Huertos urbanos sostenibles

HUERTOS SOCIALES O
URBANOS SOSTENIBLES

INDICE
1. Introducción.
2. Definición de Huertos Urbanos o Sociales Sostenibles.
3. Beneficios de los Huertos.
4. Criterios y Técnicas de Agricultura Ecológica.
5. Laboreo.
6. Fertilización.
7. Principales cultivos.
8. Plagas y Enfermedades.
9. Tareas en el huerto durante todo el año.

INTRODUCCIÓN
La mayor parte de la población actual, en los países más desarrollados, vive en núcleos urbanos, donde el único
contacto que encuentra con el medio natural son los parques y jardines municipales. Estas zonas verdes de las ciudades
representan espacios vitales, cumpliendo funciones muy importantes como reductos de Naturaleza en el ambiente
urbano.
Los huertos municipales
sostenibles se plantean como un
nuevo concepto de espacio
verde, donde la participación
ciudadana es fundamental.
A diferencia de los jardines y parques,
cuidados y mantenidos por los servicios
municipales, los huertos son fruto del
trabajo y el cuidado de los propios
usuarios, por lo cual adquieren también un
valor desde el punto de vista social.
Podemos decir que los huertos
municipales sostenibles son un
instrumento que mejora la calidad
ambiental de las ciudades y la calidad de
vida de sus ciudadanos

DEFINICIÓN
Son terrenos públicos o privados (en este caso cedidos temporalmente al Ayuntamiento) que son preparados y
gestionados por la administración local para su uso como huertos, divididos en pequeñas parcelas que se sortean entre la
población.
La gestión de los huertos y las prácticas agrícolas que se llevan a cabo deben de regirse por criterios de sostenibilidad,
buscando la creación de un espacio no contaminante, propiciador de biodiversidad y que mejora la calidad ambiental
del municipio.

BENEFICIOS
Son instrumentos para la sostenibilidad en los núcleos urbanos
Constituyen un nuevo espacio verde en la ciudad permitiendo una interacción de los usuarios con el medio
Son o deben ser un reflejo de la cultura tradicional de la zona, recuperando prácticas y paisajes propios de otras
épocas y que aportan carácter e identidad local al municipio
Sirven para recuperar espacios vacíos, solares o terrenos abandonados, dotándolos de un valor estético y de una
actividad que proporciona vitalidad y dinamismo al lugar donde se encuentra

BENEFICIOS
En el ámbito social podemos decir que los huertos son un espacio de recreo y ocio saludable. Permiten disfrutar del
tiempo libre en un entorno natural y realizando una actividad que ayuda a la socialización y fomenta la colaboración y
la comunicación entre las personas.
Permiten la posibilidad de desarrollar cultivos siguiendo criterios de la agricultura ecológica, que proporcionen a los
usuarios alimentos frescos, de calidad y libres de pesticidas, con lo cual permiten también aumentar la calidad de vida
desde el punto de vista de la alimentación, fomentando incluso dietas más saludables, ricas en verduras y hortalizas.
Mejoran la calidad ambiental del municipio, proporcionando un espacio de biodiversidad basado en
criterios ecológicos.

BENEFICIOS
Constituyen una herramienta muy potente para la educación ambiental:
• Se convierten en observatorios donde poder observar y valorar los procesos naturales y los ciclos vitales.
• Comprender la importancia del respeto por la Naturaleza y la necesidad de un desarrollo sostenible.
• Se pueden llevar a cabo interesantes campañas de educación ambiental con diferentes sectores de la
población:
• Centros escolares,
• Discapacitados,
• 3ª edad,
• Grupos de exclusión social, etc.

CRITERIOS Y TÉCNICAS DE AGRICULTURA
ECOLÓGICA
Para que los huertos
municipales realmente
sean herramientas de
sostenibilidad
Respetuosos con el Medio Ambiente
Su diseño y gestión debe hacer de estos espacios,
lugares equilibrados, no contaminantes y
potenciadores de la Naturaleza urbana.
La agricultura que se practica en los huertos urbanos municipales debe de tener en cuenta los criterios
de la agricultura ecológica.

ECOLÓGICA
AGRICULTURA
ECOLÓGICA
Sistema de cultivo basado en la óptima utilización de los
recursos naturales
Trata de mantener la fertilidad de la tierra
Busca obtener alimentos saludables, de mayor calidad nutritiva y
organoléptica
Respetar el medio ambiente
No se usan productos químicos de síntesis

ECOLÓGICA
CRITERIOS
ECOLÓGICOS
Agrosistema equilibrado
Se debe de proteger y cuidar el suelo, tratándolo como un
organismo vivo
Uso responsable del agua
Controlaremos las plagas basándonos en sistemas preventivos

ECOLÓGICA
TÉCNICAS DE
CULTIVO
ECOLÓGICO
SETOS
• Son estructuras vegetales que protegen a los huertos de los vientos
dominantes de la zona.
• Permite una mejora microclimática, optimizando las condiciones y el
rendimiento de los cultivos (más humedad, más polinización…).
• Actúan evitando la erosión, reduciendo la escorrentía superficial, facilitando la
infiltración y la formación de reservas de agua, ayudando a consolidar
márgenes y fijar taludes e incluso actúan creando una barrera que protege, de
la deriva química de otras parcelas cercanas.
• Permite mejorar la biodiversidad del huerto, sirviendo de refugio para la fauna
auxiliar que nos va ayudar a controlar las plagas.

ECOLÓGICA
TÉCNICAS DE
CULTIVO
ECOLÓGICO
SETOS
• Es interesante que en los huertos urbanos municipales se cree un seto en los
frentes de los vientos dominantes, para ello debemos tener en cuenta las
siguientes cuestiones:
• Deben estar constituidos principalmente por especies autóctonas,
adaptadas al clima de la zona.
• Deben de tener diferentes niveles de altura, estando formados por
árboles y arbustos.
• En el seto hay que ordenar las especies para que siempre haya flores, ya
que estas van a atraer a la fauna auxiliar.

ECOLÓGICA
TÉCNICAS DE
CULTIVO
ECOLÓGICO
ROTACIÓN DE CULTIVOS
• Es una de las prácticas fundamentales de la agricultura ecológica para
mantener la fertilidad de la tierra.
• Cuando repetimos cultivos en una misma parcela estamos:
• reduciendo sus nutrientes específicos y
• aumentando la probabilidad de que aparezca una plaga,
• La rotación ayuda a mantener las condiciones sanitarias del huerto y
ayuda también a controlar el desarrollo de las hierbas adventicias.

ECOLÓGICA
TÉCNICAS DE
CULTIVO
ECOLÓGICO
ROTACIÓN DE CULTIVOS
• Para las rotaciones debemos de tener en cuenta los siguientes criterio,
ordenados de mayor a menor importancia:
1. No repetir, al año siguiente, en la misma parcela, cultivos
pertenecientes a la misma familia.
2. No repetir cultivos que tengan la misma parte aprovechable
(tubérculos, raíces, frutos, hojas…)
3. No repetir cultivos que tengan el mismo tipo de raíces, en cuanto a
la profundidad que alcanzan. Podemos clasificar los cultivos según
tengan raíces superficiales, intermedias o profundas.

ECOLÓGICA
TÉCNICAS DE
CULTIVO
ECOLÓGICO
ASOCIACIÓN DE CULTIVOS
• Cuando cultivamos diferentes hortalizas en un mismo espacio, pueden
darse varias situaciones:
1. Que no se produzca interacción de ningún tipo entre unas plantas y
otras.
2. Que se perjudiquen mutuamente o que una perjudique a la otra.
3. Que al compartir el mismo espacio las especies se beneficien
mutuamente (o al menos una se beneficia y la otra no se perjudica).
• Cuando planificamos los cultivos debemos de buscar asociaciones
positivas que sirvan para aprovechar mejor los nutrientes, el sol, el agua o
incluso ventajas sanitarias, donde unas especies protegen a otras de
posibles ataques de plagas.

ECOLÓGICA
TÉCNICAS DE
CULTIVO
ECOLÓGICO
ASOCIACIÓN DE CULTIVOS
• Es interesante intercalar en los cultivos plantas con flores y plantas
aromáticas que se asocian muy bien a determinadas hortalizas:
• repeliendo posibles plagas y
• atrayendo insectos polinizadores que van a favorecer la formación
de frutos.

ECOLÓGICA
TÉCNICAS DE
CULTIVO
ECOLÓGICO
ABONOS ORGÁNICOS O COMPOST
• La materia orgánica en forma de estiércol o compost, debe ser el abono
que utilicemos en los huertos municipales. La materia orgánica no sólo
constituye un abono ideal para las hortalizas, proporcionando de una
forma prolongada todos los nutrientes necesarios, sino que además
mejora las características del suelo y de los microorganismos que se
encuentran en él.
• Los abonos orgánicos, a diferencia de los fertilizantes químicos, no
proporcionan el alimento final a las plantas, sino que el Carbono que
aportan son el alimento de los microorganismos del suelo, los cuales
crecen al consumirlo y mineralizan nutrientes como el Nitrógeno, el
Fósforo el Potasio, el Hierro etc. que quedan a disposición de las plantas.

ECOLÓGICA
TÉCNICAS DE
CULTIVO
ECOLÓGICO
ABONOS ORGÁNICOS O COMPOST
• Al aportar materia orgánica a un suelo estamos mejorando su estructura,
tanto si se trata de un suelo arcilloso como si es arenoso.
• Los suelos arcillosos son suelos muy compactos que requieren
aireación, cualidad que aporta la materia orgánica aportando
esponjosidad a los mismos, que ayuda a un mejor desarrollo
radicular..
• Suelos arenosos con dificultad para retener el agua y los nutrientes,
un aporte de materia orgánica, que dispone de cargas negativas, va a
mejorar la capacidad del suelo para retener los nutrientes en forma
de cationes y al aportar esponjosidad también ayudará a retener el
agua.

ECOLÓGICA
TÉCNICAS DE
CULTIVO
ECOLÓGICO
ABONOS VERDES
• El uso de abonos verdes es otra de las técnicas habituales de la
agricultura ecológica.
• Determinados cultivos, como las leguminosas, tienen la capacidad de
aportar nutrientes, sobre todo Nitrógeno, gracias a la asociación con
bacterias fijadoras de Nitrógeno atmosférico.
• Esta característica hace de estas plantas un excepcional abono
natural que aporta también importantes cantidades de carbono en
forma de celulosa, lo cual incrementa la actividad biológica de la
tierra.

ECOLÓGICA
TÉCNICAS DE
CULTIVO
ECOLÓGICO
LUCHA CONTRA PLAGAS
• La aparición de enfermedades o plagas en nuestros cultivos va a
depender:
• madurez y equilibrio del agrosistema
• las buenas prácticas.
• Debemos crear un espacio rico en biodiversidad (abundan las flores y
existen plantas aromáticas), donde
• se potencia la fauna auxiliar,
• se protegen los suelos de cultivo y sus microorganismos,
• se plantan variedades autóctonas

ECOLÓGICA
TÉCNICAS DE
CULTIVO
ECOLÓGICO
LUCHA CONTRA PLAGAS
• Acciones para combatir las plagas:
• Recogida manual de los organismos que originan el problema o
eliminación de las partes afectadas.
• Colocación de barreras o trampas físicas que impidan acercarse a los
cultivos al causante del problema (barreras para caracoles, mallas
antipájaros, recipientes con cerveza para babosas, tiras amarillas
pegajosas, trampas cromáticas, con feromonas…).
• Uso de preparados que actúan como repelentes o fitoestimuladores:
decocciones o extractos de ajo, ajenjo, tomillo, valeriana, ortiga,
milenrama, consuelda, cola de caballo, laurel, etc.
• Lucha biológica, potenciando la aparición o introduciendo
depredadores naturales de la plaga.

ECOLÓGICA
TÉCNICAS DE
CULTIVO
ECOLÓGICO
LUCHA CONTRA PLAGAS
• En los casos más graves, podemos utilizar insecticidas naturales a base de
nim o pelitre o incluso productos como el jabón potásico, la arcilla, el
bicarbonato sódico o preparados de bacillus thuringiensis (bacteria que
paraliza el sistema digestivo de la mayoría de larvas), todos ellos métodos
aceptados en agricultura ecológica.

LABOREO
LABOREO
Cualquier acción mecánica realizada sobre el suelo, para que
ofrezca las condiciones optimas para el desarrollo de las
plantas.
Objetivos:
1. Airear y desmenuzar la tierra compactada.
2. Se eliminan las malas hierbas.
3. Se añaden abonos para mejorar la calidad del suelo.
4. Favorece la acumulación de agua en el suelo.

LABOREO
LABOREO
Algunas prácticas recomendadas:
1. Elevar y/o mantener un nivel de materia orgánica alto, intentar
conservar la relación C/N mediante aportación de estiércol, compost,
abonos minerales.
2. No enterrar la materia orgánica fresca para evitar la descomposición
anaeróbica y el contacto de las raíces con el compuestos tóxicos como
el amoniaco.
3. No voltear las capas u horizontes del suelo mediante el uso de
vertederas, evitando la muerte de microorganismos de la primera capa.
4. Intentar mantener una cubierta vegetal en el suelo.
5. Intentar reducir el laboreo evitando la destrucción de agregados, la
formación de la suela de la labor y compactación del suelo.
6. Intentar reducir el uso de maquinaria pesada.
7. Si se forma la suela de labor, realizar pases de subsolador alternativos.
8. No realizar labores en el sentido de la pendiente y respetar las curvas
de nivel a la hora de implantar cultivos.

FERTILIZACIÓN
FERTILIDAD
Es la capacidad de producir, sin necesidad de intervenciones
externas.
La planta construye su propio organismo, a partir de
nutrientes del suelo, mediante mecanismos de nutrición
vegetal.
El suministro de nutrientes tiene influencias concretas en la respiración, fotosíntesis o el metabolismo
de la planta, afectando al estado sanitario de los cultivos y a la calidad de los alimentos.

FERTILIZACIÓN
FERTILIZACIÓN
ORGÁNICA
Abonos verdes
Estiércoles

FERTILIZACIÓN
FERTILIZACIÓN
MINERAL
Son correctores de los problemas derivados de la ausencia de
determinados elementos minerales del suelo, ante desequilibrios
nutritivos o para corregir problemas de alcalinidad o la acidez del
suelo.
Los fertilizantes minerales autorizados en agricultura ecológica
deben proceder de fuentes naturales y no usar en su elaboración
ningún proceso químico de síntesis.

FERTILIZACIÓN
FERTILIZACIÓN
MINERAL
Tipos de fertilizantes
1. CALCIO:
• No se considera elemento fertilizante.
• Su uso está ligado a la corrección de problemas del suelo.
• El Cloruro cálcico está autorizado como tratamiento foliar para
combatir carencias de cal en las hortalizas.
2. FÓSFORO:
• No existe libre en el suelo, está combinado en formas orgánicas o
minerales.
• La mineralización de las rocas y la meteorización liberan este
mineral.
• Formas autorizadas: Fosfatos naturales, Fosfato aluminicocálcico,
escorias Thomas.

FERTILIZACIÓN
FERTILIZACIÓN
MINERAL
3. POTASIO:
• Formas autorizadas: Silvinita, carnalita, Kainita y pantekali.
4. MAGNESIO:
• Suele aportarse con la materia orgánica o con enmiendas minerales
como: Kieserita, magnesita y epsonita

FERTILIZACIÓN
FERTILIZACIÓN
MINERAL
5. MICROELEMENTOS:
• La materia orgánica aporta importante cantidades de estos elementos,
favoreciendo su asimilación y solubilidad.
• Forman parte de las impurezas en abonos minerales y fitosanitarios
5. AZUFRE:
• Suele aportarse con la materia orgánica, fertilizantes y los tratamientos
anticriptogámicos (fungicidas)
• El Reglamento solo autiza a usar el aporte de origen natural
(sedimentación de la roca madre)

FERTILIZACIÓN
ACTIVIDADES
BIOLÓGICAS
Son preparados que estimulan la actividad biológica de los suelos o del medio
a los que se aporten.
Pueden ser los siguientes:
1. Actividades de compost: microbianos, minerales u orgánicos.
2. Preparados biodinámicos: contienen cantidades importantes de
microrganismos y sustancias activas que favorecen el crecimiento.
3. Inoculaciones biológicas.

PRINCIPALES CULTIVOS
ACELGA
(Familia de las
Quenopodiáceas)
• La acelga es una planta de clima templado que se hiela por debajo de -5ºC
y crece bien entre los 6 y 30 ºC.
• Se siembra directamente en caballón, bancal o maceta de marzo a mayo o
de agosto a septiembre.
• En bancales o caballones las plantaremos dejando 40 cm entre cada una.
Debemos evitar trasplantarla ya que después de esta operación suele
entallarse (florecer).
• La recolección es gradual durante todo el año, a partir de los tres meses
de cultivo.
• Si se deja en el huerto o maceta durante el invierno se hiela, pero después
rebrota y podemos utilizar sus hojas durante los meses de marzo y abril,
justo antes de que florezca.
• Existen numerosas variedades de acelgas solemos encontrar semillas de
la llamada acelga verde y acelga amarilla.
• La variedad de acelga verde tiene la penca más ancha y es más dura que la
variedad de acelga amarilla.

AJO
(Familia de las
Liliáceas)
• El ajo puede considerarse la especie más rústica de la huerta, al aguantar
fríos extremos y largos periodos de sequía.
• Se siembra directamente en el bancal, caballón o maceta en noviembre o
diciembre, dejando una separación entre plantas de 20 cm.
• La recolección se produce a finales de junio o julio, arrancando
totalmente la planta.
• Durante el último mes antes de ser recogidos no se regarán.
• Los ajos arrancados, atados en manojos, se dejan secar en lugar seco y
aireado durante 20 días.

BERENJENA
(Familia de las
Solanáceas)
• Se siembra en semillero protegido de enero a marzo, a una temperatura
mínima de 20ºC. En abril o mayo se trasplanta al bancal, caballón o
maceta y los frutos se empiezan a recoger en agosto, cuando toman un
color violeta.
• La distancia adecuada para el trasplante es de 30 cm entre cada mata.
Para obtener frutos grandes y que maduren rápidamente hay que dejar
una sola flor de cada grupo.
• Por el tamaño y peso del fruto, en muchas ocasiones es necesario
entutorar las plantas para evitar su rotura.

CALABAZA
(Familia de las
Cucurbitáceas)
• Las pipas de calabaza se siembran en semillero protegido en febrero,
marzo y abril y de forma directa en el caballón, bancal o tiesto de abril a
junio, para evitar las últimas heladas del año.
• Su temperatura mínima de cultivo es de 15 ºC y la óptima para su
desarrollo es de 18-24 ºC.
• Se trata de un cultivo que necesita gran cantidad de agua.
• Las calabazas se recogen en octubre y noviembre, cuando están
desarrolladas y la planta está completamente seca. Si dejamos secar las
calabazas varios días al sol, se pueden conservar perfectamente durante
unos seis meses en la despensa.

CALABACÍN
(Familia de las
Cucurbitáceas)
• Las pipas de calabacín se siembran en semillero protegido en marzo y
abril y de forma directa en el caballón, bancal o tiesto de abril a junio,
para evitar las últimas heladas del año.
• Se trata de un cultivo que necesita gran cantidad de agua.
• Los calabacines se recogen de forma gradual a lo largo de todo el verano.
No conviene dejarlos crecer en exceso; se recogerán preferiblemente
cuando todavía no ha caído el residuo de la flor.

CEBOLLA
(Familia de las
Liliáceas)
• El semillero protegido se realiza de noviembre a abril.
• Como soportan las heladas, a mediados de febrero o marzo se pueden
trasplantar al terreno las cebolletas que se recogerán en el mes de junio-
julio.
• En julio o agosto se trasplantan las cebollas grandes, también llamadas
matanceras, y se recogen en octubre.
• Algunos hortelanos, una semana antes de su recolección, pisan el tallo
para que se seque y la cebolla engorde.

COLES
(Familia de las
Crucíferas)
• La denominación de coles incluye coles de Bruselas, repollos, berzas,
lombardas y coliflores.
• El semillero se realiza de julio hasta final de año a una temperatura
mínima de 10 ºC.
• Como soportan las heladas tardías, los repollos tempranos se trasplantan
en el mes de marzo y se recogen en el mes de julio.
• Otros repollos, coles de Bruselas, berzas, lombardas y coliflores se
trasplantan en mayo y se recogen gradualmente de octubre a enero,
cuando han adquirido un tamaño apropiado.

COLES
(Familia de las
Crucíferas)
• La distancia adecuada para el trasplante es de 40 cm entre cada mata. Por
el tamaño y peso que adquieren cuando se acogollan, será necesario
recalzar el tallo.
• El recalce para proteger del frío es además necesario para la coliflor, la
berza y el repollo.
• Para acelerar la maduración de las coles de Bruselas, las plantas se podan
en otoño.
• Será necesario retirar las hojas y otros restos vegetales de la planta para
que no se produzcan pudriciones al formar el cogollo.

ESPINACAS
(Familia de las
Quenopodiáceas)
• La siembra directa de la espinaca se realiza durante todo el año, evitando
únicamente los meses de frío extremo.
• Recomendamos plantar en el mes de marzo y recoger de forma gradual a
partir del mes de mayo cortando la macolla por la base, arrancando las
hojas más tiernas, o bien arrancando la planta al finalizar el ciclo.
• Para evitar su floración, durante los periodos de calor resulta muy
beneficioso combinarlas con hortalizas de mucho follaje.

JUDÍAS
(Familia de las
Leguminosas)
• La siembra directa en el bancal, caballón o maceta se realiza en el mes
de mayo, junio o julio.
• No soporta las heladas tardías ya que su temperatura óptima para el
cultivo es de 18-24 ºC.
• Existen numerosas variedades de judías dividiéndose en:
• Judías de mata baja: no trepan, por lo que nos ahorramos poner
tutores para facilitar su ascenso, son más tempranas, pero son
mucho menos productivas que las judías de mata alta.
• Judías de mata alta: para su cultivo será necesario un tutor
individual para cada planta, una celosía a lo largo de la plantación
o dos tutores que sujeten una red de cuerda por la que pueden
trepar.
• Se recogen gradualmente de agosto a octubre para su consumo en
verde o a partir de octubre para su consumo en seco.

GUISANTES
(Familia de las
Leguminosas)
• Se siembran directamente en el caballón, bancal o maceta en febrero,
marzo, octubre o noviembre.
• Las heladas extremas ralentizan su germinación pero, una vez que han
germinado, las soportan.
• Como la temperatura óptima para su desarrollo es de 12-18 ºC, si los
hemos plantado en los meses otoñales el crecimiento adecuado no se dará
hasta el mes de marzo.

GUISANTES
(Familia de las
Leguminosas)
• El peso de los frutos y el crecimiento de la planta hacen que pueda
volcar, por lo que será necesario entutorarlas de forma colectiva.
• Para ello pondremos dos tutores a cada lado del caballón o del bancal
donde estén plantados y los uniremos con varias cuerdas dispuestas a
diferente altura.
• Se recogen gradualmente a partir del mes de junio o julio. Para su
recolección se arrancan las vainas llenas de semillas grandes y bien
formadas.

HABAS
(Familia de las
Leguminosas)
• Se siembran directamente en el caballón, bancal o maceta de mediados
de octubre a marzo.
• Las heladas extremas ralentizan su germinación pero, una vez que han
germinado, las soportan.
• Como la temperatura óptima para su desarrollo es de 12-18 ºC, si las
hemos plantado en los meses otoñales el crecimiento adecuado no se
dará hasta el mes de marzo.
• Las habas se recogen gradualmente a partir del mes de junio y julio. Para
su recolección se arrancan las vainas llenas de semillas de tamaño medio,
no de tamaño grande.

LECHUGA
(Familia de las
Compuestas)
• Se siembran en semillero durante todo el año; en los meses de frío
extremo se protegerán bajo plástico o con manta térmica.
• Se trasplantan, enterrando bien el cuello de la planta, teniendo en cuenta
que la temperatura óptima para su desarrollo es de 15-18 ºC.
• Evitaremos el trasplante en los meses más calurosos del verano, julio y
agosto, ya que suelen entallarse (florecer).
• Su recolección es escalonada en función de su desarrollo, que suele durar
dos meses.

MELÓN
(Familia de las
Cucurbitáceas)
• Se siembra directamente en caballón, bancal o tiesto en mayo o junio, ya
• Como el resto de las especies de esta familia necesita riego abundante.
• Su recolección escalonada es de agosto a septiembre.
• Conviene recoger los frutos ligeramente verdes y que maduren en casa.

PATATA
(Familia de las
Solanáceas)
• Su siembra directa se hará a mediados del mes de abril, teniendo en
cuenta que tardan unos 25 días en germinar y que cuando aparecen los
brotes, en el mes de mayo, la probabilidad de helada es muy baja.
• Los brotes tiernos que aparecen en superficie no soportan las heladas, ya
que la temperatura óptima para su desarrollo es de 15 ºC.
• Para la siembra se compran tubérculos pregerminados, o si no queremos
comprarlos mantendremos las patatas durante un mes a 10 ºC en un
lugar seco y luminoso.

PATATA
(Familia de las
Solanáceas)
• Son preferibles los tubérculos pequeños; si utilizamos tubérculos grandes
se dividen en partes que contengan brotes.
• Los caballones o bancales donde se planten las patatas deben ser más
anchos de lo habitual y los tiestos utilizados deben de tener un diámetro
superior al del resto de cultivos.
• La recolección se hace cuando la planta se ha marchitado, en septiembre-
octubre, de forma escalonada o todas al mismo tiempo.

PEPINO
(Familia de las
Cucurbitáceas)
• Las pipas del pepino se siembran en semillero protegido en marzo y abril
y de forma directa en el caballón, bancal o tiesto en mayo o junio, para
evitar las últimas heladas del año.
• Se trata de un cultivo que necesita gran cantidad de agua; la sequía
provoca frutos amargos.
• Los pepinos se recogen de forma gradual a lo largo de todo el verano.
• No conviene dejarlos crecer en exceso, ya que las pipas se endurecen.

PIMIENTO
(Familia de las
Solanáceas)
• Se siembran en semillero protegido en los meses de enero, febrero o
marzo. Se trasplantan en mayo, ya que no soportan las heladas y la
temperatura óptima para su desarrollo es 20-23 ºC.
• La distancia adecuada para el trasplante es de 25 cm entre cada mata. Por
el tamaño y peso de los frutos es necesario en muchas ocasiones
entutorar las plantas de pimiento para evitar que se rompan.
• Los pimientos se recogen de forma escalonada según las dimensiones de
los frutos, entre agosto y septiembre.

PUERROS
(Familia de las
Liliáceas)
• Se siembran en semillero protegido en los meses de febrero o marzo. Se
trasplantan en mayo o junio, ya que no soportan las heladas y la
temperatura óptima de desarrollo es 15-20 ºC.
• El recalce es una operación necesaria para que el tallo se vuelva blanco. Se
recogen gradualmente en septiembre, a medida que el tallo adquiere un
tamaño adecuado.

TOMATE
(Familia de las
Solanáceas)
• Se siembran en semillero protegido en los meses de febrero o marzo.
• Se trasplantan en mayo, ya que no soportan las heladas y la temperatura
óptima para su desarrollo es 20-24 ºC.
Aunque requiere riego abundante, se ha comprobado que alternar
varios días sin riego con un riego abundante hace que los frutos tengan
mejor sabor.
• Por el tamaño y peso de los frutos es necesario entutorar las plantas de
tomate para evitar que se rompan.
• Las variedades de tomate de mata baja no es necesario entutorarlas ya
que sus ramas y frutos se apoyan en el suelo.
• Para que los frutos engorden es necesario cortar los brotes por encima
de las flores. Los tomates se recogen de forma escalonada según su
maduración en julio, agosto y septiembre.

SANDÍA
(Familia de las
Cucurbitáceas)
• Se siembra directamente en caballón, bancal o tiesto en mayo o junio, ya
• Como el resto de las especies de esta familia necesita riego abundante. Su
recolección escalonada es de agosto a septiembre.
• Conviene recoger los frutos ligeramente verdes y que maduren en casa.

ZANAHORIA
(Familia de las
Umbelíferas)
• Se siembran directamente durante todo el año, evitando meses de frío
extremo, en suelos muy sueltos y abonados.
• Como suelen crecer de forma muy densa es necesario aclarar los
semilleros, eliminando ejemplares.
• El fruto tarda en desarrollarse aproximadamente 110 días; las zanahorias
que se recogen en otoño-invierno se han plantado a finales de mayo o
junio.
• El recalce es una operación necesaria para impedir que las raíces que
afloran se pongan verdes.

PLAGAS Y ENFERMEDADES
LA SALUD EN EL
HUERTO-
MANEJO DE
PLAGAS Y
ENFERMEDADES
• Las plagas y enfermedades en el huerto son frecuentes cuando partimos
de un ecosistema que no esta en equilibrio, con cultivos poco vigorosos
y fuertes y donde el agente patógeno encuentra el ambiente óptimo
para su desarrollo.
• En los ecosistemas naturales, las plagas y enfermedades tienen el
objetivo específico de atacar los puntos débiles del sistema y dejar
espacio para las especies mejor adaptadas. La estabilidad existente en la
naturaleza se alcanza gracias a que las plagas y patógenos de las
enfermedades son controladas a su vez por otros organismos.

LA SALUD EN EL
HUERTO-
MANEJO DE
PLAGAS Y
ENFERMEDADES
• Nos encontramos con afecciones muy diversos:
1. Enfermedades parasitarias: causadas por patógenos, como hongos,
virus o bacterias. Es el caso del bildiu, del oidio o virus del mosaico.
2. Plagas: cuando la presencia de una población elevada de insectos u
otros organismos causan daños relevantes en los cultivos. Las plagas
mas habituales son el pulgones, araña roja o amarilla, mosca blanca,
orugas, caracoles o babosas.
3. Enfermedades no parasitarias: debidas a las condiciones desfavorables
del medio que causan trastornos de nutrición o fisiológicos en las
plantas como clorosis, necrosis o enannismo.

LA SALUD EN EL
HUERTO-
MANEJO DE
PLAGAS Y
ENFERMEDADES
• PREVENCIÓN:
• Para que nuestro huerto goce de una buena salud es fundamental
aplicar métodos preventivos que potencien el buen desarrollo de las
plantas, y por tanto, su resistencia natural a plagas y enfermedades.

LA SALUD EN EL
HUERTO-
MANEJO DE
PLAGAS Y
ENFERMEDADES
• Tendremos los siguientes aspectos:
• Buen manejo en la preparación del terreno.
• Escoger, siempre que podamos, variedades hortícolas locales.
• No forzar (no adelantar ni retrasar) las épocas de siembra y
trasplante, respetando los calendarios de cultivo de cada zona.
• Emplear las técnicas de cultivo (riego, abonado, marco de
plantación, etc…) aconsejadas para cada hortaliza.
• Llevar un control continuo del huerto.
• Respetar las asociaciones y rotaciones de cultivos.
• Potenciar la biodiversidad.
• Reforzar las defensas naturales de los cultivos aplicando
preparados naturales.
• Conocer los ciclos biológicos de las posibles plagas y los factores
ambientales que las favorecen o perjudiquen para actuar antes de
que aparezcan.

LA SALUD EN EL
HUERTO-
MANEJO DE
PLAGAS Y
ENFERMEDADES
• CONTROL NATURAL:
• Una vez realizar un control preventivo, las plantas serán fuertes y
combatirán fácilmente las enfermedades causadas por parasitos, o serán
menos apetecibles para las plagas.
• En caso de que aparecieran no pretendemos erradicarlas sino reducir su
presencia hasta limites tolerables.
• De este modo, fomentamos el equilibrio del ecosistema y
mantendremos cerca los enemigos naturales que combaten las
plagas.

LA SALUD EN EL
HUERTO-
MANEJO DE
PLAGAS Y
ENFERMEDADES
• TÉCNICAS DE CONTROL NATURAL:
• No aplicar fitosanitarios químicos artificiales, sino integraremos varios
métodos de control natural, como pueden ser:
1. Asociaciones favorables de plantas.
2. Atracción de depredadores.
3. Técnicas físicas- desde la retirada manual de los organismos plaga
hasta la preparación de trampas para su captura.
4. Insecticidas y preparados naturales-elaborados a partir de esencias
o extractos de origen vegetal, animal, mineral o incluso con hongos.

PRINCIPALES PLAGAS
PULGONES
Los pulgones más frecuentes son los verdes (que aparecen en
alcachofas, guisantes, judías y fresas), los grises de los repollos y el
pulgón negro de las habas.
El primer síntoma es la deformación de las hojas nuevas que crecen;
después éstas se cubren de una textura pegajosa o melaza que
excretan los pulgones tras chupar la savia de las hojas.
SINTOMAS

PRINCIPALES PLAGAS
PULGONES
Atraer a los enemigos naturales de los pulgones, como mariquitas, avispas, avispillas
y tijeretas.
TRATAMIENTOS
Vigilar la presencia de hormigas ya que, si hay demasiadas, potenciarán a los
pulgones que les ayudan a conseguir la melaza.
Pulverizar sobre las hojas agua ligeramente jabonosa o templada a presión para
barrerlos. Para su elaboración se diluyen 30 mililitros de jabón neutro líquido en 5
litros de agua y se pulveriza la planta mojando muy bien las hojas.

PRINCIPALES PLAGAS
PULGONES
Pulverizar con purín de ortigas. Para su elaboración se deja 1 kilogramo de tallos y
hojas de ortigas troceadas durante 15 días en 5 litros de agua. Después de ese
tiempo se filtra y se diluye un litro de purín en 20 litros de agua antes de pulverizar.
TRATAMIENTOS
Pulverizar con una maceración de ruibarbo. Para su elaboración se dejan macerar
500 gramos de hojas sin tallos en 3 litros de agua durante 24 horas. Se aplican tres
tratamientos en 3 días.
Pulverizar con infusión de ajenjo. Se ponen 100 gramos de planta fresca en 1 litro de
agua hirviendo y se deja reposar tapado durante 12-24 horas. Se diluye después al
20%.

PRINCIPALES PLAGAS
PULGONES
Espolvorear sobre la planta dañada ceniza de chimenea para deshidratar a los
pulgones.
TRATAMIENTOS
Colocar papel de aluminio en la base de las plantas para deshidratar a los pulgones.

PRINCIPALES PLAGAS
MOSCA
BLANCA
Hay varios tipos, aunque las más conocidas son las que atacan a
tomates, pimientos, pepinos, judías y repollos.
Forman colonias en el envés de las hojas, donde agrupan su puesta y
comparten el espacio con las larvas sin alas, las pupas y los adultos. Se
alimentan succionando las hojas, las cuales se vuelven amarillentas y acaban
secándose y cayendo.
SINTOMAS

PRINCIPALES PLAGAS
MOSCA
BLANCA
Trampas adhesivas de color amarillo.
TRATAMIENTOS
Quitar y quemar las plantas atacadas.
Pulverizar sobre el envés de las hojas agua ligeramente jabonosa. Para su elaboración
se diluyen 30 mililitros de jabón neutro líquido en 5 litros de agua y se pulveriza la
planta mojando muy bien las hojas.

PRINCIPALES PLAGAS
MOSCA
BLANCA

PRINCIPALES PLAGAS
ORUGA DE
LAS COLES
Es un gusano verde grisáceo con tres líneas longitudinales de color
amarillo y con puntos negros que ataca sobre todo a repollos, berzas
y lombardas.
Las hojas aparecen agujereadas al ser devoradas por las orugas.
SINTOMAS

PRINCIPALES PLAGAS
ORUGA DE
LAS COLES
Buscar los huevos de las orugas en el envés de las hojas de las coles y eliminarlos. El
periodo de puesta suele oscilar de abril a junio.
TRATAMIENTOS
Proteger el cuello de la planta con un disco de cartulina o plástico y retirar tras la
puesta de huevos, eliminando éstos.
En casos graves recurrir a insecticidas de origen vegetal como el pelitre, que es un
producto ecológico de venta en centros de jardinería que se aplica espolvoreando de
1 a 2 g por cada metro cuadrado, 3 veces a lo largo de 10 días.

PRINCIPALES PLAGAS
ORUGA DE
LAS COLES

PRINCIPALES PLAGAS
CARACOLES
BABOSAS
Estos moluscos son frecuentes en plantas de hojas tiernas como
lechugas, acelgas o espinacas.
Devoran las hojas tiernas y los brotes jóvenes de las plantas.
SINTOMAS

PRINCIPALES PLAGAS
CARACOLES
BABOSAS
Potenciar la presencia de depredadores naturales, como erizos, sapos, ranas, reptiles,
aves…
TRATAMIENTOS
Esparcir ceniza, agujas de pino, paja de cebada o serrín muy seco alrededor de los
cultivos sensibles a los ataques de caracoles y babosas. Hay que tener en cuenta que
cuando la ceniza y el serrín se mojan pierden su eficacia.
Regar las plantas con maceración de begonia. Se trocean las hojas y flores de la
begonia y se maceran en 10 litros durante 1 o 2 horas.

PRINCIPALES PLAGAS
CARACOLES
BABOSAS
Recogerlos a mano. Se les puede atraer con trozos de manzana, tomates podridos o
pieles de sandía.
TRATAMIENTOS
Distribuir tejas y otros elementos que les sirven de cobijo para atraerlos y poder
eliminarlos.
Enterrar recipientes de boca ancha rellenándolos de cerveza. Esto atrae a las
babosas y caracoles, que se ahogan al caer dentro.

PRINCIPALES PLAGAS
ARAÑA ROJA
O AMARILLA
Las arañas rojas y amarillas se instalan en el envés de las hojas,
destruyendo sus tejidos porque succionan la savia.
Las hojas presentan manchas e incluso se pueden ver las telas de araña
rodeándolas. Las hojas tienen un aspecto marchito y se caen prematuramente.
SINTOMAS
Atacan sobre todo a judías, pepinos, guisantes, calabazas y tomates.

PRINCIPALES PLAGAS
ARAÑA ROJA
O AMARILLA
Rociar el envés de las hojas con agua fría.
TRATAMIENTOS
Pulverizar las hojas con infusión de cola de caballo. Para su elaboración se emplea la
planta entera excepto la raíz. Si se utiliza planta fresca se introducen en un litro de
agua 150 gramos de planta y, si se utiliza planta seca, en un litro de agua se
introducen 20 gramos de planta. Se deja en maceración 12 horas y se hierve durante
20 minutos al día siguiente. Se pulveriza regularmente (para prevenir) sobre las
plantas, cada 10-15 días. En caso de ataque se pulveriza sobre las plantas durante
3 días consecutivos y a pleno sol.

PRINCIPALES PLAGAS
ARAÑA ROJA
O AMARILLA
Colocar entre los cultivos pieles de cebolla.
TRATAMIENTOS
Pulverizar con preparado de harina. Para su elaboración se disuelven dos tazas de
harina fina blanca en 5-10 litros de agua. Por la mañana se aplica sobre las plantas
infectadas; con el sol se disuelve el agua y queda una capa fina que recubre las
plantas y asfixia a los ácaros.

PRINCIPALES PLAGAS
ARAÑA ROJA
O AMARILLA

PRINCIPALES PLAGAS
GUSANOS
GRISES
Viven escondidos en la tierra y atacan los tallos y las hojas de las
plantas más jóvenes y tiernas, sobre todo a las recién trasplantadas.
También atacan a las patatas.
Tallos y hojas mordidas y cortadas o plantas tronchadas.
SINTOMAS

PRINCIPALES PLAGAS
GUSANOS
GRISES
Promover la presencia de aves insectívoras mediante comederos y cajas-nido.
TRATAMIENTOS
Como hibernan en el suelo, se buscarán mientras se realizan las cavas de otoño o
invierno, para eliminarlos.
Durante el día se esconden bajo tierra, entre 1 y 3 cm de profundidad, así que hay
que buscarlos escarbando al lado de la planta que aparece con daños.

PRINCIPALES PLAGAS
GUSANOS
GRISES

PRINCIPALES PLAGAS
ESCARABAJO
DE LA
PATATA
El escarabajo de la patata mide unos 10 mm. Es oval y abombado,
amarillo brillante con rayas negras. Los huevos son amarillos y de
forma oval y se les confunde fácilmente con los huevos de mariquita.
Puede afectar también a tomates y berenjenas.
Las larvas y los adultos se alimentan de las hojas y pueden llegar a eliminar
totalmente las plantas.
SINTOMAS

PRINCIPALES PLAGAS
ESCARABAJO
DE LA
PATATA
Prevenir con aplicaciones de aceite de neem o polvo de rocas silíceas.
TRATAMIENTOS
En caso de ataque fuerte, aplicar Bacillus thuringiensis var. Tenebrionis.
Eliminar el insecto y las hojas donde haya huevos.

PRINCIPALES PLAGAS
ESCARABAJO
DE LA
PATATA

PRINCIPALES PLAGAS
MILDIU
Hongo endoparásito que ataca sobre todo a tomates, cebollas,
espinacas y patatas. Se produce por humedad elevada y temperaturas
entre 10 y 20 ºC.
Hongo muestra su presencia en las hojas. En el haz aparecen unas manchas blancas
y amarillas y en el envés surgen unas manchas grisvioláceo.
Las hojas se secan por las puntas y las manchas avanzan hacia el interior. Se
produce oscurecimiento de un lado del tallo y el sistema radicular se vuelve marrón.
SINTOMAS

PRINCIPALES PLAGAS
MILDIU
Sembrar y trasplantar evitando altas densidades de forma que el aire circule con
libertad.
TRATAMIENTOS
Fumigar con caldo bordolés al inicio de los períodos húmedos y antes de que se
manifieste la enfermedad.
Si la primavera o el otoño son húmedos es aconsejable hacer 2 o 3 tratamientos cada
10 días aproximadamente. Disolver 6 gramos de caldo bordolés en un litro de agua.
El caldo bordolés puede comprarse en viveros y centros de jardinería.

PRINCIPALES PLAGAS
MILDIU
TRATAMIENTOS
Pulverizar con decocción a base de cola de caballo. Para su elaboración se puede
utilizar planta fresca o seca que podemos encontrar en cualquier herbolario. Se
disuelve 1 kilogramo de planta fresca o 150 gramos de planta seca en 5 litros de agua
fría y se deja macerar durante 24 horas. Pasado ese tiempo la mezcla se hierve 20
minutos y se tapa mientras se deja enfriar.
Se aplica diluido 10 veces durante tres días consecutivos y al amanecer o anochecer.

PRINCIPALES PLAGAS
OIDIO O
CENIZO
Es un hongo ectoparásito que se desarrolla cuando se alternan días
lluviosos y días calurosos. Ataca principalmente a pepinos, melones,
calabazas y calabacines.
Se manifiesta en forma de polvo blanco o de color ceniza en hojas, brotes y frutos.
Los frutos pueden llegar a agrietarse ante la imposibilidad de crecer con normalidad.
SINTOMAS

PRINCIPALES PLAGAS
OIDIO O
CENIZO
Espolvorear por encima de la planta azufre en polvo (2-3 gramos por metro
cuadrado cada 15 días) o fumigar con azufre mojable (15 gramos por cada 5
litros de agua cada 10 días).
TRATAMIENTOS

PRINCIPALES PLAGAS
OIDIO O
CENIZO

TAREAS EN EL HUERTO DURANTE EL AÑO
OTOÑO
Época del abonado con estiércol, compost, vermicompost o bien con la plantación
de abonos verdes.
A finales del mes de septiembre o a comienzos de octubre pueden aún recogerse
las últimas judías verdes, tomates, acelgas, cebollas, patatas y calabacines.
A mediados de esta estación se recogen las calabazas y, a finales, se recogen
repollos, lombardas, berzas, coles de bruselas, zanahorias, nabos y remolachas.
También es la estación adecuada para cavar la tierra y dejarla preparada para que
descanse en invierno.
Se hacen semilleros de escarola y cardo y se siembran directamente ajos, guisantes
y habas.

INVIERNO
El invierno es el momento de descansar y hacer inventario de lo que hemos
conseguido y aprender de los errores cometidos.
Se recogen los cardos y las escarolas, se siembran directamente guisantes, habas,
espinacas y acelgas y se hacen semilleros protegidos de tomates, pimientos,
berenjenas, puerros y cebollas.
Esta estación es un buen momento para enterrar los abonos verdes. También
prepararemos las cajoneras para hacer semilleros cubiertos.

PRIMAVERA
Es en este momento cuando hay que recordar que si la siembra se hace muy
pronto, una helada tardía puede matar las plantas.
Comenzaremos a preparar los acolchados entre los cultivos. Hasta finales de esta
estación no será necesario realizar grandes riegos.
Hay numerosas tareas a realizar en el huerto en esta época:
• Comenzaremos a diseñar nuevos bancales y a hacer caballones en los huertos.
• Se siembran en abril patatas tempranas, acelgas, rábanos, lechugas, zanahorias y
espinacas y, en mayo, calabazas, calabacines, pepinos, judías verdes, melones y
sandías.
• En mayo se trasplantan tomates, pimientos, berenjenas y puerros.

VERANO
El verano es la estación de la recolección de la amplia mayoría de las hortalizas:
tomates, pimientos, pepinos, calabacines, melones, sandías, berenjenas, cebolletas,
guisantes, habas, etc.
Además de recolectar es la estación del riego. Programaremos nuestro riego por goteo
o regaremos en surco dos veces por semana.
Tendremos que escardar las hierbas espontáneas y rellenar los espacios vacantes del
huerto con otros cultivos o con abono verde.
No debemos descuidar la recolección ya que los frutos maduros quitan vigor a la planta
e impiden que crezcan otros frutos.
Es el momento de poner las varas a las judías verdes, entutorar los tomates y despuntar sus brotes. Seguiremos
semillando lechugas y repollos y trasplantaremos cebollas matanceras.

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