que mejoran el tejido
conjuntivo de la piel aportándole suavidad y elasticidad.
La dosis de aceites y mantecas en cremas hidratantes oscila entre 10-35%,
incluidos los oleatos.
Los extractos oleosos (oleatos)
Estos extractos tienen las ventajas de los aceites vegetales enriquecidos
con los principios curativos de las plantas medicinales.
Se preparan macerando durante un tiempo aceites de soja, oliva, almen-
dras, coco o girasol con plantas como manzanilla, caléndula, rosa, hipérico y
zanahoria que ceden al aceite sus propiedades cosméticas.
Dosis: pueden constituir toda la fase oleosa (excepto coemulgentes y es-
pesantes grasos), entre el 5 y el 35%.
Aceites esenciales
La dosis total de aceites esenciales oscila entre el 0,5-2%.
En aromaterapia los aceites esenciales pocas veces se utilizan puros sobre
la piel, generalmente se añaden a otras sustancias con el fin de poten-
ciarse mutuamente y conseguir efectos más profundos y duraderos.
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Manteca de Karite Aceite de almendras

Una primera selección de aceites esenciales para el tratamiento de la piel
seca son los estimulantes de la circulación periférica, cicatrizantes, anti-
sépticos y descongestionantes que revitalizan la piel desde las capas mas
profundas, calman la irritación y la protegen de las infecciones.
Piel seca: Cedro, salvia, geranio, lavanda, naranja, manzanilla romana, palo de
rosa, neroli, petitgrain, sándalo, jengibre, ylang-ylang.
Grietas: Sándalo, vetiver, manzanilla alemana, manzanilla romana, lavanda,
mirra, geranio, rosa, palo de rosa, palmarosa, neroli, limón, ylang-ylang.
Descongestionantes: Milenrama, manzanilla azul, eucalipto, hinojo, hisopo,
cayeput, menta, geranio, pino, romero, salvia.
Vasodilatadores: Zanahoria, eucalipto, mejorana, ylang-ylang, siempreviva,
canela, clavo, jengibre, alcanfor, pino.
Vitaminas
Vitaminas hidrosolubles
Vitamina C
Vitamina C: Como antioxidante se adiciona a la fase acuosa en dosis del
0.1 al 1%.
Como fotoprotector se utiliza al 3-5%.
Provitamina B5. Pantenol: La dosis habitual es del 0,5-5%. Es soluble
en agua.
Vitamina A hidrosoluble (retinol palmitato):
La dosis en cosmética es del 1-3%.
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Esencía de Lavanda
Naranja

Vitaminas liposolubles
Vitamina A palmitato:
Dosis: 0,2-1%.
Acido retinoico
La dosis en cremas, geles y lociones: 0,01 - 0,1%.
La Vitamina E acetato (tocoferol)
La dosis en cremas y lociones es 0.5 - 5%.
La Vitamina F
Se emplea del 0,5 al 3 %.
Extractos glicéricos
Contienen oligoelementos que mejoran el metabolismo celular y compuestos
antiinflamatorios y estimulantes de la circulación periférica que regeneran la
dermis.
Los extractos de avena, fucus, espirulina, coralina, abrótano, malva, manzanilla,
hiedra, mimosa, tilo y saúco son muy utilizados en pieles secas. La dosis oscila
entre 5-15%.
Zumos
Los zumos de aloe, pepino, higo chumbo y algas son dispersiones coloidales
acuosas ricas en mucílagos que se adhieren a la piel protegiéndola y aumentan
su elasticidad.
Contienen muchos componentes presentes en el factor de hidratación
natural de la piel, vitaminas, oligoelementos y fitocomplejos que estimulan
la circulación y descongestionan la piel inflamada. La dosis oscila entre
5-20%.
Hidrolatos
Se obtienen por destilación acuosa de plantas medicinales. Contienen
pequeñas cantidades de aceites esenciales disueltos en el agua de la
destilación.
Son componentes básicos de la fase acuosa de las emulsiones y geles
hidratantes.
En pieles secas se emplean los hidrolatos de saúco, manzanilla, malva, aza-
har, rosa, melisa y lavanda. Pueden completar la fase acuosa de la fórmula,
sólos, o mezclados con agua.
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Otros activos para piel seca
Fucocert:
Es un polisacárido aniónico rico en fucosa de origen biotecnológico que se
produce por fermentación de bacterias de sustratos de origen vegetal. Tiene
una acción hidratante y calmante para la piel. Dosis: 1-20%. Es soluble
en agua.
Betaglucanos:
El beta glucano es una molécula que protege, repara y acelera la recuperación
de la piel. Tiene propiedades hidratantes y se ha demostrado que estimula
la producción de colágeno por lo que disminuye la aparición de líneas finas
y arrugas. Es antioxidante y se considera un excelente ingrediente para
mejorar el aspecto de enrojecimiento y otros signos de la piel sensible. Dosis:
1-5%. Soluble en agua.
Ceramida activada
Restaura la barrera lipídica de la piel seca y agrietada. Reequilibra la hi-
dratación natural.
Las ceramidas fijan el agua en la epidermis y disminuyen la aspereza de
la piel, mejorando su suavidad. Aumentan la hidratación a largo plazo y
protegen la piel de las influencias externas. Dosis: 0,1-1%. Soluble en la
fase oleosa.
Polvo de perla
El polvo de perla es un ingrediente activo, no es un agente nacarante. Nutre
e hidrata la piel. Se ha demostrado que mejora la apariencia de la piel
envejecida. Tiene ligero efecto aclarador de la piel. Dosis: 1-10%. Es
soluble en agua.
Ocalina PF
Es un activo cosmético mezcla de dos ingredientes naturales y con acti-
vidades sinérgicas: Agua de mar de una zona de Bretaña y una molécula
extraída de las semillas de calabaza con propiedades antialérgicas y
calmantes.
Inhibe la liberación de histaminas, evitando la sequedad, picazón, dolor,
rojez, calor y edema.
Se usa en pieles sensibles o irritadas y para calmar el efecto del sol. Dosis:
3-5%. Es soluble en agua.
Colágeno marino
Mejora la retención de agua en la piel y aumenta su elasticidad, suavidad
y flexibilidad. Es un buen antiarrugas.
Protege las células contra el daño de los radicales libres. Dosificación:
0,5-10% . Soluble en agua.
Colágeno marino
Penetra fácilmente a través de la piel aportando un efecto de protección,
nutritivo, regenerativo, e hidratante.
Aplicado sobre la piel dañada, favorece una más rápida curación y
cicatrización. Dosificación: 2-10%. Soluble en agua.
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Ejemplo: Crema hidratante de manteca de karite
A INGREDIENTE %
1 Cera lanette O 10
2 Aceite de aguacate 5
3 Manteca de karite 10
4 Coco glucósico 6
5 Monolaurato de sorbitán 5
B
6 Glicerina 3
7 Goma xantana 0,2
8 Agua 41
9 Zumo de aloe 10
10 Urea 2
C
11 Vitamina E 3
12 Hidrovitón 4
13 Geogard 221 0,8
Elaboración:
2. En otro incorporar los ingredientes de B. Añadir primero 6+7 y
mezclar. Añadir el resto y mezclar.
3. Calentar A y B al baño maría hasta que fundan los componentes
de A.
ELABORACION DE CREMAS Y LECHES HIDRATANTES
Ejemplo: Cremigel hidratante y nutritivo
A INGREDIENTE %
1 Bentonita 5
2 Carboximetil celulosa sódica 1
B
3 Agua 26,5
5 Glicerina 5
6 Factor de hidratación natural 3
7 Extracto de levadura 5
8 Extracto de avena 5
9 Sharomix 0,5
C
10 Aceite esencial de pomelo 0,5
11 Aceite esencial de zanahoria 0,5
12 Aceite de cáñamo 15
13 Aceite de sesamo 10
14 Vitamina B5 3
Elaboración: A temperatura ambiente.
1.Mezclar los ingredientes de A en un vaso.
2.En otro incorporar los ingredientes de B.
3.Añadir B sobre A de una vez y agitar con batidora.
Añadir todos los ingredientes de C y agitar. Ajustar el pH a 5,5-6%.
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Elaboración:
2. En otro incorporar los ingredientes de B. Añadir primero 5+6 y
mezclar. Añadir el resto y mezclar.
3. Calentar A y B al baño maría hasta que fundan los componentes
de A.
4. Añadir B sobre A agitando con batidora. Al agitar no levantar la
batidora del fondo para evitar formar espuma.
6. Ajustar el pH a con hidróxido potásico 20% hasta 5,5-6.
7. Batir hasta que enfríe.
4. Añadir B sobre A agitando con batidora. Al agitar no levantar la
batidora del fondo para evitar formar espuma.
6. Ajustar el pH hasta 5,5-6.
7. Batir hasta que enfriar
Ejemplo: Crema hidratante de cacao y azahar
A INGREDIENTE %
1 Alcohol cetoestearílico 4
2 Acido esteárico 5
3 Aceite de almendras 10
4 Manteca de cacao 7
B
5 Glicerina 4
6 Goma xantana 0,2
7 Agua 40,5
9 Sorbitol 4
C
10 Vitamina C 3
11 Kem Nat 1,2
12 Sorbato potásico 0,1
13 Aceite esencial de limón 1
D
14 Hidróxido potásico 20% c.s.
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CREMAS NUTRITIVAS Y REGENERADORAS
Las cremas y preparados nutritivos tienen la misión de proteger la piel de
las agresiones externas, devolver a la piel los elementos nutritivos que por
distintos factores se pierden, evitando la formación de finas líneas, arrugas
y surcos.
La nutrición está relacionada con el aporte de lípidos y vitaminas a la piel.
La piel necesita de estos nutrientes para garantizar los procesos de renova-
ción celular, restablecer el film hidrolipídico y reforzar la barrera natural de
la piel. También para protegerse de los efectos de las agresiones externas
(radiación solar, sequedad y viento), principales causantes del envejecimiento
prematuro.
Las células de la piel reciben a través del sistema circulatorio los nutrien-
tes que necesitan. Las cremas nutritivas aportan a la piel esas sustancias
que normalmente están presentes en ella, y que se pierden durante la
jornada.
El objetivo de la crema nutritiva es el de actuar sobre la piel de modo
lento y profundo. Asi va absorbiendo lentamente las sustancias nutritivas
de la fórmula. Se usan antes del reposo nocturno y se definen como
“cremas de noche”.
Estas cremas reciben otras denominaciones como sinónimos de nutritivas,
aunque con connotaciones más amplias: revitalizadoras, rejuvenecedoras,
bioestimulantes, etc.
Algunos productos son también definidos como “restituyentes”, porque se
añaden para restituir las sustancias lipídicas de proveniencia sebácea que
faltan, ya sea porque han sido eliminadas por lavados excesivos, o porque
las glándulas sebáceas no están en condiciones de producirlas en cantidad
suficiente.
Otra tarea de la crema es la reacidificación cutánea. En este caso se
habla de cremas “normalizantes”. Generalmente se trata de cremas con
base grasosa destinadas sobre todo a las pieles que tienden a ser secas
y deshidratadas; este tipo de productos pueden ser usados también por
personas que tienen una excesiva secreción sebácea y sudorífica, con una
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ACEITES DE MASAJE EN GEL
Los aceites en gel tienen la ventaja de no gotear, y la facilidad de adminis-
tración porque se pueden envasar en tarros.
Para gelificar los aceites se utiliza el Aerosil (sílice coloidal anhidro), en una
dosis entre el 3 y el 10%, según la consistencia deseada.
Ejemplo: Aceite de masaje relajante en gel
Aerosil 5 %
Aceite de almendras 15 %
Aceite de cacahuete 27 %
Aceite de girasol 50 %
Aceite esencial de limón 1 %
Vitamina E 2 %
Preparación: En un vaso mezclar los aceites vegetales, la esencia y la vita-
mina E, agitando. Espolvorear el Aerosil sobre los aceites y dejar en reposo
durante cuatro horas para que se incorpore a la mezcla. Después agitar
lentamente para que espese.
Si se forman grumos, pasar el gel por un colador de malla.
MASCARILLAS FACIALES
Los aceites faciales y las mascarillas son los productos cosméticos más
utilizados desde la antigüedad.

Las mujeres romanas utilizaban mascarillas faciales a base de aceite de
oliva, miel y clara de huevo para limpiar, nutrir y regenerar la piel. Tam-
bién mezclaban arcilla con decocciones y zumos de plantas para eliminar el
exceso de grasa y eliminar los granos y puntos negros del cutis.
Las mascarillas han ido evolucionando desde los emplastos arcillosos y
las cataplasmas del pasado, mejorando su composición y textura con
nuevos ingredientes naturales y sintéticos, para conseguir acciones muy
específicas según el tipo de piel y
los síntomas a corregir.
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Básicamente la mascarilla es una pasta que, al evaporar sus componentes
líquidos, se seca más o menos y se adhiere sobre la piel; entonces la mas-
carilla actúa como una película aislante y provoca un leve aumento de la
temperatura de la piel. Por éste efecto térmico, la secreción sebácea
tiende a reblandecerse y es arrastrada con facilidad cuando se retira la
mascarilla.
El elevado poder de absorción de la mascarilla permite limpiar la epidermis,
tanto de grasas (restos sebáceos, espinillas) como de otros tipos de impu-
rezas sobre ella acumulados (restos de células muertas, polución atmosférica
adherida, etc.
Propiedades de las mascarillas
Las mascarillas deben reunir las siguientes cualidades:
-Han de tener una consistencia de pasta suave, gel o crema y una aroma
agradable.
-Debe adherirse fácilmente a la piel.
-Debe eliminarse fácilmente.
-Debe producir una acción limpiadora de la piel.
-Debe ser respetuosa con la piel, sin irritarla ni intoxicarla.
Las propiedades de las mascarillas se deben:
A las bases que forman la mascarilla (cremas, geles, arcillas, lodos, etc),
que aportan hidratación y favorecen la absorción de los principios activos.
Aloe Lodo del mar muerto Arcilla roja
A los principios activos que contienen. En las mascarillas los cantidad de
activos es muy elevada, y su absorción es mayor que en cualquier otro
productos cosmético porque permanece en contacto con la piel durante
10-20 minutos.
Funciones de las mascarillas
Las mascarillas faciales actúan de afuera hacia adentro para devolverle al
cutis su máxima luminosidad, belleza y relajación.
Consiguen no sólo frenar los signos de envejecimiento y cansancio sino
también reparar, nutrir e hidratarla piel.
Las acciones principales son:
-Hidratar y nutrir la piel, alisándola.
-Eliminar el sebo y las impurezas.
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-Reafirmar, relajar y regenerar la piel.
-Eliminar las células muertas de la piel y producir un efecto de frescor.
-Facilitar la absorción de principios activos de acciones especificas (nutritivas,
antiinflamatorias, regeneradoras, calmantes, bioestimulantes, etc.)
Forma de aplicación de las mascarillas
La forma de aplicarlas depende de la habilidad de la persona, de la viscosidad,
el tipo de mascarilla y el grosor de la capa a aplicar.
Normalmente se utilizan pinceles para aplicar una capa fina y espátulas o los
dedos para capas gruesas.
Se retiran con la ayuda de una esponja, pañuelos de papel, toalli-
tas húmedas o gasas con movimientos circulares en el rostro.
Tipos de mascarillas según la composición de la base
Las materias primas de las mascarillas son de dos clases: Excipientes o
bases de mascarilla y los principios activos.
Las bases son pastas o geles que tienen una acción limpiadora, desengra-
sante, hidratante, absorbente, astringente, tensora, etc, según sea una
pasta resinosa, un gel acuoso o una pasta de arcillas.
Combinando los excipientes y los principios activos se pueden diseñar mu-
chas fórmulas de mascarillas, personalizándolas según el tipo de piel y el
síntoma a tratar.
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MASCARILLAS EN FORMA DE POMADA PARA PIELES DESNUTRIDAS
Se emplea una mezcla de ceras y mantecas sólidas y semisólidas.
Antes de aplicarlas deben calentarse al baño maría, ya que a temperatura
ambiente son sólidas y previamente deben licuarse.
Al enfriarse se endurece sobre la piel formando una capa oclusiva que tiene
un en efecto vasodilatador. Esto aumenta la dilatación de los poros que fa-
vorece la absorción de activos, la sudoración y la hidratación la epidermis.
También elimina las impurezas cutáneas.
Este tipo de mascarillas, por su efecto emoliente, está indicado para pieles
secas y desnutridas.
Modo de empleo:
Se aplica una capa gruesa, con ayuda de un pincel, sobre el rostro cubierto
o no por una gasa.
Previamente se aplica una crema con principios activos hidratantes y nutri-
tivos.
Se aplican durante 10-20 minutos y se eliminan por despegado o arrastre
con algodón o esponja.
Ingredientes
Estas mascarillas son preparaciones semisólidas similares a las pomadas o
ungüentos, de consistencia blanda y compuestas por un elevado porcentaje
(40-50%) de polvos absorbentes, que se dispersan por agitación en uno
o varios componentes de naturaleza líquida o semisólida.
En cosmética natural se evitan los componentes habituales de las mascari-
llas comerciales a base de látex, parafina, vaselina, ceras microcristalinas,
resinas vinílicas, pvc, etc.
Los componentes básicos de estas mascarillas son:
Ceras:
Abeja, ozoquerita, candelilla, carnauba, etc.
Se utilizan como espesantes y para dar consistencia a la mascarilla.
La dosis es del 3 - 10 %. Si la fórmula contiene mantecas, resinas o
arcillas la dosis será baja y a que estos ingredientes son sólidos y es-
pesantes.
Resina de abeto (colofonia):
Es espesante y aporta plasticidad a la mascarilla.
La dosis oscila entre el 5 - 10 %.
Mantecas:
Cacao, karite, coco, etc.
Las mantecas son la base principal de las mascarillas en pomada.
Para hacerlas fluidas se añaden aceites vegetales; para espesarlas, ceras,
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Selección Curso Cosmética Natural

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