Conferencias

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Pabellón del Conocimiento COLOMBIATEX DE LAS AMÉRICAS 2012
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ISBN #: 978-958-99108-7-0
Edición: Naranjo, Luz Adriana
Autores: Rendón, Catalina; Orozco, Jorge Andrés; Herrera, Camilo; Salom, Luis Felipe; Escobar,
Juan Ramiro; Botero Hoyos, Carlos Eduardo; Velásquez López, Amparo; Marín, Catalina; Zapata
Vanegas, Freddy; Bernal, Rodrigo; Vargas, Alexandra; Calad, Martha; Shane, Vinicius; Flores, Jhon;
Restrepo Osorio, Adriana; Fonseca Prada, Luz Amparo; García Isaza, Sergio; Gallico, Dalia.
Edición: Febrero de 2012
DR © 2012. Instituto para la Exportación y la Moda, Inexmoda, Calle 14 N° 40 A - 173, Medellín.
Colombia.

3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuevamente hemos presentado el espacio más potente de formación gratuita en temas de moda en
América Latina: el Pabellón del Conocimiento. Un escenario de encuentro de académicos, estudiantes,
investigadores, empresarios, medios de comunicación, apasionados del diseño y la moda no sólo de
Colombia, sino de toda América Latina diseñado para la actualización en los temas de vanguardia
del sector.
En la reciente versión de Colombiatex 2012 pusimos en escena gracias a nuestro gran aliado, la
Universidad Pontificia Bolivariana, un consistente Pabellón que habló del Sistema Moda, sus
referentes, oportunidades para Colombia y la importancia de generar una identidad país que nos
permita diferenciar nuestros productos ante el mundo. Fue evidente la reflexión en torno a temas
como la innovación, la sostenibilidad, la tecnología y la competitividad. Todos ellos muy relevantes y
que hacen parte del corazón de lo que en Colombia estamos construyendo: un Sistema Moda país.
Contamos con más de 25 expertos nacionales e internacionales que presentaron diversas visiones,
posturas y referentes conceptuales con el fin de presentar las oportunidades para el sector al mirarse
como Sistema y no solamente como cadena productiva. La interrelación con otras industrias, con otras
áreas del saber y la importante triada entre el Gobierno, la Academia y la Empresa, son fundamentales
para concatenar las oportunidades y retos que hoy implica un mundo cada vez más globalizado.
Este Pabellón contó con tres invitados internacionales con muy interesantes posturas académicas y
empresariales. Dalia Gallico, una italiana que vino a compartirnos la visión italiana y la gestación del
Sistema Moda a partir del famoso Made in Italy, fundamentado en el diseño y la innovación. Vinicius
Schane del Instituto Orbitato de Brasil que nos presentó una mirada latinoamericana de la identidad
país y lo que Brasil ha logrado gracias al trabajo mancomunado entre el Gobierno, las universidades
y las empresas. Y finalmente, François Girbaud, el diseñador y dueño de la marca Marithé François
Girbaud vino a darnos un mensaje de cuidar la naturaleza y no dañar el cuerpo humano presentando
la nueva tecnología para el lavado y acabado de los jeans.
Más de 16.000 personas nos acompañaron en este espacio de asistencia libre y gratuita, lo
que lo convierte sin duda, en un territorio de encuentro democrático alrededor de la moda y del
conocimiento. Inexmoda da cumplimiento entonces a su misión formadora del sector, la misma que
reafirma permanentemente a través de su programa de Asesoría, Formación e Investigación -AFIN- a
través del cual ponemos al servicio del Sistema Moda Latinoamérica espacios de actualización como
estos pabellones del conocimiento; escenarios de encuentro como los cafés de la moda; seminarios,
congresos, diplomados y asesorías a la medida con nuestros más de 100 expertos.
Inexmoda ha estado presente por 23 años y seguirá adelante en pro del País, la Región, de cada
empresario, empleado, estudiante, académico, periodista y de cada apasionado del amplio y retante
mundo de la moda.
CARLOS EDUARDO BOTERO HOYOS
Presidente Ejecutivo
LUZ ADRIANA NARANJO GIRALDO
Directora de Competitividad e Internacionalización
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4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez
Rector UPB.
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COLOMBIATEX 2012 – SISTEMA MODA.
En el horizonte, con una mirada hacia futuro Inexmoda y UPB, se pusieron como meta compartir
el conocimiento y las miradas de diferentes conferencistas a través de este espacio académico
denominado Pabellón del conocimiento en su tercera versión.
En esta alianza se contagian las expectativas de lo que deseamos para nuestra región, país y el
mundo en representación de todos aquellos extranjeros que nos visitan en COLOMBIATEX.
Posterior al convenio firmado para los dos anteriores pabellones, la Universidad decidió apostarle
a este espacio académico durante el próximo trienio con sus próximos 6 pabellones y asumimos
el reto de consolidarlo como el más potente de Latinoamérica, gracias al liderazgo de Inexmoda.
Este pabellón se convierte de nuevo en un espacio gratuito y de puertas abiertas para estudiantes,
empresarios invetigadores, periodistas, profesores, para habitantes de la ciudad y el mundo.
Para este año la temática versó en torno al Sistema Moda que, como concepto mismo, se concibe
como componentes que se relacionan, que establecen interacción, asociatividad, como mecanismos
de cooperación para variados propósitos.
Universidad – Empresa, donde se combinan aprendizaje y conocimiento, es tan sólo una de las
múltiples y amplias posibilidades de establecer vínculos, alianzas como la que hoy se evidencia en
nuestro compromiso el cual ya se ha ampliado a otros ámbitos, como la conformación del grupo
de estudios Sistema Moda; éste está conformado por representantes de diferentes disciplinas de
la universidad, como: ingenieros, economistas, historiadores, diseñadores, médicos, sicólogos
entre otros, que como equipo interdisciplinario e interinstitucional con un grupo de Inexmoda, se ha
dedicado durante los últimos meses a establecer un espacio de reflexión y estudio desde diferentes
temáticas: la identidad, responsabilidad social, medicina con biotecnología, fibras, materiales, estética
todos ellos serán insumo para la construcción de conocimiento. Es relevante extender la invitación a
aquellos que tengan la motivación de estudio frente a este tema; para que se crezca con las miradas
múltiples y se contribuya a construir como ente activo el camino hacia ese sistema moda que nos
permitirá fortalecer la competitividad en los mercados nacionales e internacionales.
A través de estas palabras, renuevo, en nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana nuestros
agradecimientos por la confianza que ha sido depositada nuevamente en esta institución.

6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿QUÉ ES UN SISTEMA MODA?
Por: Dalia Gallico
Experta italiana. Arquitecta, Presidenta de la Asociación del Laboratorio de Diseño en Signum
Italia. Para la ciudad de Milán es la responsable del Laboratorio de Arte, laboratorio estratégico
para el Royal Palace en comunicación visual.
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¿Qué papel juega el diseño en la innovación de la moda? No siempre es un papel fácil de mostrar, ya
que difiere de un caso a otro, pero el diseño en Italia es – y se convertirá cada vez más y más – un
valor definido y una herramienta competitiva.
El diseño puede y debe ser una parte fundamental de las estrategias de producción, comunicación y
distribución de cada compañía. Quiero subrayar ese “cada”: Las historias recolectadas demuestran
que el diseño no es ni un único interés, ni una prerrogativa exclusiva de grandes compañías o de
aquellos operando en sectores que han estado tradicionalmente orientados al diseño. En cambio,
es una palanca básica para la competitividad e internalización que está disponible para todos los
empresarios.
Así, el diseño como se presenta, cubre una amplia gama de áreas, desde el producto enfocado más
clásico, hasta la reconfiguración de procesos, hasta el estudio de materiales y el planeamiento y
diseño de servicios. Estos son ejemplos de compañías, ambas grandes y pequeñas que son capaces
de crear “un proyecto desde cero”, que a su vez se adhiere estrictamente a la capacidad de crear y
gestionar la innovación efectiva.
La innovación como un potenciador del sistema
El más reciente debate sobre el tema del desarrollo económico atribuye un valor creciente al concepto
de innovación, principal factor de llenar el vacío competitivo y por lo tanto de crecimiento que divide
Europa de sus más cercanos competidores, y que en un contexto europeo, ubica a Italia en una
posición de notable desventaja en comparación con sus principales socios. En cualquier caso, la
idea tradicional de los procesos de innovación como la adopción dentro de un contexto de negocios
de tecnologías y resultados de investigación a través de una transferencia de tecnología, si bien
correcta, es sólo un elemento de todo el tema.
En realidad, impulsos innovadores caracterizan y tienen una influencia transversal en todos los ámbitos
cognitivos y profesionales, que aportan sobre procesos extremadamente rápidos de desarrollo y
adaptación a nuevas necesidades, e influyen el mercado laboral, su organización y todo el sistema
de perfiles profesionales.
Podría bien suceder que una compañía, a través de la introducción de una nueva tecnología de
producto en el mercado o la adopción de tecnología que es claramente superior a la de la competencia,
por consiguiente no es capaz de tomar alguna ventaja de esto.
Hoy el papel del diseñador está escrito en un plan donde la innovación - como una herramienta
fundamental para el crecimiento de los negocios – debe pasar de estar caracterizada como una
ocurrencia irregular a tener una naturaleza más sistemática en la cual su capacidad creativa individual
debe cambiar consecuentemente a ser la capacidad creativa del sistema.

7. Cada vez es más claro que el valor y significación del diseño está superando la dimensión estética
tradicional, hasta ahora entendida como una habilidad genérica de crear formas hermosas o de
mejorar la funcionalidad de las ya existentes. Ética y belleza son las palabras clave actuales, para
apreciar y transformar en acciones. Los productores de bienes y servicios en el mundo del diseño,
ya mirando hacia los valores de la estética, funcionalidad y el know-how, pueden mejorar su perfil,
aún económico, con el apoyo consolidado de fuentes locales (la cadena de suministro) y con la
innovación tecnológica y el proceso desde el punto de vista sostenible. Con el fin de llevar a cabo
cambios reales tanto en nuestra sociedad y en nuestros métodos de producción necesitamos una
revolución paralela en nuestra forma de pensar que cambiará nuestro comportamiento, empezando
en el lugar de trabajo. Menos desperdicio de materias primas y energía y el proyecto en el corazón de
ciclo de vida del producto junto con acciones caracterizadas por la responsabilidad social corporativa,
son los pilares del cambio; un punto de inflexión que podría afectar la actual crisis económica,
transformándola en oportunidades y desafíos. Incentivos para la investigación y la formación de
personal técnico y de ventas son cruciales para las empresas, junto con la comunicación que es más
precisa y transparente.
Esos factores intangibles que son decisivos en la contribución para el éxito de un producto y una
compañía están siendo destacados: marcas, patentes, know-how, capacidad empresarial, capital
humano, etc, y el diseño es un elemento de extraordinaria importancia para los tackling markets que
son cada vez más complejos, junto con un público que es cada vez más exigente e impredecible.
El diseño puede ser visto como un método para dirigir y comunicar un negocio, la calidad de sus
productos, procesos y servicios, con técnicas que incrementen su valor percibido. El diseño como
una nueva manera de hacer negocios, de ser reconocido, de combinar calidad, innovación y
reconocimiento, para invertir mejor y proteger las invenciones.
En este caso es importante estar consientes del potencial comercial del diseño: cuál es el potencial
para innovación, mayor competitividad y mejoramiento (los factores intangibles) y para comparar
los ejemplos exitosos (y no exitosos), con el fin de identificar posibles métodos de administración,
desarrollo y sinergias futuras.
Desafortunadamente los límites, en términos de tamaño, financiero comercial así como la cultura de
gestión de muchas compañías no siempre les permite explotar plenamente el potencial que viene con
la adopción de una estrategia competitiva basada en estos supuestos.
Una herramienta capaz de cambiar la atención de los productos a la producción, destacando las
áreas productivas más importantes y que más han contribuido a la cualificación de los lombardos y
el diseño a nivel nacional.
Diseño de Moda en Milán, entre la creatividad y el método
La investigación viene a la vida en un lugar como Milán, siempre en el centro de la cultura del
diseño. Tenemos una gran cantidad de escuelas de diseño en nuestra ciudad, de negocios y eventos
que son a la vez distintivos y excelentes: los puntos altos – empresarial, asociativa, capacitación y
profesionalización – que representan un terreno fértil para el desarrollo y las declaraciones acerca de
nuestro diseño a nivel internacional.
Re-urbanizar la comunidad de una ciudad compleja y crítica como Milán, recreando áreas abandonadas,
renovándolas de acuerdo al criterio de sostenibilidad y los parámetros de revitalización de los espacios
comunales para todos no es una tarea exclusiva de los arquitectos urbanistas y diseñadores: requiere

8. de un creativo transversal y esfuerzo de diseño, generalizada y compartida entre los sectores público
y privado, dirigido a generar nuevas perspectivas y horizontes para el desarrollo.
Estos ejemplos muestran que el diseño está siempre compuesto por dos elementos: primer elemento,
un dominante creativo el cual tiene la tarea de romper con las ideas preconcebidas, introducción de
nuevos elementos; y segundo elemento, que por contraste, tiene que introducir la idea de naturaleza
sistemática o de hecho el método. El desarrollo de redes de conocimiento, relaciones e ideas
que caracterizan transversalmente el sistema actual de las artes y el conocimiento basados en el
intercambio – por diferentes círculos – de la información, documentos, herramientas y servicios que
facilitan la innovación, por sí misma la fuente de los procesos de diseño. Mientras el comportamiento
de los consumidores se vuelve más impredecible, más estrategias de negocios de compañías recurren
a su habilidad para ofrecer, o más bien su capacidad independiente de innovar productos, que les
proporcione servicios inesperados, para comunicar efectivamente su importancia y para reconocer la
retroalimentación del mercado y la sociedad (con el fin de reorientar la oferta o el producto).
Y si el precio ya no es un elemento competitivo, está claro que existe una necesidad de identificar,
desarrollar y explotar otros factores que se convertirán en los elementos decisivos en la elección de
consumidores, ya sean partes intermedias o finales de la cadena.
Para que esto suceda debe haber un diálogo entre (compañía) administración y diseñadores (dentro
o fuera de la compañía) que se traduce en una doble integración: la de los productos, servicios y la
comunicación en una sola unidad, el sistema-producto, y la integración de la del sistema-producto en
la definición y expresión de la estrategia de la compañía.
En cuanto a la calidad, no hay área en la que se nos puede acusar de hacer algo malo. Las
exportaciones crecen poco en términos de cantidad, más aún en términos de valor.
La excelencia cierta y el talento asegurado que emerge de la inútil homogeneidad de la oferta, y la
oposición a (para muchos) crisis de identidad letal. Sólo una nota para justificar esta excelencia: si
las últimas cifras relativas a las exportaciones son analizadas, el hecho evidente es el aumento en el
valor promedio de cada producto exportado. Es la prueba de que Made in Italy es malo para competir
en el campo de precio, pero que debería saber en cambio para aprovechar mejor su diseño+sistema
de territorio que lo rodea y que lo hace deseable en todo el mundo.
La red de conocimientos, relaciones e ideas transversales que cubren todo el “nuevo” sistema de diseño.
Los escenarios humanos no son siempre visibles en la comunidad y en las ciudades: la laboriosidad
del hombre se esconde también en naves industriales, en las oficinas, en centros de investigación;
es esfuerzo y pensamiento.
Se trata de fenómenos de comportamiento que se las arreglan para organizar actividades en espacios
definidos, una vez identificados con las áreas que se concentraron cerca debido a relaciones de
producción funcionales idénticas para la tecnología y las materias primas, y las cuales ahora, con la
llegada del internet, tienden a ampliar sus límites a fin de encontrar la colaboración dondequiera que
pueda ser un factor de innovación e introducir en el ciclo de la concepción, fabricación y distribución de
mercancías. Un área cambia su forma en el territorio de colaboración orgánica con el fin de adaptarse
a los objetivos necesarios. La geografía se convierte en filosofía. Es la dinámica de la circulación de
las ideas, en lugar de su delimitación en áreas circunscritas, que ahora elabora el paisaje productivo,
ampliando los límites y fronteras y la creación de ideas o productos, más que fabricarlas es la real
fuerza unificadora. El objetivo es, entonces, identificar posibles líneas de integración entre los sectores

9. y definir los métodos para la gestión de los cambios producidos por la innovación.
Lo que falta en nuestra cultura no es ciertamente un problema individual, sino que está vinculada a
la falta de organización que logra unir todos los jugadores: Ideas para crear un ”lleno” del mercado
de trabajo, que combina los métodos para compartir la innovación que se articula y no es rígida; la
investigación en pequeñas como en medianas empresas, que alimenta la pasión por la novedad;
creatividad que fluye de abajo hacia arriba, dándole así a conocer al mundo nuevas tendencias;
investigación en nuevo diseño que busca por nuevos campos y áreas; diseño como un proyecto
conceptual que se convertirá en una parte de la vida, volteando a las empresas de servicios al revés.
La innovación dentro de las funciones y roles
Una renovada toma de conciencia del papel central que este proyecto adquiere en el momento
mismo en que, junto con sus habilidades especificas, entra en la arena de las políticas económicas
comerciales y estrategias culturales, a través de las nuevas funciones de gestión del diseño y dirección
de diseño que mediante la coordinación de las actividades de diseño, gestión y planificación con
todas las otras funciones del negocio, empuja hacia el rediseño de las estrategias de producción,
comunicación y distribución, los cuales se unen para dar la definición misma de la empresa y su lugar
en la fase de producción.
Por esto la necesidad de desarrollar un proceso de investigación capaz de estudiar la naturaleza
cambiante del diseño y la previsión de estas nuevas condiciones. Además no hay que olvidar que
el diseño ha adoptado recientemente métodos de conocimiento y enseñanza de otras disciplinas,
por lo que es necesario analizar a fondo el riguroso enfoque científico, pero también para tomar
en consideración los diferentes aspectos del negocio: cultural, económico, tecnológico, ambiental,
estético y estratégico. Compartiendo innovación. Creando condiciones que faciliten el contacto y el
intercambio, reconociendo y explotando los resultados obtenidos.
El diseño debe ser primero cultural y luego operativamente integrado completamente con todas las
funciones de la empresa, de comercialización, a la planificación, la producción y las ventas, a fin de
contribuir por su parte, la creación de una identidad de la empresa que tiene que compartir desde
dentro los objetivos de sus productos. No es casual que ciertas indicaciones salten de las páginas
que siguen, indicaciones que muestran como la subcontratación de diseño es un falso problema
que esconde la necesidad real: dentro o fuera, el diseño debe ser una parte integral del proceso de
desarrollo completo y debe surgir de una cultura interna de la empresa. La naturaleza específica de
diseño en Italia es quizás encontrada en alta concentración de caminos de diseño, que se entrecruzan
e interceptan para producir experiencias transversales que son en cierto modo únicas y de las que
luego vienen los productos que son “virtuosamente” innovadores. Estas intersecciones son también
el resultado de la proximidad mental antes de la proximidad física, entre los que conciben y los que
producen un producto nuevo. Se trata de una proximidad a veces reducida a la nada, ya que muchas
veces tanto el diseñador y el empresario concuerdan; en otras ocasiones, es una distancia saludable
y dialéctica que crea comparación. Al final, ambos métodos se combinan para crear “lo que no estaba
allí antes” y lo cual extrañaríamos si no hubiera sido creado. Una investigación, basada en una amplia
investigación ha incluido numerosas empresas de muchos sectores de producción diferentes, se
ha centrado en estudios de casos, de los cuales ha obtenido los temas tratados y señales tratados
aquí, y que ponen de relieve el valor del diseño en los casos en que se integra correctamente con
el resto de la empresa. Es evidente que todos los actores de un proceso de producción (desde la
identificación de necesidades, a la definición del mercado de destino, al concertó, el diseño y la

10. planificación técnica, a la producción, las ventas, la distribución, el mantenimiento y así sucesivamente
hasta el final de la eliminación de la vida) deben participar de una cadena que abarca todo de una
comunicación en la que todo se comparte, sin necesidad de entrar en detalles individuales que no
sirven. Por esto es importante que la comunicación entre los departamentos de la compañía sea
necesaria para los procesos de producción, y no sólo por el bien de la comunicación. Hay muchos
casos que dan testimonio de estos caminos, en la medida en que son representantes de procesos
simbólicos de cambio que han unido elementos de diferentes formas de conocimiento y, como tal,
pueden ser productivos siempre si se injerta en otros tipos de conocimiento.

12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INNOVACIÓN, EL IDIOMA DEL SISTEMA MODA
Por: Sergio Isaza.
Ingeniero Textil, Gerente Unidad Negocios Industriales PROTELA
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La innovación es una palabra que desafortunadamente se convirtió en “moda” y todos quieren
utilizarla, hablan de ella y muy pocos actúan.
No existen personas superdotadas ni se deben generar grupos “elite” para que sean innovadores,
estos procesos deben democratizarse, ser participativos y hacer parte de las culturas empresariales.
El Cronocentrismo define cómo siempre las empresas o personas creen que el tiempo actual es
el punto máximo de avance tecnológico y desarrollo pero es posible ver como históricamente las
innovaciones han demostrado encontrar soluciones a problemas comunes sin la necesidad de la
tecnología actual.
Innovación no es tecnología así como innovación no es altos capitales de inversión,
se puede innovar y ser exitoso sin los grandes capitales de las multinacionales,
muchas de ellas lo hacen hoy porque en sus comienzos con pocos recursos lo
lograron y hoy pueden hacer uso de los beneficios para generar mejores resultados.
El contexto en el cual se produzcan las cosas las hace innovadoras, la innovación es relativa. No
todas las soluciones serán innovadoras para todos, pero las condiciones económicas, geográficas
y demográficas, entre otras, hacen que el impacto de la innovación sea mayor y cada individuo
percibirá de manera diferente el valor que tiene cada innovación.
No existe una única definición, pero a mí me gusta pensar que innovación es encontrar ideas dentro
y fuera de la empresa que sean generadoras de valor para la compañía y el usuario. Para lograrlo
hay unos pasos básicos que se deben seguir:
1. Encuentre problemas que valgan la pena
2. Equipos multidisciplinarios
3. Investíguelo a fondo
4. Elimine jerarquías
Las ideas son culpables…hasta que demuestran su inocencia, por eso debemos ser muy claros
y saber sustentar muy bien para poder ser sólidos a la hora de proponer conceptos innovadores.
Para la implementación hay que ser más innovador que lo que se fue para generar la idea, pues es
muy fácil hablar, hablar y hablar, pero sólo la ejecución permite que el valor innovador sea percibido
por el usuario.

13. Es una convicción directiva, estratégica, de todos en la empresa, no la tarea de un grupo de personas
Innovación es una Decisión Estratégica, donde debemos decidir entre:
• Copiar o crear productos
• Comprar o desarrollar tecnología
• Buscar o formar expertos
Es el Benchmark...¿inteligente? Es una herramienta pero si fuera sólo el centro de la innovación lo
que lograremos es estar en las mismas condiciones en las que estaba la competencia o el mercado
tantos meses después como el tiempo que nos tome desarrollar el proyecto.
Pensamiento innovador:
“As our business grows, it becomes increasingly necessary to delegate responsibility and to
encourage men and women to exercise their initiative. This requires considerable tolerance.
Those men and women, to whom we delegate authority and responsibility, if they are good
people, are going to want to do their jobs in their own way.
Mistakes will be made. But if a person is essentially right, the mistakes he or she makes are not
as serious in the long run as the mistakes management will make if it undertakes to tell those
in authority exactly how they must do their jobs.
Management that is destructively critical when mistakes are made kills initiative. And it’s
essential that we have many people with initiative if we are to continue to grow”.
William L. McKnight
3M Chairman
Basic rule of management laid out in 1948
Las mejores ideas o las que causan mayor impacto no siempre serán las más lógicas o las que
a primera vista solucionan el problema. Pueden existir diferentes niveles de innovación desde
incrementales hasta radicales, y en la diversidad de los grupos que participan en los desarrollos es
donde se genera un mayor valor y esto facilita que la percepción de innovación sea acogida por un
mayor grupo de personas.
No debemos creernos innovadores y mucho menos decir que lo somos. Eso lo deben reconocer los
demás y lo más importante lo van a pagar con gusto.

14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA PASARELA COMIENZA EN EL CULTIVO DE ALGODÓN
Por: Luz Amparo Fonseca, Presidenta de Conalgodón.
Presidente Ejecutiva, Confederación Colombiana del Algodón-CONALGODON.
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Una nota histórica: orígenes
Excavaciones realizadas en Mohenjo-daro, valle del rio Indo, parte oeste de Pakistán, encontraron
tejidos y cordones fabricados en algodón que datan del año 3000 antes de la era cristiana. La tela
de algodón más antigua del nuevo mundo se encontró en las excavaciones arqueológicas de Huaca
Prieta, Perú, y se estima que fue tejida en el año 2500 a. de c.
En Colombia, el algodón se explotaba, hilaba, y usaba en prendas de vestir desde antes de la
conquista española. A través del tiempo el cultivo fue expandiéndose a diferentes departamentos del
país: Santanderes, Boyacá, Antioquia, Costa Atlántica, Tolima Valle del Cauca y Orinoquía.
Los primeros desarrollos industriales en Colombia se remiten a la Fábrica de Hilados y Tejidos de
Algodón de Samacá creada en 1889, la cual operó hasta 1905. Por su parte, la Empresa Colombiana
de Tejidos Coltejer S.A fue fundada en 1907 y en la actualidad procesa anualmente 30.000 toneladas
de fibra (algodón, poliéster, lino y nylon) en 186.776 husos y produce 100 millones de metros cuadrados
de tela en 1.305 telares. En 1914 se fundó la Fábrica de Tejidos de San José de Suaita, en la zona rural
del sur de Santander, la cual pretendía dar una nueva fuerza a la tradicional producción de algodón y
de lienzo de la hoya del río Suárez; sin embargo ésta solo estuvo activa hasta 1981. En 1920 se crea
la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato hoy llamada Fabricato, que cuenta en la actualidad con ocho
unidades de negocio y la mayor capacidad de hilatura de algodón en el país.
El siglo XX vivió el auge y el declive del agronegocio algodonero en Colombia: en 1936 por problemas
con la imposición de precios al algodón, se creó la primera Cooperativa Algodonera, de efímera
duración. En 1953 se creó la Federación Nacional de Algodoneros, la cual estuvo activa hasta finales
de 1996.
En 1980 se crea la Confederación Colombiana del Algodón, CONALGODON, gremio cúpula que
agrupa y representa la mayor parte de las empresas productoras y desmotadoras de algodón en el
país ante el Gobierno y la Cadena, según decreto 811 de 2003.
El cultivo del algodón en Colombia tuvo un gran éxito entre los años 1950 y 1978. Ocupó el segundo
lugar, después del café, en exportaciones y generación de divisas; contribuyó al desarrollo de ciudades
como Armero, Cereté y Valledupar y a la creación de una amplia clase media urbana; es un excelente
generador de empleo en las zonas rurales, y en muchas de ellas es la principal fuente de ingresos
para técnicos, comerciantes y agricultores.
El Algodón y sus Cadenas:
El algodón es el producto agrícola con la mayor capacidad de agregación de valor por la extensión de
su cadena: Algodón, Hilados, Textiles, Confecciones, Diseño y Moda.

15. La cadena de algodón, fibra, textil, confecciones está integrada a través de dos foros articuladores:
Consejo de Cadena, liderado por el Ministerio de Agricultura y la Cámara Andi; a nivel Internacional,
el máximo foro del cultivo es el Comité Consultivo Internacional del Algodón, CCIA, con sede en
Washington, D.C.
Si bien las relaciones del eslabón agrícola con los industriales han sido históricamente complejas,
podemos afirmar que recientemente se han hecho importantes esfuerzos por crear las bases de
una relación de mutuo respeto y complementariedad en beneficio de todos los agentes del negocio.
Como producto de este esfuerzo, se han acordado las siguientes reglas de juego entre los eslabones
de la cadena:
- Optimizar contacto y comunicación directa
- Conocimiento mutuo del negocio: diferencias muy importantes entre los tiempos industriales y
los tiempos agrícolas
- Relaciones con el Gobierno responden a planes de competitividad concertados
- Estadísticas oportunas y confiables
- Evitar prácticas comerciales o empresariales que beneficien a unos a costa de otros
El algodón tiene futuro en Colombia:
Gracias al especial cuidado de todo el proceso desde la siembra hasta el desmote, el algodón de
Colombia es una excelente opción de compra por calidad y confiabilidad; frente a los algodones
importados desde Estados Unidos sus condiciones de competitividad están dadas por:
- Precio equivalente a importado en calidad SLM
- Oferta de algodones frescos durante nueve meses del año
- Todas las pacas cuentan con código de barras y análisis HVI
- Entregas mensuales y calidades seleccionadas
Frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, toda la cadena se negoció AxA, desgravación
inmediata, es decir, desgravación total de todas las partidas arancelarias (arancel cero para la entrada
a USA y a Colombia) que se adoptará desde el mismo momento en que se inicie la operación del
tratado.
Impactos esperados:
- Frente a los precios domésticos de fibra de algodón: no se esperan cambios en los parámetros
de formación de los precios nacionales de la fibra de algodón con la puesta en marcha del TLC
diferentes a los que hoy los afectan, a saber, la evolución de las cotizaciones internacionales,
de la tasa de cambio y de los costos de transporte y logística internacional.
- Frente a las reglas de origen: uno de los aspectos más positivos del tratado es el requisito de
incorporar porcentajes de materias primas colombianas y americanas en los productos que
se comercialicen. En general, las telas y prendas de vestir o de hogar que se exporten desde
Colombia, deben cumplir la regla YARN FORWARD, es decir, de la hilaza hacia adelante. Lo

16. anterior significa que el algodón puede provenir de cualquier origen (como es actualmente)
pero debe ser hilado en territorio colombiano, lo cual favorece las hilanderías nacionales.
- Frente a la regulación de mercados: se eliminan todos los llamados REQUISITOS DE
DESEMPEÑO, que para el caso del algodón, elimina la posibilidad de continuar utilizando el
mecanismo MAC de administración y subastas de contingentes de importación de productos
agropecuarios, por el cual la industria podía importar sus requerimientos de algodón con
cero arancel a cambio de adquirir compromisos de absorción total o parcial de las cosechas
nacionales. En el caso del algodón este mecanismo ha venido operando bastante bien, aunque
la caída en el consumo de fibras largas, las dificultades financieras de la industria textil, y la
debilidad de la demanda final de prendas de vestir, han reducido el ritmo y el volumen de
compras de la materia prima desde el 2011.
Colombia es un país costoso con altas deficiencias de infraestructura y pequeñas escalas productivas
industriales y agrícolas. Los principales retos de la cadena los entendemos como la prioridad de
especializar la cadena en segmentos de alto valor agregado, así como desarrollar mayor capacidad
de retención de valor doméstico desde las Materias Primas. Es altamente preocupante que en 2010
la balanza comercial de la cadena fue deficitaria en más de US$ 500 millones, tendencia que tiende
a profundizarse con importaciones crecientes año a año.
Finalmente se resalta que para sostener el área actual algodonera nacional, que oscila alrededor de
40.000 hectáreas, se requiere la diferenciación de calidades y la segmentación de mercados. El gremio
algodonero está desarrollando con gran compromiso una plataforma exportadora que le permita a los
agricultores nacionales continuar produciendo algodones de alta longitud y características, los cuales
lamentablemente no tienen suficiente demanda en el mercado nacional.
Una nota sobre sostenibilidad:
- La maquinización y los cultivos densos han brindado una mayor eficiencia en la producción
- El programa de erradicación de picudo y el manejo integrado de plagas han reducido
sustancialmente el uso de insecticidas
- En contraste con otras fibras artificiales, el algodón es renovable y biodegradable, lo que lo
hace una excelente opción en todo su ciclo de producción
- El algodón es altamente resistente a sequías y consume la quinta parte de recursos hídricos
frente a otros cultivos agrícolas como el arroz
- Nueva tecnología, como variedades resistentes a los insectos y sequía, continúan reduciendo
la necesidad de pesticidas y riego
- Otras partes de la planta se usan para alimentar vacas lecheras y ganado.
- Los residuos de la cosecha se dejan en la superficie de la tierra protegiendo las partículas del
suelo de la erosión del viento y el agua y añadiendo materia orgánica al suelo.

17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL ADN DE LAS NUEVAS FIBRAS
Por: Adriana Restrepo.
Ingeniera Textil, PhD en Ingeniería Área de Nuevos Materiales. Docente investigadora de la
Facultad de Ingeniería Textil. Escuela de Ingenierías UPB.
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Las fibras son el componente básico de los textiles. De ellas depende buena parte del comportamiento
final de los tejidos, no-tejidos o las piezas finales que se produzcan a partir de éstas. En el Sistema
Moda, las fibras son el punto de partida. Ellas definen en parte las aplicaciones que se puedan
alcanzar con los textiles. Si bien los textiles incluyen fibras naturales y sintéticas, el orden mundial ha
promovido un regreso a lo natural en muchos ámbitos, entre ellos en el Sistema Moda.
En Colombia el Sistema Moda tiene al algodón como eje de su desarrollo. Para el 2010, el consumo
estimado de esta fibra en el país fue de 100.000 tm, de las cuales 35.000 tm fueron producidas
localmente [1]. Las actividades económicas relacionadas con el algodón generan una importante
cantidad de empleos en todo el territorio nacional, de manera directa e indirecta, esto incluye las
actividades relacionadas con los cultivos de algodón los cuales alcanzan cerca de 40.000 ha sembradas
[2]; la transformación de la fibra en hilos, tejido, no-tejidos, prendas; así como la comercialización de
los distintos productos intermedios o terminados elaborados a partir de esta fibra. Durante el 2011,
las exportaciones colombianas de algodón ascendieron a 12.523 t, correspondientes a US$ 140
millones, mientras que en prendas elaboradas con esta fibra se exportaron 14.500 t, que representan
cerca de US$ 200.000 millones [3].
Además de la producción de algodón convencional existe en el país algunas iniciativas de producir
algodón orgánico. En tal sentido, pequeños proyectos se han desarrollado en Natagaima, Tolima;
Uramita, Antioquia; y Patía, Cauca [4]. En estas experiencias los agricultores implementan técnicas
no convencionales para la fertilización de los suelos, el manejo de plagas y enfermedades, todo con
el fin de generar un menor impacto en el medio ambiente. A pesar de que la producción orgánica de
algodón y otros productos agroindustriales cuenta con alicientes económicos gracias a los mejores
precios de negociación, no es fácil concretar estas iniciativas en un país que requiere grandes esfuerzos
para mantener la producción de algodón convencional. Por lo tanto, mientras que la producción de
algodón orgánico en Colombia es una iniciativa aún en exploración, la producción convencional de
esta fibra mantiene un papel protagónico, debido a que el algodón es la materia prima por excelencia
del Sistema Moda colombiano.
En Colombia tenemos más.
Siendo Colombia uno de los pocos países mega‑diversos del mundo, el algodón es sólo una de las
fibras disponibles para la producción textil. Existe una gran variedad de plantas y animales de los
cuales se obtienen fibras textiles o que tienen potencial para esto. Además de las consideraciones
asociadas a la disponibilidad de los recursos, el uso de fibras naturales está relacionado con las
tradiciones y costumbres de un país multicultural.

18. Las nuevas macro‑tendencias mundiales han revaluado los precios de comercialización de las fibras
naturales. Es cada día más frecuente encontrar iniciativas encaminadas a incrementar el uso de
fibras naturales en aplicaciones tradicionales como el vestuario, y en textiles no convencionales,
como los agro‑textiles, los textiles médicos, entre otros. Los textiles elaborados con fibras naturales
están orientados a mercados específicos y de alto valor agregado.
En Colombia las exportaciones de fibras naturales, excluidas el algodón y la lana, presentaron un
crecimiento para el período 2010‑2011 [3]. Si además de las consideraciones económicas y de
biodiversidad, se tiene en cuenta que las fibras naturales colombianas son producidas en zonas
rurales, usualmente por poblaciones vulnerables, puede entenderse por qué es tan importante
reconocer en estas fibras el nuevo ADN que pueda alimentar de una manera diferencial el Sistema
Moda colombiano.
Entre las fibras disponibles en el país cabe mencionar algunas que tienen un mercado y una
explotación bien definida, como son:
El fique: ha pasado de ser una fibra exclusiva para usos tradicionales como los sacos de café a tener
un papel protagónico en los geotextiles y los textiles empleados en la construcción. Es considerado
uno de los productos de exportación no tradicional en la balanza comercial del país, llegando a 16
países.
El plátano y el banano: su fibra se obtiene de los residuos sólidos de esta importante agroindustria,
la cual cuenta con cerca de 115.000 ha sembradas para exportación y consumo local [2]. Las
aplicaciones que se han logrado hasta el momento con esta fibra incluyen artesanías, reforzamiento
de materiales compuestos y materiales de construcción.
La seda: artesanía y tecnología se unen en el aprovechamiento de esta fibra de origen animal,
labor que se ha desarrollado en el país como alternativa de diversificación al cultivo de café y como
fuente de ingresos secundaria para los agricultores del Cauca, Valle del Cauca y la zona cafetera.
Aplicaciones en vestuario tradicional, joyería y usos médicos van marcando una creciente demanda
por este apreciado filamento natural [5].
La lana: en Colombia es creciente el aprovechamiento del ganado ovino multipropósito donde la
carne, lácteos y derivados son el fin principal y las fibras son un preciado subproducto. Si bien los
mercados tradicionales como la elaboración de ruanas, cobijas y sombreros son los más explotados,
existe un potencial todavía inexplorado para esta fibra en aplicaciones como el mobiliario y en textiles
técnicos como un excelente aislante térmico y acústico.
El coco: el cultivo de esta fruta se encuentra principalmente en Nariño y Cauca, y va en incremento
en los últimos años al ser considerada una de las especies promisorias para la obtención de
aceite vegetal. La fibra de esta fruta tiene importantes características como una gran resistencia
a la humedad y los ataques de los microorganismos debido a su alto contenido de lignina. Estas
importantes características la hacen adecuada para los textiles empleados en el control de la erosión,
agrotextiles y la construcción.
Existen otras fibras arraigadas a las costumbres de algunos pueblos colombianos como la palma de
iraca, la palma de werregue, la caña flecha; la damagua, el cabecinegro y el chocolatillo, entre otras.
Además, en Colombia se presenta un inventario casi inagotable de especies vegetales de las que se
pueden obtener fibras o que pueden ser fuente de las materias primas para obtener fibras textiles,
como son las ceibas, la piña, la soya, la guadua, entre muchas otras.

19. Para el Sistema Moda colombiano este abanico de fibras puede convertirse en un sello diferencial que
promueva el uso sustentable de las mismas en aplicaciones especializadas, lo que podría convertirse
en la llave de acceso a mercados diferenciados. Además, son una potencial alternativa a cultivos
ilícitos, opciones productivas que eviten el desplazamiento de las zonas rurales, y que ofrezcan
mejoras en los ingresos de los agricultores colombianos.
Estas fibras naturales poco convencionales representan entonces para el Sistema Moda colombiano
un ADN nuevo, con potencial de explorar y mejorar en aplicaciones variadas que ofrezca acceso a
nuevos mercados, que promueva las prácticas agrícolas y de procesamiento sustentables, así como
la conservación de las tradiciones culturales colombianas.
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[1] V. González. Textiles en Colombia: Aumentan Exportaciones a Europa. Textiles Panamericanos, Mayo-Junio de 2011
[2] Anuario estadístico del sector agropecuario. Departamento Nacional de Planeación‑DNP
[3]Exportaciones. Anexos estadísticos. DANE. 2011
[4] A. Grisar. Algodón Orgánico en Colombia. 2010. Boletín Mensual de Finca de Organic Exchange, Edición 4, Octubre 2010
[5]A. Restrepo-Osorio, C. Álvarez, L. Agudelo, S. Betancourt. Caracterización de hilos artesanales de seda del Cauca
Colombiano. CIM 2011.

20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNA INDUSTRIA QUE TIENE QUÍMICA CON EL SISTEMA MODA
Por: Jhon Flórez.
Ingeniero textil de la UPB y Gerente de la División Textil de Clariant para los países de Colombia
y Venezuela.
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1. ¿Porque la química es importante en el Sistema Moda?
Desde los orígenes en la pigmentación natural de los textiles realizada por las culturas milenarias:
egipcia, asiática e indígena, la química siempre ha hecho parte fundamental en la evolución de los
textiles. Con la ayuda de la revolución industrial acentuada en el siglo pasado, la industria química
aportó desarrollos importantes a los textiles en temas transcendentales como nuevos colorantes y
adaptó las condiciones técnicas para dar respuesta a la aparición de nuevos desarrollos en fibras
sintéticas y la evolución de las fibras naturales. El Sistema Moda se ha alimentado permanentemente
de los desarrollos químicos en un reciente pasado con el desarrollo de tonalidades y colores y
que forma parte fundamental de las dimensiones de diferenciación para los diseñadores. Sin
embargo, es sólo hasta hace 15 años aproximadamente que la industria química ha permitido dar
respuesta a nuevas necesidades que van más allá del sistema del color, y ha generado nuevos
desarrollos importantes que permiten tener tres factores fundamentales: innovación, sostenibilidad
y responsabilidad ecológica.
2. ¿De qué manera la industria química aporta para obtener un proceso textil sostenible?
El proceso textil se ha denominado como uno de los de mayor complejidad pero también uno de los
procesos de mayor contaminación que va en contravía a los conceptos ecológicos demandados por la
sociedad de hoy. No obstante, la industria química ha evolucionado a la par de estas exigencias y en
conjunto con los desarrollos tecnológicos registrados en maquinaria textil, donde se pueden encontrar
máquinas con consumos de agua y energía menores que en el pasado, los procesos húmedos
textiles como la preparación, tintura y acabados cuentan productos químicos desarrollados para la
reducción drástica de tiempos, agua y consumo de energía. Tratamientos de última generación como
los enzimáticos, potencializadores de oxígeno para evitar las aguas de neutralización, colorantes de
altísima fijación para la reducción de los lavados, la eliminación en algunos casos del lavado reductivo
en el procesos del PES/Alg, colorantes dispersos que requieren menos energía, entre muchos otras
innovaciones que han permitido una clara sostenibilidad en los procesos textiles húmedos y que son
exigidos cada vez más en el mercado de hoy.
3. ¿Cuáles son las herramientas que dispone una marca para exigir a sus proveedores que
cumplan con las condiciones ambientales desde el punto de vista químico?
La responsabilidad social cuenta hoy con una participación muy relevante en la industria textil y
las exigencias ecológicas forman parte fundamental de las condiciones para el acceso a mercados
internacionales y que su demanda está en constante incremento en el mercado nacional. Existen
entidades y agencias internacionales que se dedican a la evaluación y aprobación de los productos
químicos como la Oekotex, Bluesign, EPA, y los cuáles emiten certificados que aseguran el uso de
estos productos para evitar la contaminación ambiental desde todo punto de vista no solamente en los
efluentes, sino también en las emisiones de gases contaminantes, ó incluso la eliminación del riesgo

22. a enfermedades que van desde la irritación de la piel hasta problemas cancerígenos. Actualmente,
sustancias químicas como los nonilfenoles, formaldehido, entre otros, tienen serios cuestionamientos
de tipo ambiental y los productos debieron transformarse y adaptarse para continuar ofreciendo el
mismo desempeño pero cumpliendo con las nuevas regulaciones ambientales.
4. El diseñador de hoy debe manejar una tercera dimensión y generar un efecto funcional a
su creación y usarlo como fuente de innovación. ¿Cuáles son las posibilidades que ofrece la
industria química para dar respuesta a esta necesidad?
Los diseñadores de hoy además de trabajar con las 2 dimensiones que se utilizan como herramientas
fundamentales en sus colecciones como son la forma y el color, encontraron una alternativa importante
como es la dimensión de la funcionalidad. Las prendas de hoy se diferencian no sólo por el color
y la forma sino también por la función que debe estar acorde a su uso final, bien sea para ropa
deportiva, ropa de trabajo, casual, etc. Existen herramientas muy importantes para el desarrollo de
funcionalidades y las macrotendencias juegan un papel fundamental tales como el calentamiento
global, las superpoblaciones, las nuevas enfermedades, los nuevos deportes, la creciente convivencia
con las mascotas, y que han abierto las puertas al desarrollo químico para la evolución de efectos
funcionales tales como los antibacteriales, los repelentes al agua y al aceite, los protectores de
los filtros UV, antimosquitos, manejo de humedad, retardantes de llama, entre otros. Igualmente la
convergencia de tecnologías es una fuente importante para el desarrollo de nuevas funcionalidades,
es así como la medicina, la cosmetología ó la electrónica hacen parte fundamental de los nuevos
diseños textiles, y ejemplos como la transmisión de medicamentos a través de microcapsulas ó
hasta nanocápsulas que están incluidas en las fibras textiles y que son transmitidas a través de los
poros de la piel. Otro ejemplo claro pueden ser los instrumentos electrónicos que permiten medir la
temperatura corporal, la presión arterial o las prendas con funcionalidad como la carga de celulares
a través de paneles solares, son algunos de los ejemplos que hoy el Sistema Moda tiene como
herramientas para la diferenciación en sus nuevos diseños.
5. El TLC con USA llegará con importantes exigencias desde el punto de vista de calidad,
competitividad, sostenibilidad e innovación. La industria textil en Colombia está preparada
para dar respuesta. ¿De qué manera la industria química puede apoyar a estos nuevos
requerimientos?
El TLC con USA es una de las grandes oportunidades que tiene la cadena textil para su crecimiento
y evolución. Este tratado permitirá que la industria textil crezca desde el punto de vista tecnológico,
competitividad, sostenibilidad e innovación. Existen grandes retos que necesita vencer la industria
textil para dar respuesta a estas exigencias, como son el liderazgo, la agremiación, y la mano de obra
calificada. La industria textil deberá ser capaz de afrontar las nuevas exigencias con modernización de
sus equipos, la eficiencia y eficacia de sus procesos, y el convencimiento único de que la innovación
y la diferenciación son parte fundamental para el sostenimiento de la industria. Las compañías
químicas han reorientado su estrategia a través del concepto de marketing transversal, basado
principalmente en la información recibida por parte de los departamentos de diseño y mercadeo, con
quienes se descubren las reales necesidades que tienen sus productos y que a partir de allí se inicia
la investigación y el desarrollo químico para responder a estos nuevos requerimientos.

23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRASIL, UN REFERENTE LATINOAMERICANO
Por: Vinicius Schane
Graduado en historia de la Universidad Regional de Blumenau y especialista en Creación
y desarrollo de productos para el diseño y la moda de Orbitato. Investiga el sistema de la
moda y sus conexiones con el tiempo, los objetos, las imágenes y las relaciones sociales.
Se ha dedicado a comprender la condición de la creación relacionada a los aspectos técnicos
y creativos del Sistema Moda. Es uno de los miembros fundadores de Orbitato Instituto de
Estudios en Arquitectura, Moda y Diseño, ubicado en la ciudad de Pomerode, en el estado de
Santa Catarina- Brasil.
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Este texto es un resumen de una rápida línea del tiempo, basada en las reflexiones extraídas del libro
“Historia de la Moda en el Brasil: Influencias y Auto-referencias”, la obra más completa acerca del
tema, lanzada en el 2011, por los autores Luis André do Prado y John Braga, quien fue mi profesor y
es uno de los más importantes y respetados investigadores de la moda en el Brasil.
Antes que nada, es importante aclarar, que la extensión territorial del Brasil sumada a las diferencias
culturales a las que fuimos sometidos transforma cualquier análisis sobre el país en una ardua misión.
Dentro de este mismo territorio geográfico encontramos integrados también otros característicos y
diversos brasiles, algunos cosmopolitan, otros desconocidos y curiosos hasta para nosotros mismos,
que vivimos aquí.
Dividido en cinco grandes regiones, Brasil concentra su producción textil en cada una ellas, en las
que se generan distintos polos ligados a la industria, que van desde materiales, máquinas, telas,
accesorios y confección de todo tipo.
Para entender mejor el sistema de la moda en el Brasil, es importante retomar el libro “Historia de la
Moda en el Brasil” que inicia afirmando que el propio nombre de Brasil, ya tiene una íntima relación
con la moda. El Pau-Brasil es el nombre del árbol encontrado por los portugueses, que al ser cortado
tenía un pigmento de color rojo que en Europa servía para colorear telas y textiles.
En los primeros años después del descubrimiento, el país era una colonia usada para la extracción
de riquezas. El interés de los colonizadores aumentó durante los siglos XVII y XVIII.
Ya en 1750, el Brasil tenía manufacturas con buen índice de productividad, y la exploración del algodón
permitió el desarrollo de telas. En 1785, un acuerdo firmado entre Inglaterra y Portugal, logró que la
Reina D. Maria I (María, la Loca, como era conocida), decretase la prohibición de las manufacturas en
el Brasil. El objetivo era que los trabajadores de las plantaciones de algodón continuasen en el campo.
La corona sólo se interesaba por la materia prima. Sólo continuaron funcionando las empresas que
producían ropas de trabajo para esclavos o costales para la producción agrícola.
En 1808, huyendo del ejército de Napoleón, toda la familia real portuguesa se instala rápidamente
en la colonia de América escoltada por el ejército inglés. En esta ocasión, el decreto de la reina fue
revocado, lo que incentivó la producción nacional. En este período, todo lo que se usaba en el Brasil
venía de Inglaterra a través de un tratado que reducía el impuesto de los productos importados
ingleses. En el siglo XIX, mas específicamente en el año 1822, acontece la Independencia del Brasil.

24. Entre los años 50´s y 60´s de este siglo, la producción textil se traslada de la Bahía para Minas Gerais
y Sao Paulo. En 1864 teníamos instaladas 20 fábricas. En 1891, con el fin de la esclavitud en 1988,
y con el proyecto de “blanqueamiento” propuesto por el proyecto de traer inmigrantes europeos, se
inicia un fuerte desarrollo en las fábricas de la Región del Sur, como las Fábricas de inmigrantes
alemanes en el Valle de Itajaí, de Santa Catarina.
Entre los años 1911 a 1920, los inmigrantes europeos ya constituían el 10% de la población. Con la
llegada del siglo XX, la situación del país continuó ligada a Europa. La moda era inspirada en Francia
y direccionaba las propuestas creativas.
Observando las estadísticas, hasta la I Guerra Mundial teníamos 200 fábricas y se empleaban
78.000 personas que producían el 80% del consumo interno. En 1919, la industria textil representaba
el 38,1% de los empleados en las fábricas. Finalizando la década de los 20´s, teníamos 354 fábricas
de telas de algodón. Este período representó un importante debate acerca de la identidad nacional,
en el que se incluían intelectuales y artistas que trabajaban en la Semana del Arte Moderno que
sucedió en 1922.
En los años 30, para los brasileños y, principalmente, para las brasileñas de la buena sociedad, crear
moda todavía era una actividad francesa. Algunas costureras se destacaban, pero, lo elegante, era
comprar vestidos en París. Con el fin de la II Guerra, algunas fábricas ya instaladas invierten en
maquinaria excedente de Europa. El algodón era la insignia en el Brasil, sin embargo usar ropas de
telas nacionales no era bien visto por la alta sociedad. La fábrica Bangu, de Río de Janeiro inició un
movimiento importante: “En el salón del Copacabana Palace fue improvisada una pasarela, donde
señoras de la sociedad carioca, presentaron en 1951, la moda algodón, demostrando que las telas
de Bangu podían ser usadas con versatilidad y elegancia. La prensa dio una amplia cobertura al
evento que continuó en Sao Paulo y Bello Horizonte y fue así, que una tela poco apreciada por la elite
brasileña pasó a ganar prestigio”. (BRAGA y PRADO, 2011)
Los asuntos acerca de la cultura y la identidad de la moda brasileña comienzan a ser pauta para
otros segmentos intelectuales. En el año 1952, acontece en el MASP-Museo de Arte de Sao Paulo -
el primer desfile de moda que trae modelos y creación con referentes nacionales. Apoyado por Assis
Chateaubriand es idealizado por profesionales.
Involucrados con el arte como Pietro Barti, Lina Bo Bardi, Flávio Paulo Franco de Carvalho, y la pareja
de italianos Luisa e Roberto Sambonet. El desfile presenta 50 modelos que ganaron nombres ligados
a la cultura popular brasileña, entre ellos Cuíca, Jangada, Canoa, Cascavel, Balaio, Urubu, Escuela
de Samba e Favela. Obviamente la colección agradó por el bien estético, la cual era arriesgada para
los conceptos de la época. En los años 50 todavía, presentaron los primeros costureros de moda
que vestían a la alta sociedad y a las primeras damas del período, entre los más famosos estaban
Clodovil Hernandes y Dennis Pamplona.
En los años 60, con la explosión de la moda joven y de los prêt-a-porter, influenciados por los
movimientos internacionales y alimentados por los nacionales, como la Bossa Nova, Tropicalia y
Joven Guarda, el universo cultural joven arrebata pasiones y modismos.
El arquitecto Oscar Niemayer es asunto y abre un enorme debate acerca de las cuestiones de la
estética moderna. Las novelas lanzan la moda. Los grandes magazines proliferan y, políticamente, el
Brasil es atormentado por una dictadura militar. En este contexto, la Zuzu Ángel aparece como uno
de los principales íconos de la moda nacional. La estilista que hacía ropas usando rendas, telas de
chita, las cuales utilizó para tratar temas nacionales, fue todo un éxito en el exterior, principalmente

25. en los Estados Unidos. Perseguido por la dictadura, el hijo de Zuzu, un joven militante político, es
asesinado por los militares. Zuzu comenzó a hacer denuncias sobre lo que acontecía en el Brasil a
través de la moda, en memoria a su hijo. Fue la primera diseñadora en usar la moda para protestar.
Fue posiblemente, asesinada en 1971.
Determinante para la organización de la industria nacional en los años 80, el mundo joven todavía
dictaba las reglas. En este periodo el Brasil contaba con cientos de marcas de jeans, como por
ejemplo: Fórum, Zoomp, Ellus y M.Officer. En esta década todavía no se tenía ningún tipo de estímulo
en la profesionalización del diseño de modas.
La empresa Textil Rhodia crea una serie de cursos y trae a la francesa Marie Rucki para enseñar
moda en el Brasil. En sus clases, llegan en busca de información diseñadores como: Gloria Coelho,
Walter Rodríguez, Jum Nakao, quienes todavía se encuentran vigentes. Paralelo, en ese momento,
el productor Paulo Borges inicia la organización de pequeños desfiles de las marcas más destacadas,
sin ninguna fecha establecida.
Con el fin de la dictadura, el Brasil de los años 90 sufre una enorme crisis financiera. El entonces
presidente Fernando Collor abre las puertas al mercado internacional y una avalancha de productos
importados invade el Brasil. Para sobrevivir, las grandes industrias apuestan en la innovación, en la
calidad y en la profesionalización del sector. Surge la enseñanza de la moda en algunas universidades
para dar soporte a estas transformaciones.
En la otra punta de la cadena, el productor Paulo Borges toma el liderato del evento Phytoervas
Fashion y comienza a presentar nuevos talentos que se formaban en las primeras facultades. Nombres
como Ronaldo Fraga, Marcelo Sommer y Alexandre Herchcovitch figuran entre las personalidades
que alimentan todavía la moda brasilera con identidad y calidad.
Del Phytoervas a el Morumbi Fashion –y en la entrada del siglo XXI, para el Sao Paulo Fashion Week
(SPFW) y ahora en la dirección del Fashion Río - Paulo Borges no solamente presenta en el Brasil
su potencial de la creación autoral minimizando la cultura de copia, como organiza el calendario
nacional de moda, haciendo nacer una cadena que envuelve la profesionalización de maquilladores,
fotógrafos, estilistas, periodistas, bloggeros y muchas modelos que alcanzan la fama internacional.
El libro Historia de la Moda en el Brasil, nos dice que en 1996, el proyecto de Paulo Borges preveía
un plan de 30 años para el desarrollo del sistema de moda. “De 1996 a 2006: crear una cultura de
moda en el Brasil. Estableciendo la diferencia de inversiones en diseño. De 2007 a 2016: constituir la
internacionalización de la moda, con prensa especializada y compradores. De 2017 a 2026: trabajar
especialmente con calidad en los negocios”, afirma el productor en entrevista. Hoy, el SPFW genera
para la economía de la moda cerca de $ 1,5 billones de reales o más. De esta misma manera, cientos
de otros eventos y ferias del sector se expanden por los principales polos industriales en el país
generando otras cifras expresivas.
La industria nacional textil, según los datos de la Abit –Asociación Brasilera de la Industria Textil-
presenta una facturación de US$ 60 billones, en un sector que emplea a 17 millones de personas.
Las cuestiones de la identidad en la moda brasileña están en el auge de los debates en el Brasil.
En una punta, el segmento se organiza a través de la influencia y las miradas en el trabajo de
los creadores. En el otro prisma, el discurso todavía prevé un largo camino en el desarrollo de la
economía de la industria de la moda, que va desde la materia prima, a la producción, la calificación
profesional, la educación y la autonomía para la creación, además de la competencia internacional.

26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAGA, Jhon y PRADO, Luis Andre do. – Historia de la moda en el Brasil. De las influencias a las auto referencias
– Sao Paulo – Pyxix Editorial, 2011.
Costa, S.; Berman, D.; Abib, R. L. 150 años de la industria textil brasilera. Río de Janeiro Gonçalves, R. N. Marketing
têxtil. São Paulo: Senai/Cetiqt. 2000

27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ITALIA, MODA CON IDENTIDAD PAÍS
Por: Dalia Gallico
Arquitecta y Presidenta de la Asociación del Laboratorio de Diseño en Signum Italia. Para
la ciudad de Milán es la responsable del Laboratorio de Arte, laboratorio estratégico para el
Royal Palace en comunicación visual. Tiene amplia experiencia entre las que se combinan
diversas áreas del conocimiento y sectores. Particularmente es consultora de prestigiosas
compañías y fundaciones e instituciones de investigación y desarrollo.
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Los productos de moda italianos se han caracterizado por un factor inmaterial, el tan mencionado
gusto italiano (gusto italiano) o style italiano (estilo italiano) combinado con un factor material, que es
la alta calidad de la producción. Pero hoy en día debido a razones económicas y sociales mundiales,
en el escenario internacional están perdiendo sus particularidades y especificidades, ambas tangibles
e intangibles y para los consumidores extranjeros cada vez es más difícil entender y captar las
características distintivas italianas de las prendas nacionales.
La innovación implica y a su vez influye transversalmente en todos las habilidades requeridas y
profesionales, procesos muy rápidos de entendimiento y adaptación a las nuevas demandas del
mercado y entorno tecnológico, y requiere actividades de desarrollo para soluciones consistentes,
que tendrán a su vez un impacto en el mercado laboral, su organización y el sistema de perfiles
profesionales.
Hay mucha incertidumbre laboral acerca del futuro, una crisis de competitividad, sin usar el diseño.
Si uno recurre a ellos, por ejemplo, esa participación no puede ser la primera en los mecanismos
de funcionamiento de construcción de confianza (a un extraño, y más generalmente al mundo del
diseño) la confianza generada por diferentes condiciones: por ejemplo, un acercamiento directo
y sin intermediarios, una baja tasa de inversión económica, espacio y tiempo, las condiciones de
navegación en el suelo, evidencia de producción de conocimiento local en sí, una obra sobre la
distancia cultural, etc.
Manteniendo en la mira ciertas condiciones de contorno:
- Que las situaciones de incertidumbre crean una clase de cortocircuito entre el diseñador y la empresa
saltando muchos de los pasos típicos de las organizaciones complejas y no obstante estructuradas,
y la innovación nos lleva inmediatamente a la circulación;
- Que los puntos de acceso a la innovación y el diseño pueden ser varios: impregnar el cuerpo
del negocio a través de diferentes canales, en otras palabras hay un plato principal de la
transferencia (gestionadas directamente por los recursos de diseño), debido a que hay rutas
secundarias donde la innovación de diseño es traída por o con una innovación tecnológica o
innovación tecnológica y organizacional y la parte tecnológica del proceso de diseño. Razón
por la cual no existen tan usualmente relaciones estables entre el mundo del diseño y un cierto
tipo de compañía se puede rastrear:

28. - Una falta de entendimiento por parte de las compañías del potencial del diseño de hoy en día.
- Una distancia cultural entre dos mundos que deberían ser llenados de una manera concreta
estableciendo procesos de aprendizaje mutuo;
- Un problema relacionado con la comunicación y comprensión de diferentes idiomas;
- La dificultad de acceso/disponibilidad de servicios.
- Ofrecer un diseño removido de las necesidades actuales de las empresas o demasiado anclado a
los conceptos tradicionales de la profesión.
- La crisis del modelo en el que crecieron muchos centros de servicio.
- La falta de una red de jóvenes profesionales y expertos en diferentes campos del diseño que, en
conjunto, pueden ayudar a la empresa en sus procesos.
En el actual contexto globalizado en el que la fertilización cruzada entre disciplinas y diferentes áreas
de proyecto mezcla formas, sistemas y procesos, identidades culturales pueden hacer la diferencia
en la producción y consumo de los productos. Hoy el diseño se refiere a que la cultura del diseño
industrial desarrollara amplios y complejos escenarios para no sólo sugerir un producto sino una
visión más amplia en la cual inserta el proyecto final.
PENSAMIENTO DE DISEÑO
Creo que el diseño siempre será considerado como un recurso estratégico para el mantenimiento e
incremento de la ventaja competitiva de nuestra producción (con menos tiempo y menos recursos
económicos).
Actuar en el “Lado de la Demanda” es poner a las compañías e instituciones a ser capaces de
acceder a recursos o servicios diseñados para apoyar procesos innovadores, tecnológico, producto,
mercado, relacionados con la comunicación, distribución, visibilidad de producto en los procesos de
acompañamiento de internacionalización, etc.
Queremos demostrar como la disciplina del diseño puede contribuir a mejorar el proceso creativo,
la producción y la comunicación de la cultura material de moda italiana dándole a los actores del
sistema herramientas y métodos para actuar en sus campos específicos con la meta final de prever
y guiar el consumo del producto de moda. En particular, en la fase del proceso creativo, el diseño
puede repensarse y replantearse: un modelo en el cual todos los componentes del producto de
diseño interactúen entre ellos creando una simple ecuación, será mostrado: el resultado será siempre
un producto diferente, adaptable y flexible, gracias a la combinación racional, diseño y manufactura
de sus variables y constantes.
Deberá recordarse también que diferentes protocolos deberán ser diseñados para relacionar el diseño
para diferentes tipos de empresas. No todas las empresas están igualmente preparadas para innovar
con el diseño. El filtro y la orientación selectiva mantienen la naturaleza de la empresa, el potencial
inherente en la empresa y las mismas condiciones de partida.

29. PUNTO DE DISEÑO
Enfocarse en entender cómo han cambiado las reglas de trabajo, la relación entre el diseñador y
el empresario, cómo ha cambiado el concepto de función en el producto, cómo nosotros hemos
transformado la manera de abordar el mercado, cuáles son las nuevas éticas de diseño en un mundo
donde la productividad le causa daños al medio ambiente y la abundancia de bienes está buscando
constantemente nuevos mercados.
Comenzando por la historia del caso “Punto de Diseño” para facilitar el encuentro entre diseñadores
(producto y proceso) y compañías en diferentes sectores productivos (nacional o internacional), de
temas de investigación de vez en cuando considerados de interés estratégico.
La “mejor práctica” está basada en un principio claro: comparar el diseño italiano con una serie de
escenarios de algunas excelentes compañías (en el mundo, ejemplo: luz en China, textil en Colombia,
artesanal en Brasil) para hacer algo realmente nuevo para mercados internacionales.
APRENDIZAJE PERMANENTE
El sector del aprendizaje y la educación, como todas las industrias, necesita estrategias, políticas de
desarrollo, leyes de sostenibilidad, calificación e instrumentos promocionales, atención política.
100 escuelas y miles de estudiantes ¿son muchos o pocos? ¿Son las figuras profesionales creadas
por las escuelas y sus competencias adecuadas para las solicitudes del mercado? ¿Qué relaciones
existen entre las escuelas, empresas e instituciones? ¿Qué problemas o expectativas hay en las
escuelas de diseño hoy?
- La educación italiana en el diseño y posible desarrollo futuro.
- El papel del diseño como una llave competitiva variable para el sistema: los nuevos profesionales.
- Los modelos ganadores: instancias de éxito, fracaso y mejores prácticas.
Es un hecho que excelentes escuelas podrían ser lugares importantes para construir una identidad
de diseño y de comunidad; una oportunidad de encuentro significativa y un hito no sólo para los
profesionales, sino para personas creativas posicionadas fuera de las empresas.

30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACIÓN DE TENDENCIAS DE MODA OTOÑO – INVIERNO 2012/2013
FORMAL – CASUAL Y MODA ÍNTIMA – BEACHWEAR
Por: Martha Calad
Directora del Laboratorio de Moda Inexmoda.
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La vida en el planeta tierra empieza a tener como única constante, el cambio. Las nuevas generaciones
experimentan un mundo alterado, en constante movimiento, que genera un cuestionamiento de todo
lo popular.
El fin de lo conocido se acerca, abriéndole paso a la transformación de los estilos de vida, culturas y
estéticas. La mente se empieza a reconfigurar.
ACTITUD MULTIEXPLORADORA – EVOLUCIÓN
GLOBAL-CONECTADO-OBSERVADOR-AVENTURERO
Pareciera no haber límites ni fronteras. Viajar por el mundo para explorar y estar conectado para no
perderse de nada, es el principio de la reconciliación en que las fronteras entre lo global y lo local se
desvanecen. El compromiso está en el intercambio, en aprender y entender a través de la experiencia
para transmitir e interactuar sin importar en qué parte del mundo esté quien quiera escuchar.
JOEY LAWRENCE
Joey Lawrence es un fotógrafo autodidacta nacido en 1989 en Canadá. Con actualmente 22 años
se ha transformado en uno de los fotógrafos más reconocidos teniendo en cuenta que su camino
profesional comenzó a los 17 años. Dedicado a la fotografía comercial, al fotoperiodismo y a los
videos musicales, su talento le ha permitido trabajar con grandes compañías como Warner Bross
Record y Nickelodeon, con músicos como 50 Cent y The Jonas Brothers. Su trabajo más reconocido
son los posters para la saga “Twilight”, pero es en la exploración de culturas y etnias del mundo donde
encuentra su mayor pasión, creando así el documental “Faces of a Vanishing World” que retrata la
naturalidad y espontaneidad de estas culturas milenarias. Las fotografías de Joey Lawrence muestran
un importante retoque digital, buscando un efecto de hiperrealidad como muestra de perfección a
través de filtros y montajes en Photoshop.
MARIANA VELÁSQUEZ
Esta colombiana radicada en Nueva York dejó hace 10 años su país natal para perseguir su sueño
de cocinar y escribir sobre la cocina. Se ha especializado en el Food Stylist, el arte de arreglar la
comida de una manera atractiva para fotografías profesionales o comerciales. Hoy tiene clientes de
talla gourmet: Fine Cooking, Walmart, Macy’s y McDonald’s, entre otros.
Cuando no está en casa se dedica a viajar por el mundo en busca de nuevas recetas que mezclan
culturas, sabores, colores, olores y texturas. Traer las últimas tendencias de cocina y las más bellas
estéticas para ofrecerlas a sus clientes.

31. DESIERTO DE WADI RUM JORDANIA
Este es un lugar estupendo, en el que parece que el tiempo se hubiera detenido, inalterado por el
hombre y sus fuerzas destructivas. Es un espacio perfecto por la tranquilidad de los espacios vacíos
sin límites, para explorar los cañones y los depósitos de agua y descubrir los dibujos de las piedras
que datan de 4.000 años atrás. El desierto de Wadi Rum es una sinfonía de montañas de areniscas
rojas, marrones y naranjas emergiendo de una meseta arenosa.
El ARTE RUPESTRE
Se conoce como arte rupestre a los rastros de actividad humana o imágenes que han sido grabadas
o pintadas sobre superficies rocosas.
En su paso por el mundo, el hombre ha dejado plasmadas en cuevas, piedras y paredes rocosas
innumerables representaciones de animales, plantas u objetos; escenas de la vida cotidiana, signos y
figuras geométricas, etc., obras consideradas entre las más antiguas manifestaciones de su destreza
y pensamiento.
ACTITUD RETROROMÁNTICA – EVOLUCIÓN
SOÑADOR-POÉTICO-EVOCADOR-DELICADO
Las décadas pasadas dejan un legado innegable que siempre será recordado y se convierte en el
fundamento del presente. Mirar con admiración estas décadas y sentirse conectado con ellas sin
perder de vista la actualidad, siempre parece una buena idea para fantasear con ilusión y reinterpretar
los sentimientos en búsqueda de aquello que alguna vez hizo soñar a la humanidad.
¿QUI ÊTES-VOUS, POLLY MAGGOO?
Película francesa de 1966 dirigida por William Klein y protagonizada por Dorothy MacGovwa. Su trama
gira en torno a la supermodelo Polly Maggoo, una chica americana de 20 años que se traslada a París
para triunfar en el mundo de las pasarelas. Fue quizás uno de los primeros retratos cinematográficos
del mundo de la moda tal y como lo conocemos hoy en día. Una obra fascinante, completamente
imposible en su absurdo; con un ritmo entrecortado y vertiginoso que nos hace revivir la década de los 60.
MILLICENT ROGERS (1902 -1953)
Esta mujer, una completa dama de sociedad neoyorquina, fue reconocida por ser un ícono de la
moda y gran coleccionista de arte. Ella era la nieta de la Standard Oil, el magnate Henry Rogers
Huddleston y heredera de su fortuna.
Una mujer mítica que con su elegancia, belleza y alto sentido de la moda logró gran popularidad
entre fotógrafos, diseñadores y revistas de moda. Con su particular forma de combinar elementos de
moda con las artesanías, joyas y textiles que recolectaba de las culturas indígenas, se convirtió en
un referente para la creación del museo que hoy lleva su nombre, en el cual se exhiben diferentes
piezas del arte indígena americano.
POP BOUTIQUE EN LONDRES
Fue la primera tienda con inspiración retro-vintage que abrió sus puertas en 1994 en Oldham Street,

32. Manchester, en lo que hoy es conocido como el Barrio Norte. El objetivo de la tienda es llevar a sus
consumidores un maravilloso producto de moda de las décadas del 50, 60, 70 y 80. Combina objetos
y vestuario a los mejores precios. Una tienda de estilo de vida retro con la individualidad de una
boutique de 1960, teniendo siempre delante las tendencias de la moda actual.
INÉS DE LA FRESSANGE
Nacida en 1957 en París, comenzó a trabajar como modelo a los 15 años. Es una de las modelos
francesas más internacionales, que se hizo famosa a finales de los 70 y durante la década de los
80. Sus rasgos característicos fueron su altura (más de 1.80 metros), su rostro de rasgos finos, la
elegancia de sus andares y su sensual mirada. Fue imagen exclusiva de la firma francesa Chanel.
Hoy su nombre aparece en las pasarelas más importantes de la moda de París.
ACTITUD IRREVOLUCIONARIA – EVOLUCIÓN
AUTÉNTICO-INSTINTIVO-PROVOCADOR-IRÓNICO
¿Quién pone las reglas? ¿Hasta dónde se está dispuesto a romperlas por lograr un mundo mejor?
¿Qué tan lejos puede llegar la voz de una persona o un grupo? Pareciera que si de defenderse se
trata, nunca es suficiente y poder expresarse tan fuerte como se pueda ya no tiene limitaciones en
el mundo actual. Para actuar de forma radical se necesita energía y valentía y estar atentos a los
instintos y los sentidos, ya que ellos son la mejor alarma para reaccionar.
PATRICK WOLF
Joven cantautor inglés del sur de Londres. Su música se caracteriza por la combinación innovadora
de pop barroco, tecno, folk y electro. Wolf toca muchos instrumentos incluyendo el arpa, el clarinet,
el clavecín, la guitarra, el piano, el órgano y el violín.
Llamado el deconstructor del pop, mezcla a la perfección sonidos introvertidos, lúgubres y misteriosos
creando un aire de idiosincrasia que convierte el pasado en un romanticismo embriagador. Canciones
elegantes y complejas son el resultado de esta mezcla.
SPENCER TUNICK
Fotógrafo estadounidense muy conocido por sus fotografías de grandes masas con personas
desnudas situadas en localizaciones urbanas, conocidas como obras artísticas de “instalaciones”.
Surgen de estas imágenes una serie de tensiones entre los conceptos de lo público y lo privado, lo
tolerado y lo prohibido o lo individual y lo colectivo.
SANTIAGO SIERRA
Artista español radicado en México. Su arte es irreverente, transgresor, ácido, siempre crítico,
polémico y controvertido.
Es un reivindicador social y político que desde sus comienzos intenta evidenciar en sus obras lo
absurdo de las relaciones del poder establecidas, destacando los problemas que acarrean para el
ser humano.

33. RICCARDO TISCI
Nació en Milán en 1974. Es el cuarto diseñador que ocupa la firma desde que se retirara Hubert de
Givenchy en 1995 tras el paso de los creadores John Galliano, Alexander McQueen y Julien Mac
Donald.
Tisci se ha convertido en uno de los diseñadores más aclamados en los desfiles de alta costura y ha
sabido demostrar su esfuerzo por innovar con diseños irreverentes y fuera de lo común. Hoy es el
fuerte candidato para remplazar a John Galliano en la Casa Dior.
ACTITUD SENSOREPOSADA – EVOLUCIÓN
ESPIRITUAL-EQUILIBRADO-CUIDADOSO-RELAJADO
La piel es la línea directa dentro del cuerpo que permite conectarse con el mundo exterior y los
sentimientos más profundos. Buscar el bienestar físico por medio de buenas prácticas no sólo es
fundamental sino también placentero e inspirador. Hay que tener presente que para ser responsable
no deben dejarse atrás el estilo y la calidad, y que lo básico y simple no es lo mismo que neutralidad.
Una pausa para sentir, relajarse, reconectarse…
MANON LEBLANC
Artista francesa dedicada al diseño útil y ecológico, que con una estética minimalista busca
sorprender por la mezcla entre la sencillez y la elaboración técnica de los objetos que realiza. Juega
constantemente con los espacios desde diferentes perspectivas buscando facilitar la vida y darle a
sus productos carácter, actitud y personalidad.
Lámparas que se encienden con sólo unas pocas gotas de agua o que al inclinarse se apagan, hacen
parte de su interesante portafolio amigable con el medio ambiente.
DANIEL WIDRIG
En su trabajo como arquitecto se destacan las formas asimétricas y orgánicas en los objetos e
infraestructuras que diseña. Cada vez más expande su campo de acción pasando del vestuario
conceptual a salas de conciertos y de joyería a muebles con un estilo reconocido y muy definido.
METRONOMY
Este grupo musical nace bajo la idea del metrónomo, un dispositivo conocido por indicar tiempos
constantes que regulan las señales acústicas. Un patrón predecible y funcional con el que cada vez
que lanzan un álbum, nos hacen disfrutar de sus pulsaciones que ambientan las pistas de baile.
Este proyecto en un principio del multiinstrumentista y productor londinense Joseph Mount, se
complementó luego para conformar este cuarteto que comenzó a crear sus propias composiciones
electro-pop desde 2002.
ANANDA SPA
[Ubicado en las estribaciones del Himalaya cerca de las ciudades mitológicas de Haridwar y Rishikesh]
Este spa ayuda a redefinir estilos de vida para incluir los conocidos y tradicionales regímenes de
bienestar indio del ayurveda, el yoga y el vedanta, combinándolos con el mejor de los conocimientos

34. internacionales sobre salud para conseguir la unión del cuerpo, la mente y el alma. El balneario se
esfuerza en lograr la consecución de la armonía final entre lo físico y lo mental.

35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TELAS QUE SE ATREVEN
Por: Vinicius Shane
Graduado en historia de la Universidad Regional de Blumenau y especialista en Creación y
desarrollo de productos para el diseño y la moda de Orbitato. Investiga el sistema de la moda
y sus conexiones con el tiempo, los objetos, las imágenes y las relaciones sociales. Se ha
dedicado a comprender la condición de la creación relacionada a los aspectos técnicos y
creativos del Sistema Moda. Es uno de los miembros fundadores de Orbitato Instituto de
Estudios en Arquitectura, Moda y Diseño, ubicado en la ciudad de Pomerode, en el estado de
Santa Catarina- Brasil.
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El término tendencia, banalizado por los medios de comunicación, es y ha sido comúnmente usado
para retratar una moda actual y pasajera. Caldas 2004, afirma que “tendencia apunta hacia una
dirección, que sin embargo no la logra. Ella es una fuerza que no se realiza enteramente”. El mismo
autor hace énfasis en que el uso banal del tema está ligado a su nacimiento. “Si el término moda
crece con la edad moderna, la idea de tendencia, le es posterior y se difunde principalmente, a partir
del siglo XX”.
Los últimos pronósticos de las tendencias sociales presentadas para el siglo XXI apuntan a la
valorización de lo genuino, de palabras como: la ética, el confort, calidad, durabilidad. El ser humano
parece estar nuevamente en el centro de los objetivos. La velocidad de los cambios propuestos por
la moda en las últimas décadas del siglo XX armó una situación de desconfort y muchos cambios
fueron sugeridos a partir de la observación de nuevas conductas en el comportamiento de todo el
mundo. Consumidores motivados por los valores morales, éticos y estéticos corresponden hoy a un
nicho que encantó a los creadores y a las industrias, que ya están atentos a este contexto que cada
día se evidencia más.
En la primera década del siglo XXI, la socióloga argentina especializada en moda, Susana Saulquin,
anuncia en el título de su libro “la muerte de la moda”. Sus textos indican los cambios en las situaciones
de consumo basadas en las necesidades individuales. Las nuevas formas culturales muestran un
hombre que comenzó a descubrir los impactos de sus despreocupadas acciones, y conducen, entre
otros aspectos, a intercambios, a relaciones diferentes con los objetos y con la manera de consumirlo.
Sus estudios muestran que, a los pocos, la moda deja de atender las órdenes de primavera verano y
otoño invierno, por ejemplo.
Automáticamente, vemos a través de estos pronósticos el cambio compartido con las telas. Los nuevos
materiales, antes escondidos en los laboratorios de investigación, son cada vez más explorados por
la industria textil mundial. Entre algunos motivos, están las inversiones que pronostican el futuro, o
como medios alternativos para substituir las demandas imposibles de atender, como los casos de
cuero y seda.
Utilidad y estética se tornan uno solo por las manos del diseñador. Los tejidos sintéticos encuentran
en esta punta de la cadena, maneras de sobresalir en el mercado de forma particular, encontrando
soporte en las necesidades sociales específicas. Saulquin (2010) afirma que, si antes los diseñadores
e ingenieros trabajaban separados, hoy es cada vez más visible la unión de estos sectores. Su
pensamiento induce que la funcionalidad aplicada a la tecnología, amplia la eficiencia y la idoneidad

36. de los materiales, lo que en este caso nos permite también adaptarnos a las ropas y a las acciones
de la naturaleza.
Con todo, entendiendo los movimientos que dan fuerza a los engranajes de la moda, no son difíciles
de deducir ya que por un lado todos los estudios tecnológicos posibles apuntan a las evoluciones
en las nuevas telas, y por otro, las telas naturales aparecen con fuerza y vitalidad. El autor Bradley
Quimm (2010), en el libro “Telas Futuras-Moda, diseño y tecnología”, prevé y establece que, a pesar
de la atracción por los high tech de las telas futuristas, el encanto de las fibras naturales promete
perdurar. Telas de la nueva generación tal vez las superan en comportamiento, mas las fibras que
vestirán a la raza humana por varios milenios tienen un factor de confort que va a permanecer. Las
fibras naturales son casi tan antiguas como la propia tierra y están intrínsecamente ligadas a la larga
historia de la humanidad. Las fibras son nutridas por la tierra y cultivadas por el sol y su crecimiento
refleja el proceso que sustenta la vida humana, enfatiza el autor.
Es evidente que, a pesar de todas las manipulaciones para el consumo cíclico de cualquier cosa,
muchos movimientos nos llevan a un encuentro con las relaciones de bienestar. Buscamos medios
para ganar control sobre nuestras emociones y maneras de mejorar nuestro estado de ánimo y la
interacción con las personas. Para Quinn (2010) estos procesos impactan inmediatamente la creación
de tejidos avanzados que prometen hacer justamente eso, tornarse interfaces capaces de alterar el
humor de quien las viste de varias formas.
Según el autor, todavía hay telas que prometen monitorear el estado de ánimo y aumentar la
conciencia, administrar medicamentos, hacer públicos nuestros sentimientos o amortiguarlos, además
de transmitir informaciones sobre nuestro bienestar para el ambiente que nos rodea.
En este sentido, clasificar las telas en términos de su capacidad de empatía, capacidades emocionales,
sensoriales, demuestra cuanto la tecnología textil ha avanzado en un periodo de tiempo relativamente
corto.
Las telas están avanzando además de las nociones tecnológicas. El futuro prevé el límite técnico,
observando mejor la comodidad del ser humano y del planeta.
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Bibliografía:
Caldas, Darío. Observatorio de signos: Teoría de la investigación de tendencias. Río de Janeiro: Editora Senac
Rio, 2004.
Saulquin, Susana, La muerte de la moda, el día después. 1. Ed. – Buenos Aires: Paidós, 2010.
Quinn Bradley, Textiles Futuros: Moda, diseño y tecnología. Edición ilustrada. New York. Editora, Berg.

37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL UNIVERSO DE LOS INSUMOS, COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR
EN EL SISTEMA MODA
Por: Alexandra Vargas
Diseñadora de Modas, experta de Inexmoda.
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Diferenciación, valor agregado, innovación, responsabilidad social, procesos eco- amigables,
neuromarketing…son todos términos que parecieran sintetizar la mirada global en torno al quehacer
de la industria.
La industria se reinventa, busca caminos que le permitan hacer un análisis asertivo de las dinámicas
de los mercados y actuar en consecuencia.
Es en este escenario cuando la reflexión en torno a los insumos y su incidencia en la forma como un
producto final es percibido adquiere relevancia; el textil en la confección, el cuero en la marroquinería
o los metales en la joyería, tienen tan fuerte presencia como un botón, un remache, un hilo de costura,
un broche, etc. Vemos cómo los insumos migran con paso firme, de tener un carácter secundario a
tener un protagonismo tal, que hacen literalmente la diferencia.
En el camino hacia la diferenciación, muchas marcas han hecho estación en el insumo; le han dado
un uso no sólo funcional, le han hecho parte de su identidad de marca en formas tan diversas que
van desde intervenir el slider de una cremallera, hasta llenar de logotipos la pieza entera de cuero
que se convertirá en un bolso- pancarta, cargado de significados e interpretaciones, pero que a la
postre, es un medio para comunicar.
Comunicar, otra palabra clave. Comunicar el ADN de mi marca, comunicar la forma como percibo
mi consumidor, comunicar que conozco en qué van los desarrollos tecnológicos, comunicar que me
importa el planeta, comunicar que me importa el otro, el que hace parte de mi cadena de producción
y quien prefiere mi producto por encima de una constelación de opciones.
Así, vemos cómo las tendencias en el desarrollo de insumos están focalizadas en dos ejes: uno, los
desarrollos en torno a materiales de altas presentaciones que mejoran las cualidades funcionales de los
productos haciendo uso de tecnologías más eficientes en términos productivos y medioambientales;
dos, procesos un poco más artesanales y versátiles, el uso de materias primas naturales altamente
diferenciadas en consonancia con las tendencias eco.
Hoy percibimos de manera real, cómo se hace imperante la necesidad de implementar a todo nivel
los conceptos de eficiencia energética, menores consumos de recursos no renovables y sustancias
nocivas, minimizar al máximo la contaminación generada por los procesos de producción y lo que es
más importante aún, nuestros consumidores han adquirido una mayor conciencia de la forma como
impactan la cadena con sus preferencias de consumo.
Desde esta perspectiva, la invitación es a re significar el sentido de los insumos en el producto, a
acercarnos más, a generar sinergias que faciliten el intercambio de conocimientos y la consolidación
de alianzas que propendan por el mejoramiento continúo del sistema, sin duda, es la posibilidad de
afianzar el propio saber hacer, de enriquecer los procesos creativos al interior de cada empresa de la
mano de sus proveedores y clientes.

38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARA HACER POSIBLE LO IMPOSIBLE, TECNOLOGÍA PARA EL SISTEMA MODA
Por: Rodrigo Bernal
Ingeniero Electrónico, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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Uno de los principales indicadores de evolución es el aumento continuo de conciencia que permite ir
percibiendo el universo cada vez más en su totalidad y conectividad.
Al aumentar su amplitud en percepción y sensibilidad, el hombre debe aumentar su intuición y
creatividad, y la innovación empieza a ser una herramienta indispensable para acompañar ese
proceso.
La visión del hombre se va ampliando y empieza a levantar su mirada de lo cercano y particular, y
va globalizando su mente y su actuar; y en esa siguiente dimensión de conciencia relaciona ya unas
cosas con otras, unas disciplinas con otras, unos lugares con otros, unas profesiones con otras, etc.
Hace conciencia de que no está solo, de que interactúa como toda existencia, y que su verdadera
evolución se logrará como totalidad, siendo parte integrante y actuante de un Sistema.
La moda es una manifestación clara del cambio que va siguiendo el hombre en su estado de conciencia
como parte integral de un universo en evolución.
Todas estas manifestaciones, disciplinas y elaboraciones creativas del hombre contribuyen a que se
articule un sistema de expresión; alrededor de este sistema se mueven sectores que hacen parte ya
sea de la creación, de la elaboración, de la comercialización en cada una de las disciplinas que hacen
parte del Sistema Moda.
Siguiendo con la tarea del fortalecimiento y desarrollo de nuestro SISTEMA MODA, nos corresponde
en este momento dar una mirada al papel que juega dentro del mismo la tecnología como elemento
articulador y potenciador.
La tecnología, incorporada en el Sistema Moda, fortalece, articula y cohesiona todos los procesos y
entidades que lo conforman, lo dotan de cualidades que le permiten interactuar en un mundo cada
vez más exigente y globalizado.
La automatización mediante la tecnología nos ha acompañado en el proceso de salir de una visión
lineal a una visión más sistémica de la cadena Textil, Confección, Diseño y Moda.
Cada aporte de la Tecnología a alguno de los procesos que conforman el Sistema cambia las
cualidades globales del Sistema.
La cadena textil confección es una de las industrias más globalizadas en el mundo de hoy.
Los confeccionistas están enfrentando retos de diseños cada vez más complejos, muchos estilos
en corto tiempo, manejos óptimos de inventario, mejores velocidades de despacho, reducción en
el ciclo del proceso, mejoras en costos, flexibilidad, versatilidad y consistencia en parámetros de
calidad y ajuste.