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  1. 1. Cuaderno de la huerta ecológica1PresentaciónEl documento que tienes entre tus manos forma parte del proyecto “Eco-cultura” delGrupo de Desarrollo Rural (GDR) Campiña de Jerez, con financiación de los fondoseuropeos para desarrollo rural FEADER y cofinanciación de la Consejería de Agri-cultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.El GDR siempre ha mantenido su línea de trabajo en la estrategia agroalimenta-ria, pero este proyecto tiene especial relevancia en el contexto actual de crisis, en quemuchas personas vuelven de nuevo su mirada al campo como alternativa económi-ca o incluso de autoconsumo. La intención es dinamizar la producción ecoló-gica y el consumo de estos productos, como alternativa a las tierras de regadíode nuestra Campiña, a través de diversas actuaciones, siendo clave e impres-cindible, la formación orientada a jóvenes, agricultores/as, personas y colec-tivos interesados en esta materia (asociaciones de huerteros/as, asociacionesde mujeres, Comunidades de Regantes, agricultores/as inquietos/as, jóvenescon interés en producir en ecológico como alternativa en las tierras heredadasde su familia, etc.).La agricultura ecológica debe concebirse en nuestra comarca como parte in-tegrante de un sistema de producción agraria sostenible y como una alter-nativa viable a un enfoque más tradicional, no sólo industrial y subven-cionado, de la agricultura. Queremos difundir las posibilidades de negocioy autoempleo que esta actividad comienza a generar, ya que la existencia de sueloagrícola de regadío en nuestro término, las mejoras en las comunicaciones y los nue-vos métodos de comercialización hacen pensar en esta actividad como alternativa enaspectos como la salud, el empleo, la economía doméstica y el ocio.En definitiva, este documento tiene vocación de herramienta de consulta, asesora-miento y apoyo a la formación. Esperamos que estas páginas se mojen, manchen detierra y escondan semillas, tras haber servido a agricultores/as convencionales parafacilitar su reconversión hacia la agricultura ecológica y dar respuesta a las nece-sidades de información y al desconocimiento que existe en el sector productivo de lazona, y ayudado a quienes comienzan con esta aventura en ecológico.Susana Sánchez Toro. Presidenta del GDR Campiña de JerezEco-cultura, dinamización hacia la producción ecológica
  2. 2. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica2¿Qué es la agricultura ecológica?¿Qué es la agricultura ecológica?La agricultura ecológica NO es una nueva técnica agrícola, sino que trata de volvera cultivar la tierra, no a explotarla de forma intensiva para obtener la máximaproductividad, como hace la agricultura convencional.Daños ambientales• Contaminación de las aguas subterráneaspor los abonos y plaguicidas.• Deforestación.• Erosión del suelo.• Pérdida de la fertilidad del suelo.• Degradación de los ecosistemas.• Pérdida de biodiversidad.• Alimentos con residuos o con sustanciasperjudiciales para la salud•Separación de agricultura y ganaderíaConclusiónLa agricultura convencional degrada los ecosistemas y no es perdurable en el tiempo, exige fuertesinversiones de capital, gasto energético elevado, fuerte dependencia externa y un planteamiento em-presarial alejado de la agricultura tradicional.Gasto energético•Combustible para maquinaria y tractores• Gasto energético para presas, canales,sistemas de irrigación, etc.• Fabricación de fertilizantes y pesticidas• Transporte y comercialización por todoel mundo de los productos agrícolasAgricultura convencional,química o industrialLo que conocemos hoy como agricultura convencional seinició después de la 2ª guerra mundial con la conocidacomo Revolución verde, que consistió en utilizarvariedades mejoradas de maíz, trigo y otros granos,cultivando una sola especie en un terreno durantetodo el año (monocultivo), y aplicando grandescantidades de agua, fertilizantes y plaguicidas.Con estas variedades y procedimientos, laproducción se incrementó de dos a cinco vecesmás que con las técnicas y variedadestradicionales de cultivo.Con el paso del tiempo, al beneficio inicialindiscutible de aumento de las producciones(que no ha solucionado el hambre en el mundo)se le han ido sumando una serie de problemas,como consecuencia de la sobreexplotación de latierra y la pérdida de diversidad, los dos másimportantes son los daños ambientales y elenorme gasto energético.3
  3. 3. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica4¿Qué es la agricultura ecológica?¿Qué es la agricultura ecológica?En respuesta a esta forma insostenible de cultivar la tierra, se desarrollan otros modelos deagricultura más respetuosos con el medio ambiente y sostenibles en el tiempo. (Agriculturaecológica, biodinámica, permacultura, …). Todos estos modelos tratan la agricultura desde unaperspectiva global: considerando no sólo el aspecto técnico, o agronómico, sino también los otrosaspectos: el social, el económico y el medioambiental.Diferencias entre agricultura ecológica y convencionalAgricultura ecológicaCaracterísticas principales de la Agricultura ecológica• Las técnicas de agricultura ecológica se aplicancon el objetivo de conservar a largo plazo lafertilidad del suelo, con la devoluciónde nutrientes a través de abonosanimales y vegetales.• Desde el punto de vista social, tam-bién es objetivo de la agricultura eco-lógica que el trabajo del agricultor/aesté bien considerado socialmente, yque su producción sea remunerada enlo que realmente vale. También se pretendeque el agricultor/a sea lo más autosuficienteposible.• Proporciona para el consumo alimentosnutritivos y seguros en cantidad suficiente.• Se tiene más en cuenta las variedadeslocales, más adaptadas al terreno y que, portanto, son más resistentes a las plagas y alas condiciones climáticas de una región enconcreto.• En la Agricultura ecológica se favorece eluso de recursos renovables• En la GANADERÍA no se permite el uso demedicamentos ni hormonas químicas de síntesis.Lo importante es el bienestar del animal y el uso dealimentos naturales.5
  4. 4. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica76¿Qué es la agricultura ecológica?¿Qué es la agricultura ecológica?En el mundo rural es muy común pensarque la agricultura tradicional, especial-mente referidos a la huerta, es lo mismo quela agricultura ecológica. Frases como “mistomates son ecológicos porque no les echoveneno o mis tomates son ecológicos porqueabono mi tierra con estiércol”, nos trans-miten ideas equivocadas sobre lo que esla agricultura ecológica y la reducenúnicamente a las prácticas agrícolasa realizar, desestimando los aspec-tos medioambientales, sociales yeconómicos que le dan sentidoa este modelo de agricultura.Evidentemente, la forma detrabajar la tierra que se hatransmitido desde antiguo degeneraciçon en generación, sonfuente de sabiduría y un buenpunto de inicio para manejaradecuadamente nuestro campo,pero para que nuestro huerto se con-vierta en un ecosistema agrícola ma-duro y sostenible en el tiempo, hemos de irmás allá de la no utilización de lo prohibidoen Agricultura Ecológica.La agricultura ecológica esalgo más que la agriculturatradicionalIdeas que tenemos que quitar de nuestra cabezasi queremos hacer agricultura ecológicaImportancia de laagricultura ecológica
  5. 5. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica8 9Diseño del huertoDiseño del huertoAntes de diseñar nuestro huerto tenemos que tener muy claro qué queremos conse-guir y qué actividades vamos a desarrollar para conseguirlo.Una vez que nuestros objetivos estén claros, tenemos que planificar con cuidado parasacarle un aprovechamiento adecuado a nuestro terreno.Diseño del HuertoLomos de coles protegidas del viento de levantepor setos vivos.Dos bancalessiguiendo el métodode Parades en Crestall.Para más información:www.gasparcaballerodesegovia.netPara decidir dónde y cómo vamos a situar el huertodebemos tener en cuenta:La orientaciónLa mejor orientación es la sur,de esta forma nos aseguramosque las plantas van a recibir laluz solar durante todo el día. Lamenos aconsejable por tanto es laorientación norte. Por otro lado,hay que evitar la sombra de losárboles, de los setos altos y de losedificios.Otras cosas a tener encuenta:• La topografía: en los terrenoscon mucha pendiente no es posi-ble plantar, por lo que será nece-sario crear terrazas. para tenersuperficies llanas para cultivar.• Toma de agua: Independiente-mente del sistema de riego queutilicemos es necesario una tomade agua lo más cercana posible ala zona de cultivo.• El tipo de suelo: hemos de evitarlos suelos poco profundos y quese encharcan con facilidad.En bancales o macizos. Consisteen una serie de bancales que sepueden poner bien a nivel desuelo (1,5 m. de ancho y unalongitud de 3 a 6 metros enfunción del espacio disponible) oelevados (de 1 m. de ancho ylongitud variable).El mantenimiento de losbancales es fácil y se utiliza elsistema de riego por goteo que sepuede automatizar. La densidadde siembra (número de plantasque se siembran por m²) esmayor con lo que aparecenmenos hierbas.Colocación del huertoLas hortalizas las podemos colo-car de varias formas diferentes,teniendo en cuenta orientarlasde Este a Oeste para que no seden sombra entre ellas, las másutilizadas son:En línea, surcos, lomos o caballones. Es el sistemamás tradicional, consiste en una serie de lomos deanchura diferente (lo normal en torno a 30 cm.),de longitud variable y separados por acequias.Se adaptan muy bien a cualquier forma otamaño de huerto. No necesitan una graninversión, nos bastará con una azada (zoleta)para huertos pequeños o un motocultor (mulita)para los de mayor superficie. La acequia nos sirvecomo lugar de paso y para el riego.El viento:Es importante proteger nuestro huerto de los vientosdominantes de nuestra zona (Viento de levante).Los cortavientos pueden ser:• Setos: son estructuras vegetales en línea, preferentemen-te con árboles y arbustos de nuestra zona (autóctonas) queestán mejor adaptados a nuestras condiciones climáticas yconsumen menos agua. Además tienen como ventaja que vana servir como refugio para la fauna auxiliar (pájaros insectí-voros, insectos beneficiosos, etc.) mejorando por tanto la biodi-versidad de nuestro huerto.• Valla cubierta con plantas trepadoras.• Lámina de brezo, mimbre o cañizo.• Mallas de plástico.En todos los casos interesa que el cortaviento sea permeablepara que no sirva de barrera para la fauna y además no seformen remolinos de viento en nuestro huerto.
  6. 6. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica1110Diseño del huertoDiseño del huerto¿Cómo hacer una zona de plantasaromáticas?Espiral de aromáticasEs un recurso muy interesante para dis-poner de una gran variedad de hierbasmedicinales y culinarias en un espacioreducido y con pocos recursos.Es importante situarlas tal y como apare-cen en el croquis para ofrecer a cada plan-ta las mejores condiciones. Se empiezadelimitando el círculo exterior con piedras(1,60 m. de ancho) y se va añadiendo tie-rra concéntricamente a la vez que vamossubiendo la altura de la espiral (hasta 1m. en el centro). Entre las paredes se culti-van las plantas y es fácil acceder a todaslas plantas sin tener que pisar la tierra.Autor: Sergi CaballeroZona de cultivoFrutalesCaseta de herramientasCompostador *GallineroInvernaderoSeto vivocon especiesautóctonasEstanque ocharca ***EstaciónmeteorológicaZona de plantasmedicinales yornamentales **SemilleroprotegidoBásico Muy recomendable Recomendable OtrosLos elementos que van a formarparte del huerto van a dependerbásicamente del espacio dispo-nible, del presupuesto con el quecontamos y de las personas im-plicadas en su mantenimiento.Cuantos más elementos tenga-mos, mayor número de cosas va-mos a poder hacer y más diverso yrico será nuestro huerto.Hay elementos que son impres-cindibles y otros que son muyinteresantes que tengamos peroque no son básicos.* De madera o plástico: se incor-pora Restos de Materia orgánicadel huerto y la cocina. En variosmeses tendremos compost.** Se puede hacer en setos,lomos, rocalla, … o formando unaespiral.*** Hacer un estanque o unacharca en el huerto va a favorecerla biodiversidad. Debe haberzonas con profundidad dife-rente para que haya diferentesespecies. Para su construcción sepuede utilizar lámina de plástico,hormigón, resina de poliéster yadobe.
  7. 7. Cuaderno de la huerta ecológica1312El suelo y su preparaciónEl suelo y su preparaciónEl suelo es algo que está vivo (la madre que da vida a todo en la tierra, la pachamama:madre tierra) a través de ella podemos recuperar la memoria de lo que fuimos y de loque somos. Recordar es vivir, por tanto es la tierra quien nos da la vida.Estructura y formación del sueloNo todos los suelos son iguales, cada suelo tiene una madre, la roca apartir de la cual se ha formado, y un padre, el clima de la zona dondese ha formado.Para que se forme un suelo son necesarios dos procesos:1. Descomposición de la materia mineral (la roca) por el efectodel clima y de los microorganismos, en partículas más peque-ñas: arena, limo y arcilla. También pueden ser aportadospor el viento o el agua que los arrastra desde otras zonaserosionadas.Las partículas más grandes son el armazón del suelo,donde se apoyan las partículas más pequeñas. Laspartículas más pequeñas participan en la actividadquímica de suelo, ya que la arcilla tiene capacidadpara retener sustancias minerales necesarias parala nutrición de las plantas.2. La materia orgánica que llega al suelo(bien de origen vegetal o de origen animal) sedescompone por acción de los microorganis-mos. Esa materia orgánica se acaba transfor-mando en elementos minerales,dióxido de carbono y agua.Sin materia orgánica nohay sueloEl suelo SI ES un elemento vivo, creador y queevoluciona. Es un ecosistema en sí mismo, en elque viven millones de organismos que interac-túan entre ellos y con el medio en el que se en-cuentran.¿Qué es el suelo?Seres Vivos que nos podemos encontraren un puñado de tierraComparación gráficaentre tamañopartículas que formanel sueloEl suelo NO ES sólo un medio físico o el soportede las plantas que vamos a cultivar. Esta visióntradicional es equivocada y simplista.
  8. 8. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica1514El suelo y su preparaciónEl suelo y su preparación¿Para qué es buena lamateria orgánica?• Aumenta la vida en el suelo, alalimentar a los seres vivos que vivenen él.• Mejora la porosidad del suelo. Haceque el suelo esté más mullido, facili-tando que el agua y el aire penetre enel suelo.• Mejora el PH del suelo. Es decir la aci-dez o alcalinidad de ese suelo. Se mideen una escala que va de 0 a 14. Siendo7 el punto intermedio. Por debajo de 7,ese suelo cada vez es más ácido y porencima de 7 cada vez es más alcalino.El margen ideal de los suelos, depen-diendo del material que compone esesuelo (mineral y orgánico), debe estarentre 5,5 y 8.El aire en el sueloLos suelos contienen una proporción deaire en los espacios libres que existenentre las partículas y los terrones desuelo.Este aire también se encuentra en lostúneles y cavidades fabricados por or-ganismos vivos como gusanos, lom-brices, termitas, hormigas, roedores yraíces de plantas.Al ser el suelo un espacio lleno de vidaeste aire es fundamental para los in-numerables organismos que viven enél y necesitan respirar, desde los mi-croorganismos hasta las propias raícesde las plantas.El complejo arcillo-húmicoEn el proceso de descomposición de la materia orgánicapor parte de los microorganismos del suelo, como hongosy bacterias, se forma una sustancia oscura, homogéneay que no huele, denominada Humus, que en unión conla arcilla, forma el complejo arcillo-húmico, que es el res-ponsable de la estructura del suelo, que entre otras cosaspermite:• Que los nutrientes se almacenen y se liberen lenta-mente para que estén a disposición de la planta.• Que el aire y el agua circulen por el suelo.• Que el suelo tenga estructura. Sin complejo arcillo-hú-mico no hay estructura y sin estructura las raíces de lasplantas crecen con dificultad.La aportación al suelo de abonos químicos, el excesode labranza del suelo y otras malas prácticas, aceleranla degradación del suelo, que provoca la pérdida denutrientes.El agua en el sueloEl agua en el suelo puede existir de dos formasdiferentes:1. Como agua libre. El agua libre se encuentra en losporos del suelo y su comportamiento está relacionado conla composición del suelo. Así un suelo arenoso, tendrámás poros entre sus partículas y el agua se filtrará conmayor rapidez (suelos sueltos). Mientras que en unsuelo arcilloso, al ser las partículas de menor tamañodejarán menos huecos entre ellas y el recorrido será másdifícil, con lo que el agua se retendrá en el suelo durantemás tiempo (suelos pesados).2. Como agua ligada. Se encuentra unida a las partí-culas del suelo como una película y puede ser de granimportancia, sobre todo en los suelos arcillosos.La arcilla tiene una gran capacidad de dilatación yde contracción, que puede provocar la muerte por asfixiade las raíces, la presencia de este tipo de agua evitadicha contracción.
  9. 9. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica1716El suelo y su preparaciónEl suelo y su preparación¿Qué suelo es el mejor para crear un huerto?A la mayoría de las plantas de huerto les gustan suelos profundos, frescos, bien drenados y ricos enmateria orgánica. No podemos cambiar el suelo de nuestro huerto, pero hemos de manejarlo correcta-mente para mejorar su fertilidad. Por eso es importante saber inicialmente que características tiene.¿Cómo medir el ph de formasencilla?• Papel tornasol o tiras de medición del PH. Secompran en las farmacias o tiendas de mate-rial de laboratorio.• 1 jeringa de 5 ml.• 1 jeringa de 10 ml. a la que le cortamos lapunta.• Un bote del tamaño de un en-vase de carrete de fotos.• Agua destilada de la quevenden para las planchas.En un lugar que representeel huerto haremos un agu-jero de 30 cm. de profun-didad. Tomaremos unamuestra a nivel de superficiecon la jeringa de 10 ml., de2 ml. de tierra, la pondremosen el bote, añadiremos 5 ml.de agua destilada tomada con lajeringa pequeña y agitaremos un poco.A continuación, introduciremos el papel tor-nasol. Esperaremos unos minutos y leeremosel valor según las instrucciones que nos mar-que el fabricante del papel tornasol.Haremos lo mismo con una muestra de 2 ml.de tierra tomada a 30 cm de profundidad.¿Cómo determinar la textura?La composición física del suelo viene determi-nada por la proporción de arena, limo y arcilla.Para conocer este dato, podemos enviar unamuestra de nuestro suelo a un laboratorio, peroexisten formas más sencillas de saberlo a gro-so modo:Técnica del churrito: Tomamos una muestrade suelo, si está seca añadimos agua hasta quese pueda modelar e intentamos hacer con lasmanos un cilindro (churro) de 1 cm. de diá-metro. Si no podemos hacerlo, nuestro suelotiene menos de un 10% de arcilla. Si podemos,intentamos darle forma de U. Si no lo con-seguimos el suelo contiene entre un 10 y un15% de arcilla. Si lo hacemos, intentamos ce-rrarlo a modo de rosquilla. Si no podemos y serompe, el suelo tiene entre un 15 y un 20% dearcilla. Si cerramos la rosquilla, el suelo tienemás de un 20% de arcilla.Los suelos francos son los que tienen una propor-ción equilibrada de arena, arcilla y limo, y sonlos mejores.Los suelos arenosos o ligeros tienen una texturagruesa, lo que le da una gran aireación y absorbebien el agua, aunque no la retiene y se filtra confacilidad. Por tanto se secan con rapidez. Precisala aportación de materia orgánica y riegos fre-cuentes (lo mejor es utilizar el riego por goteo).Los suelos arcillosos o pesados, tienen una textu-ra fina, retienen bien el agua y los nutrientes.Son suelos que se encharcan con facilidad ytienen dificultades de aireación y facilidad paracompactarse. Para mejorarlos hay que aportarmateria orgánica y realizar labores superficiales.INTERPRETACIÓN:Dependiendo del tipo de roca madre, los valoresnormales suelen estar comprendidos entre 6y 7. Valores comprendidos entre 5 y 6,5 nosindican que nuestro suelo es ácido y valoresentre 7 y 8,5 nos indican que nuestro suelo esalcalino. Por debajo de 5 y por encima de 8,5es difícil cultivar en ese terreno.Si el valor está por encima de6,5 tendremos que aportarmateria orgánica. Si estápor debajo además de mate-ria orgánica tendremos queaportar cal de vez en cuando(calizas, yesos, cenizas demadera, …).Tomar muestras a distintaprofundidad nos va a in-dicar si hay suficiente vidaen nuestros suelos. Si nuestrosuelo es ácido debe ser más ácidoen profundidad que en superficie,y lo mismo si nuestro suelo es básico. Eso esdebido a que la actividad de los microorga-nismos ayuda a neutralizar el pH. Como haymás vida en superficie que en profundidad, esen este sitio donde más cercano al neutro debeestar el pH.Observar las plantas adventicias.Hay plantas que crecen de forma natural que nospueden indicar como es el suelo de nuestro huerto.• La presencia de leguminosas (tréboles, alfalfa,vezas, etc.) son indicativas de que en el suelo haypoco nitrógeno.• La presencia de cardos, que tienen raíces fuertescapaces de perforar el suelo a gran profundidad, nosindican que ese suelo es arcilloso y se compacta confacilidad.
  10. 10. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica1918El suelo y su preparaciónEl suelo y su preparaciónPreparación y labores en el sueloLa principal función al trabajar el suelo esfacilitar que las plantas desarrollen adecuada-mente sus raíces. Tenemos que tener en cuentaque la vida de la tierra se produce principal-mente en los 15-25 cm. primeros de suelo, es lacapa fértil de la tierra.Cuando iniciamos por primera vez un huertohemos de preparar bien el suelo, sobre todo siestá muy compactado (cava en profundidad).Con las labores de preparación conseguimos:• Eliminar competidores (plantas adventicias,mal llamadas malas hierbas).• Airear el suelo.• Mullirlo para facilitar el crecimiento de lasraíces de las plantas de huerto.Una vez puesto en marcha la huerta, el laboreoserá más o menos intenso en función de:• El sistema que hayamos adoptado (surcos,bancales, etc.).• El cultivo que estemos realizando.• Las condiciones climáticas.Hay otros trabajos en el huerto que suponen la-borear, como: preparar el lecho de siembra, apor-car o incorporar al suelo abonos verdes.Además del laboreo humano, hay otros seresvivos que labran el suelo, especialmente los quecrean galerías (ej Las lombrices de tierra), y lasraíces de las plantas que penetran en el suelo entodos los sentidos y a diversas profundidades.Las herramientas parael huerto• Horca de cavar o laya: para cavarla tierra sin voltearla. Se utilizatambién para sacar las hortalizasde raíz (1).• Horca de doble mango: para reali-zar el trabajo de cavar de una formamás cómoda (2).• Azada: sirve para cavar, quitarlas malas hierbas del suelo y otraslabores (3).• Amocafre: Herramienta pequeña.Utilizada para remover la tierra yquitar las malas hierbas de formacuidadosa (4).• Pala: para mover tierra y compost(5).• Rastrillo: útil tanto para prepararel suelo antes de la siembracomo para recubrir el surco despuésde ella (6).• Binadora: sirve para escardar (esdecir quitar las malas hierbas), nolas quita de raíz (7).• Binadora oscilante: Es más có-moda que la anterior y sirve paraescardar (8).• Carrillo de mano o carretilla: Paratransportar diversos materiales (9).• El motocultor o mulita: tractorpequeño que se utiliza para labrarla tierra, desmenuzar los terrones ycon aperos diferentes también nospuede valer para hacer los lomos (10).Reglas básicas paraun buen trabajo delsuelo• Hemos de trabajar el suelo cuan-do se encuentre en Tempero, esdecir, con el nivel óptimo de hume-dad para realizar labores. Este ni-vel va a variar en función del tipode suelo. La experiencia nos va amarcar cuantos días han de pasardespués de unas lluvias o cuandono debemos labrar porque el sueloestá muy seco.• Es mejor no mezclar las dife-rentes capas de suelo. Si las mez-clamos (por efecto normalmentedel volteo) se producirá una granmortandad de microorganismos yse perjudicará el funcionamientodel suelo.• No debemos enterrar nunca lamateria orgánica sin descomponer. Al enterrarla se pudre porfalta de oxígeno y se producen sus-tancias tóxicas perjudiciales paralas raíces y los microorganismos.• No laborear mucho, ya que ellaboreo siempre supone compacta-ción. Acelera los procesos de des-composición de la materia orgáni-ca y la mortandad de la fauna delsuelo.12346789105Escardas a realizar en función del cultivoy el tipo de adventicia
  11. 11. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica2120ser fijado por una serie de bacterias cianobacterias yAzotobacter, que viven libres en el suelo, y Rhizobium,que vive en forma de nódulos en las raíces de las legu-minosas (Habas, vezas, chicharos, garbanzos, altra-muces, etc.).El 5% restante lo toman del suelo. Loselementos que toman del suelo son de dostipos:• los que se necesitan en grandes cantida-des, llamados macroelementos.• los que se necesitan en cantidades peque-ñas, llamados microelementos.La agricultura convencional se ha equivo-cado durante mucho tiempo en el abonado,pues solo se ha preocupado de los macroele-mentos:• Nitrógeno que sirve para el crecimientoen verde de la planta.• Fósforo para el crecimiento de las raíces yla formación y maduración de los frutos.• Potasio para el transporte de nutrientes.Y se ha olvidado del resto, que aunque senecesiten en pequeñas cantidades, sonigual de necesarios. Por otro lado se hanaportado esos elementos en forma soluble,que va en contra del sistema nutritivo dela planta, además de generar importantesproblemas de contaminación.El abonado del huertoEl abonado del huertoLa fertilidad de unsuelo es su capacidadpara producir.En plena naturaleza, el desarrollovegetal se produce de forma conti-nua gracias a un ciclo en el quelos restos vegetales y animales sedescomponen sobre la tierra y seinfiltran en ella, sirviendo de ali-mento a las nuevas plantas.El problema de la fertilidad de loshuertos convencionales y de laagricultura en general es que serompe ese ciclo natural al extraervegetales o engordar animales queluego son llevados lejos para serconsumidos. De ahí la necesidad deabonar.En contra de la idea generalizadade que las plantas se alimentan através de las raíces, éstas obtienenel 95% de las sustancias que nece-sitan de la atmósfera.Los elementos que toman las plan-tas directamente de la atmósferason el Carbono, el Oxígeno y elHidrógeno. Indirectamente tam-bién toman Nitrógeno, que estápresente en el aire pero que necesitaNódulos de Rhizobium en las raícesde leguminosas.
  12. 12. Cuaderno de la huerta ecológica2322El abonado del huertoEl abonado del huertoAbonos utilizados en agricultura ecológicala clave de la fertilidad de un suelo es la presencia de la mayor cantidad posible de materia orgánicaen constante descomposición. Para ello la agricultura ecológica utiliza cuatro fuentes principales:Los estiércoles de los animales, el compost, el lombricompost y los abonos verdes.• EL ESTIERCOL: es el nombre con el que se denomina a los excrementos de los animales y sucama. El que más enriquece el suelo en humus es el que proviene de granjas donde se ha aportadopaja u otro material rico en carbono como cama para el ganado.La composición de cada estiércol varía en función de la especie animal, la alimentación, la cama, elgrado de descomposición, el manejo del montón, etc.Antes de utilizar el estiércol en nuestro huerto debe pasar por un proceso de fermentación. Para queno haya demasiadas pérdidas de Nitrógeno el montón no debe tener una altura superior a 2 metros(si es mayor la altura, las temperaturas dentro del montón serán muy altas), hay que mantenerlohúmedo y con una capa de tierra en lo alto.El proceso de fermentación se realiza en 3 o 4 meses. Siendo aconsejable voltear el montón un par deveces en ese tiempo. Con las temperaturas que se alcanzan en el proceso se eliminan enfermedades ysemillas de malas hierbas.El estiércol maduro se debe incorporar al suelo en otoño-invierno. Para que no se pierdan muchoselementos se debe incorporar en la capa superficial del suelo, entre 15-25 cm. de profundidad.Debemos tener un buen control de la procedencia del estiércol para no incorporar con él sustanciasprohibidas en agricultura ecológica, como hormonas y antibióticos que hayan tomado los animalesde origen.El efecto del estiércol sobre la fertilidad mineral del suelo se manifiesta de forma general durante 3años: 50% el primer año, 35% el segundo y 15% el tercero.La cantidad a aportar va a depender del cultivo que vaya a realizar, del tipo de suelo que tenga y dela calidad del estiércol. Entre 3 y 4,5 toneladas en 1000 m².• EL COMPOST: es la descomposición artificial y acelerada de la materia orgánica por una pobla-ción de macro y microorganismos en unas condiciones de temperatura, humedad y oxígeno contro-ladas.El compost y todos los restos vegetales en descomposición son el elemento fundamental de la vida enel suelo y de la fertilidad y productividad de un huerto.Beneficios del compostaje:1. Fuente de nutrientes.2. Alberga a millones de microorganismos.3. Airea y esponja el suelo4. Mejora la circulación del agua5. Facilita el desarrollo radicular de las plantas.6. Ayuda a la retención del agua y nutrientes.7. Se evita la superproducción de basuras.Con el compost aportamos el doble de humus que conla misma materia orgánica incorporada directamenteal suelo.Tipos de compostaje en nuestra zona:• Compostaje en contenedores: Existen varios modelos decomposteras, las mejores son las giratorias, pues favorecen el volteo de los materiales. También pode-mos construirla con palets, mallas conejeras, etc.El problema con las composteras es contar inicialmente con todo el material necesario para reali-zar el compost, ya que es necesario, como mínimo, 1 m³ de restos vegetales y animales para que sealcancen las temperaturas de fermentación optimas para hacer un buen compost (60°-70°), además,lo correcto en la maduración de nuestro compost es no incorporar continuamente restos nuevos almontón. Por todo ello, lo mejor es tener varias composteras para manejar varios montones en dife-rente estado de descomposición. De no ser así, posiblemente lo que obtengamos sea mantillo, que porsupuesto también podemos utilizar en nuestro huerto o jardín.•Compostaje en pila o montón: Es el más interesante de realizar en nuestra zona si contamos conun huerto lo suficientemente grande para que nos aporte los materiales vegetales necesarios y conanimales propios (gallinas, vacas, etc.) o explotaciones ganaderas donde conseguir los estiércoles. Serealiza directamente sobre el suelo.Cuaderno del horticultor ecológicoComposteragiratoria
  13. 13. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica2524El abonado del huertoEl abonado del huertoMateriales recomendables para compostarFuente: Manual del compostaje en casa. Fundación para la investigación y el desarrollo ambiental.Pasos para la construcción del montón de compostEMPLAZAMIENTO• Lugar protegido de vientos dominantes.• Orientación Norte/Sur• Fuente de agua cercana• Espacio suficiente para acopio de materiales y volteo.DIMENSIONES DEL MONTÓN• Base: 2 metros.• Altura: 1,7-1,8 metros.• Longitud: la que queramos.PRIMEROS PASOS(se pretende tener capas alternas húmedas y secas y capas con material rico en Carbono con ca-pas con material rico en Nitrógeno. Al inicio relación Carbono/Nitrógeno 30/1. Al final 10/1).• Mullir la base del suelo y limpiarlo.• Marcar con estacas y cuerdas el suelo a utilizar para el montón.• Poner la cama con restos de poda, sarmientos de vid, etc. Servirá para airear el montón.• Poner encima una capa de paja.• Poner un par de tubos de riego de polietileno, de metal o un par de tubos de andamio.• Capa de material verde cortado fino y restos de escarda.• Material vegetal de plantas crasas que tengan bastante agua (ej. Palas de chumbera que he-mos dejado macerar varios días en agua).• Capa de ceniza.• Capa de estiércol.• Nueva capa de paja, restos vegetales, chumbera macerada, ceniza, estiércol, así sucesivamentesiguiendo esta secuencia hasta conseguir la altura deseada (normalmente 4 ó 5 capas).Entre estas capas es bueno que pongamos un poco de compost que tengamos del año anterior,para aportar millones de microorganismos, y tierra de la propia huerta.• Para rematar la pila aportamos tierra y hierba que hayamos cortado de nuestra huerta. Elmontón siempre debe estar cubierto.• Después regar el montón para que se inicie la fermentación. No se deben superar temperaturas
  14. 14. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica2726El abonado del huertoEl abonado del huertosuperiores a 70°. Lo ideal son 60°. Para saber la temperatura del montón en medio del mismo, intro-ducir un termómetro en un tubo y meter el tubo hasta la mitad del montón.• Debemos humedecer el montón frecuentemente para mantener la humedad, sin mojarlo en excesoya que aplastará la pila y no dejará que se oxigene. Si llueve en exceso debemos taparlo con plástico.DURACIÓNHay que voltear el montón cuando la temperatura en el mismo sea igual a la temperatura ambien-te. Para el volteo hay que desmontar la pila. Hacer una cama nueva al lado y pasar la pila. Hay quevoltear 3 ó 4 veces. Normalmente esto supone 5 ó 6 meses para que el compost esté maduro.ÉPOCALa pila en nuestra zona debemos hacerla en otoño.¿CÓMO SÉ QUE EL PROCESO VA BIEN?Si la pila desprende olor a podrido es que está demasiado húmeda. (Regar menos e incorporar mate-riales secos y voltear). Si la pila huele a amoniaco (demasiado nitrógeno), hay que incorporar paja,hojas secas, etc.Si el montón está seco y frio es porque no se está produciendo la fermentación. Hayque incorporar más restos orgánicos.¿CÓMO SÉ QUE EL COMPOST ESTÁ LISTO?El compost está maduro cuando al tomar un puña-do en la mano, su color es marrón-negruzco, olora bosque, está frio y no desprende agua al estru-jarlo.¿CUÁNDO INCORPORAR ELCOMPOST AL HUERTO?Si el compost es joven incorporarlo enprimavera, para que termine de madu-rar en verano y entonces sembrar.Si el compost está maduro se puede uti-lizar directamente incluso para semi-llero.¿CANTIDAD A INCORPORAR?Aproximadamente 3 kg. por m² .
  15. 15. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica2928El abonado del huertoEl abonado del huerto• EL LOMBRICOMPOSTAJE: Hay especies de lombrices(Ej. Lombriz roja de California) que se alimentan de restosorgánicos y los transforman en una sustancia orgánicamuy rica en nutrientes conocida como humus de lombriz.Es este un compost de excelente calidad para enriquecernuestro huerto y un método ideal para utilizar los res-tos orgánicos de nuestra cocina, en pequeños huertosy en huertos urbanos (patios y azoteas).Los restos a aportar a las lombrices deben estar cor-tados en trozos pequeños y dejarlos varios días secarantes de incorporarlos a la compostera (cajonera) paralas lombrices. La compostera se puede comprar o rea-lizar manualmente.La otra opción si tenemos huerto suficiente y bas-tante materia orgánica es realizarlo al aire libre, encamas de 1,5 a 2 m. de ancho y unos 50-70 cm. dealto. Las camas se tapan con malla o paja para prote-ger a las lombrices de la insolación y para favoreceruna buena aireación. Las temperaturas en el mon-tón no deben superar los 20º y la humedad debe estarcomprendida entre 70° y 80°.• LOS ABONOS VERDES: Se trata de cultivar plan-tas de crecimiento rápido para ser enterradas en elpropio lugar de cultivo. De esta forma devuelven a lacapa superficial del suelo, en forma asimilable por lasplantas, los nutrientes que el abono verde ha sacadode las capas de suelo más profundas.Con el abono verde conseguimos: - Dar nutrientes a los cultivos. - Mejorar las propiedades físicas del suelo - Enriquecer el suelo con humus. - Activar la población microbiana que vive en el suelo. - Proteger contra la erosión. - Dificultar la invasión de plantas adventicias. - Favorecer la presencia de fauna útil.Se utilizan para ello los siguientes tipos de plantas:• Leguminosas (habas, veza, trébol,…) que tienen una grancapacidad de fijar el nitrógeno de la atmosfera.• Crucíferas (rábano forrajero, colza, mostaza,…) que son derápido crecimiento y capaces de utilizar las reservas del suelomejor que otras familias de plantas.• Gramíneas (avena, cebada, centeno) que se asocian con lasleguminosas para aprovechar mejor el terreno y tener másvegetación.Otra forma de aportar abono verde es dejar la zona del huerto quevayamos a abonar en barbecho (hierbas adventicias), segarlas yenterrarlas.El abono verde se puede cultivar solo, asociado al cultivo princi-pal o entre dos cosechas.El momento ideal para cortar las plantas es después de lafloración y antes de que se produzca la fructificación, que esel momento en el que hay más masa verde y nutrientes.Se debe segar o triturar el cultivo y enterrarlo superficialmentemediante pase de mulita.Por último, no debemos olvidar que hay que aprovechar todoslos restos de cosecha, que podemos incorporar directamente alsuelo con labores superficiales y a ser posible triturados, o bien,transformarlos en lugar distinto mediante la elaboración decompost.Además de estos métodos, que son los más utilizados, se pue-de abonar el huerto con una serie de fertilizantes permitidos enAgricultura ecológica que se pueden conseguir en establecimien-tos especializados.Vermicompostador caseroConsta de varias bandejas donde se depo-sitan progresivamente las lombrices y losrestos vegetales. La bandeja inferior es parala recogida de líquidos (lixiviados), quetambién se utilizan como abono.
  16. 16. Cuaderno de la huerta ecológica3130La semilla en agricultura ecológica. Siembra y plantación.La semilla en agricultura ecológica. Siembra y plantación.Las plantas se pueden multiplicar de dos formas diferentes:• Método sexual: La Semilla, con este método se aumenta la diversidad y se mejora la especie.• Método asexual: se utiliza para ello la capacidad que tienen las plantas de que una parte de éstapueda separarse y pueda desarrollar una planta independiente, aunque con la misma informacióngenética que la planta “madre”. Esquejes o estaquillas, bulbos, división de mata, raíces o rizomas,tubérculos, acodos, estolones, injertos, etc.Semillas comerciales.Sin embargo, en estas últimas décadasestá teniendo lugar una pérdida irrepa-rable de variedades locales; en el últimosiglo entre el 50 y el 65%. Gran partede esta pérdida es responsabilidad de lasgrandes empresas multinacionales de lassemillas y la alimentación, que se hanapropiado de este material genético paraobligar a los/as agricultores/as a tenerque comprar anualmente semillas híbri-das, que en años posteriores dan simien-tes que no son viables.Semillas transgénicas.Finalmente, están los cultivos de plantasmodificadas genéticamente, que estáncompletamente prohibidas en la agricul-tura ecológica.CONCLUSIÓN.Para practicar agricultura ecológica, es fundamen-tal poder disponer de simientes propias o adquirirsemillas de variedades tradicionales que no hayansufrido tratamiento químico durante dos años.¿Cómo puedoconseguir semillasde variedadestradicionales?• Localizando a agricultores/asque vivan en nuestro entorno ytengan semillas.• Mediante redes locales de se-millas. Estas redes pueden tenerun carácter formal o informal.La creación de estas redes sonun recurso interesante paracontar con el mayor número devariedades de la zona.• Mediante la red andaluza desemillas, que poseen un bancode semillas tradicionales y querealizan multitud de activida-des por todo el territorioandaluz. Entre otras activida-des realizan ferias de labiodiversidad agrícola en lasque se puede intercambiarsemillas. http://www.redanda-luzadesemillas.org.• Poniéndose en contacto con al-guno de los/las productores/asde Agricultura ecológica de laprovincia. Ej. Banco de semillasde la cooperativa La Verde en Vi-llamartín (Cádiz), La Reverdeen Jerez, IFAPA de Chipiona,Familia Otero en la Muela(Olvera), etc.¿Cómo selecciono mis propias semillas?Lo primero es seleccionar la mejor planta, la mejor flor o el me-jor fruto.Una vez seleccionada la planta dejamos que madure el fruto oque espigue.Para evitar que los pájaros se coman las semillas o que el vien-to las esparza se pueden colocar mallas finas (mosquiteras)sobre las espigas (acelgas, lechugas, coles, etc.) o las inflores-cencias (cebollas, puerros, …).Cuando las matas estén secas, arrancamos la planta portado-ra de semillas y la colgaremos en un sitio bajo techo y aireadopara que terminen de secarse.En el caso de obtener las semillas de un fruto (tomates, berenje-nas, sandias, pimientos, etc.) sacaremos las semillas del frutobien maduro, se secaran suavemente, se lavaran con agua paraeliminar los restos de pulpa o tierra, se extenderán y se dejaransecar a la sombra dos o tres días.Con los tomates, pepinos y calabacines también es posible ob-tener la simiente mediante un proceso de maceración en el quese desmenuza el fruto en un cubo de agua, hasta separar lassemillas de la pulpa, se deja ahí uno o dos días.Las semillas sanas se irán al fondo y la pulpa y las semillasmalas se quedarán flotando en el agua. Nos que-daremos con las semillas buenas,las colocaremos en una telade algodón o de arpillera y lasdejaremos secar al sol de tresdías a una semana. Una vezbien secas las guardaremos.Las semillas las podemosmeter en un tarro de cristal lomás hermético posible y seco(evitar hongos) y lo guarda-remos en un lugar fresco.Semillas tradicionales.La semilla es el método más utiliza-do para obtener nuevas plantas. Poreso los/las agricultores/as desde hacemuchos siglos se han dedicado a re-cogerlas, conservarlas y mejorarlas, alquedarse con las simientes de los ejem-plares mejores. Esto ha favorecido queexista una enorme diversidad de varieda-des locales, adaptadas a las condicionesde cada lugar y con unas característicasde sabor, olor, color, textura,… que lashace insustituiblesTipos de semillasCuaderno del horticultor ecológico
  17. 17. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica32 33La semilla en agricultura ecológica. Siembra y plantación.La semilla en agricultura ecológica. Siembra y plantación.¿Qué plantas no se obtienen porsemilla o se multiplican de for-ma vegetativa?• Patatas: es una porción de tallo subterráneolleno de sustancias de reserva que se denominaTubérculo. Las yemas de este tubérculo origi-nan brotes que salen al exterior.• Espárragos: tienen unos tallos que crecen bajotierra denominados Rizomas que pueden dar-nos nuevas plantas de espárragos. Se utilizade forma ocasional ya que la reproducción másutilizada es por semilla.• Ajos: se multiplican a través del Bulbo que seforma bajo tierra (cabeza) de la que se puedenseparar los dientes y sembrarlos. Si lo que que-remos son ajetes, se siembra la cabeza entera.• Fresas: se multiplica mediante Estolones, queson tallos aéreos que en contacto con la tierraenraízan, obteniendo una nueva planta.• Alcauciles: se obtienen nuevas plantas de lasyemas del pie de la planta que se llaman Hijue-los.• Boniatos, albahacas: se pueden obtener nue-vas plantas mediante Estaquillas (tallo duro)o Esqueje (tallo tierno), que son trozos de tallocon varias yemas que se introducen en la tierrao previamente en agua y las yemas inferioresenraízan.¿Cómo se siembra?Básicamente hay dos formas de sembrar las hortalizas:• Siembra directa: consiste en sembrar las semillasdirectamente sobre el terreno. Se utiliza para semillasde tamaño grande o que no acepten el trasplante. Ej.zanahoria, rábano, haba, melón, sandia, etc. La siembradirecta puede ser a voleo (como fina lluvia), En línea(con misma distancia entre semillas o a chorrillo) y agolpes (2 ó 3 semillas en cada golpe y misma distanciaentre cada golpe).• Almáciga (semillero) y posterior trasplante: Se utili-zan para plantas delicadas que toleren bien el trasplan-te o cuando la semilla es muy pequeña. Ej. Lechuga,coliflor, tomate, etc. Se suele hacer en semilleros, mace-tas o contenedores y se utiliza una tierra (sustrato) queretenga la humedad y que sea porosa. Ej. 50% de fibrade coco, 40% de compost y 10% de arena muy porosa operlita. No deben utilizarse las turbas normales puesprovienen de turberas y no es ecológico.Tanto si la siembra es directa o en semillero, la profun-didad a la que sembraremos la semilla será de 2 ó 3veces su tamaño como regla general.Transplantaremos a la tierra las plantas sembradas ensemillero cuando estén bien enraizadas y tengan entre5 y 10 cm las plantas de hoja, o el grosor de un lápiz enlas de raíz.¡OJO! Tanto con la siembra directa como con eltrasplante es muy importante regar a continuación,teniendo cuidado de no desplazar las semillas de lugar.A voleo. En línea. A golpes.
  18. 18. La semilla en agricultura ecológica. Siembra y plantación.La semilla en agricultura ecológica. Siembra y plantación.34 35
  19. 19. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica37El riego del huertoEl riego del huertoEl agua es imprescindible para la nutrición de las plan-tas. Ya que además de disolver los nutrientes presentesen el suelo para que puedan ser absorbidos por las raíces,es fundamental para que la planta realice la fotosíntesis.No todas las plantas del huerto tienen la misma necesi-dad de agua. Así por ejemplo, los melones, sandías o ajosnecesitan muy poca agua frente a otras, como el maíz,la lechuga y la mayoría de las hortalizas cultivadas quenecesitan una considerable disponibilidad de agua paradesarrollarse de forma adecuada.Conocer las necesidades de cada planta en los diferentesmomentos de crecimiento, el tipo de suelo que tenemosy las condiciones climáticas, nos dan las claves parasaber qué cantidad de agua debemos aportar y con quéfrecuencia realizar losriegos.El agua es un bien cadavez más escaso. Hay queevitar el despilfarro consistemas de riego eficien-tes, y no contaminar alutilizarla en exceso, yaque lava los nutrientes,los lleva lejos de las raícesy rompe la estructura delsuelo. Además un excesode agua favorece la apari-ción de ciertas enfermeda-des como las producidaspor los hongos del suelo.Consejos a la horade regar:• Si tu tierra es arenosa necesitará rie-gos más continuos que si tu tierra esarcillosa.• No es bueno regar por sistema. Ej.Cada dos días, sino observar la tierra yreconocer su punto de Tempero o equili-brio hídrico de la tierra (% de humedadideal para realizar labores en la tierra).• En verano regaremos más frecuente-mente y al atardecer. En otoño regare-mos por la mañana.• Las plantas cultivadas por su hoja(lechugas, acelgas, escarolas, coles…)y las que son más exigentes en agua(maíz, alcauciles, ...) necesitan riegosmás frecuentes.• Las plantas sembradas en el cojum-bral y los ajos, las cebollas o las plan-tas aromáticas y medicinales, necesi-tan muy pocos riegos.• Hay que evitar regar las hojas de lasplantas. En verano se pueden quemary en invierno y otoño favorecen el de-sarrollo de hongos.• Las plantas que cultivemos en mace-tas o mesas de cultivo necesitan mayorfrecuencia de riego, ya que hay mayorevaporación y las raíces no se han podi-do desarrollar libremente.• Es mejor que las plantas padezcansed de vez en cuando a que sufran en-charcamiento de agua constante.Sistemas de riegoExisten numerosos sistemas de riego, desde el tradicional sistema de riego por inundación que puederealizarse en surcos (muy utilizado en nuestra zona) hasta los más sofisticados sistemas de riegopor goteo controlados por sensores y programas informáticos.En la práctica la elección del sistema de riego va a depender de varios factores, como el presupuestoque tengamos, la disponibilidad de agua, de tiempo, el tamaño de huerto, etc.Conclusión: el mejor sistema de riego para nuestra zona es el riego por goteo.El riego del huerto* Ver gráfico de la página 39.36
  20. 20. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica3938El riego del huertoEl riego del huertoUn problema con el agua denuestra zona: LA CALEl principal problema que tenemos ennuestra zona con el riego por goteo es lacal en el agua que obstruye los goteros.Para evitarlo debemos proteger la man-gueras del sol con el acolchado de paja oacolchado verde, además podemos enrollarlas mangueras y colocarlas en un reci-piente con vinagre para eliminar la cal.Elementos del riego por goteo:1. Mangueras: lo más habitual es utilizar mangue-ras flexibles de polietileno negro. Las necesitaremosde varios grosores desde la cabecera y ramales hastalas tuberías finas para los goteros.2. Goteros: existen muchos tipos de goteros, desde losgoteros ya incorporados a las mangueras hasta losindividuales conectables a la distancia que quera-mos en cada manguera.3. Filtros: son un elemento indispensable para elriego por goteo. Los colocaremos al inicio de lasmangueras de distribución del agua y antes deltemporizador o programador de riego. Los filtrosservirán para retener las impurezas del agua. Losmás sencillos suelen disponer de una malla metá-lica y los mejores son los de anillas que son algomás caros pero más fáciles de limpiar. La limpiezade los filtros se realizará una vez por semana o cadaquince días.4. Programadores de riego: Existen muchos mode-los, Si la toma de agua la tenemos a la intemperieutilizaremos programadores analógicos ya que losdigitales tienden a estropearse al estar al aire libre.Es conveniente revisar regularmente el estado dela pila.5. Complementos: necesitaremos diversas piezasde conexión entre mangueras, además de codos yconexiones en T. Lo ideal es contar también con lla-ves para abrir y cerrar el riego, una grande para lamanguera general y otras más pequeñas, del grosorde las mangueras de goteo, para cada una de ellas.Recomendaciones para ahorraragua:• Labrar la tierra en las primeras etapas de crecimien-to sirve para eliminar las plantas adventicias en laprimera fase de crecimiento y para retener la hume-dad del suelo.• Asociación de cultivos. Es decir intercalar dos cul-tivos en el mismo lomo o bancal. Por ejemplo cebollacon remolacha. De esta forma se consigue sombrearel suelo, que además de evitar plantas adventiciasdisminuye el agua que se evapora.• Acolchar (en inglés Mulching):consiste en cubrir el suelo con unmaterial orgánico (normalmentepaja), de esta forma evitamos lapérdida de agua por evaporacióny ahorraremos agua y riego,especialmente en primavera yverano. Además con el acolcha-do evitamos que nazcan hierbasadventicias y las que nazcan seeliminan con facilidad. Por otrolado, nos servirán como abono deliberación lenta. Si utilizamospaja, el grosor de la capa debeestar en torno a 5 cm., si lo queutilizamos es un abono verde elespesor debe ser menor para que seairee el terreno.12345
  21. 21. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica4140Asociaciones y rotaciones de cultivoAsociaciones y rotaciones de cultivoes cultivar en el mismo espacio y al mismo tiempo dos o más especiesvegetales (hortalizas y otras). De esta forma se obtienen mejores pro-ducciones que cultivando por separado.La asociación de cultivosBeneficios de la asociación de cultivos• Se aprovecha mejor el suelo, los nutrientes, el agua,la luz y la energía.• Se reduce la presencia de hierbas adventicias ya que elsuelo va a estar más cubierto.• Mayor protección frente a plagas y enfermedades. Estácomprobado que los ataques de parásitos es menor que enmonocultivos. Además, la asociación de plantas atrae afauna beneficiosa.• Se protege el suelo contra la erosión y se facilita lainfiltración del agua.• Algunos cultivos sirven como tutor para otras plantas.• Hay una mayor seguridad económica para el/la hortela-no/a, ya que al diversificar no depende de un solo cultivopara obtener producción.• Hay cultivos que sirven de protección a otros, por ejemplopara el viento girasoles junto a pepinos.• Vamos a obtener una mayor producción por m² y produc-ciones de mejor calidad.Asociaciones de cultivo en la huerta ecológica
  22. 22. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica4342Asociaciones y rotaciones de cultivoAsociaciones y rotaciones de cultivoAsociaciones desfavorablesHay asociaciones que no son aconseja-bles realizar, es decir, plantas que nuncadeben estar juntas.• Las leguminosas (habas, chicharos,judías, garbanzos, etc) nunca se debenasociar con las liliáceas (Ajo, cebolla,cebollino, puerro, esparrago) ya que estosúltimos no dejan que se desarrollen losmicroorganismos que fijan el Nitrógenoen las raíces de las leguminosas.• El perejil inhibe elcrecimiento de la lechuga.• Debajo de árboles comoel Nogal y al lado deplantas como elAjenjo no debensembrarsehortalizas, yaque impiden elcrecimiento deestas últimas.La rotación decultivosConsiste en alternar plantas de diferentes familias ycon necesidades nutritivas diferentes en un mismolugar de forma cíclica.La repetición de un mismo cultivo en el mismo sitioaño tras año produce grandes desequilibrios en la tie-rra (por agotamiento de algunos nutrientes y exceso deotros), esto afecta a la vida de la planta que se cultivay favorece el desarrollo de plagas y enfermedades quese especializan en ese tipo de plantas.Asociación de hortalizay planta aromática uornamental• En general, todas las plantas con flores ylas aromáticas favorecen la polinización denuestras plantas de huerto.Así por ejemplo, la borraja, el anís y elromero atraen a numerosos insectos poli-nizadores. Las caléndulas entre tomaterasaumentan la polinización de las flores ypor tanto la creación de frutos.• Para aumentar la producción o la calidadde las cosechas: - La Salvia hace a las coles más tiernas y digeribles. - El hinojo mejora el sabor de los rábanos. - El apio y la coliflor crecen más y mejor cuando están juntos. - La hierbabuena aumenta la producción y calidad de las coles. - Los ajos y el romero aumentan el sabor y olor de los tomates.Ilustración a partir de una fotografíade Renato Álvarez Marín.
  23. 23. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica4544¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de organizar unarotación de cultivos?1. Exigencia en nutrientes:Hay plantas que son más exigentes en nutrientes que otras. Tras haber cultivado una planta exi-gente, en la rotación debemos evitar plantar a continuación otra planta también exigente.Hortalizas en función de su exigencia en nutrientesAsociaciones y rotaciones de cultivoAsociaciones y rotaciones de cultivo
  24. 24. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica4746Asociaciones y rotaciones de cultivoAsociaciones y rotaciones de cultivo2. La familia a la que pertenece:En la medida de lo posible evitaremos cultivar plantas de la misma familia de forma consecutiva.Principalmente para reducir la incidencia de plagas y enfermedades que suelen ser específicas decada familia (ej. mariposa de la col).Clasificación de los cultivos según familia3. Afinidad o intolerancia entre cultivos.• Hay cultivos que es bueno sembrar a continuación de otros. Así por ejemplo, después de sembrar li-liáceas (ajo, puerro, cebolla) es conveniente sembrar solanáceas (tomate, pimiento, berenjena, patata)o cucurbitáceas (calabacín, calabaza, pepino, melón, sandia).• Sin embargo, hay otras sucesiones que no son convenientes. Por ejemplo después de sembrar sola-náceas no es conveniente sembrar maíz; o después de sembrar cucurbitáceas no es conveniente sem-brar solanáceas.Clasificación de hortalizas segúnprofundidad de sus raices4. La profundidad de lasraíces.Las plantas de huerto presentan di-versos sistemas radiculares que pro-fundizan hasta diferentes capas desuelo. Lo ideal es que los cultivos queparticipan de la rotación hagan uso detodas las capas de suelo para facilitarel drenaje y la aireación del mismo. Serecomienda cultivar plantas de enrai-zamiento superficial seguidas de lasque tengan enraizamiento intermedioy finalmente de aquellas con raícesmás profundas.En esta serie es bueno introducir abo-nos verdes de raíces profundas, comorábanos forrajeros y colza o mostazapor el poder desherbante que tienen ypor poner a disposición de las plantasque sembremos a continuación, nu-trientes que se encuentran en capasmás profundas (son bombas de nu-trientes).Fuente: Domínguez Gento, 2002(Manual básico de Agricultura Ecológica)
  25. 25. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica49485. La parte de la hortalizaque aprovechemosDependiendo de lo que vayamos a aprovechar de lahortaliza ésta necesitará más un tipo de nutrientesque otros.• Las hortalizas de hoja necesitan mucho nitrógenopara desarrollar hojas grandes y sanas.• Las hortalizas de raíz, tubérculos y bulbos, necesi-tan absorber potasio.• Las hortalizas de fruto, flor y semilla necesitan unacantidad mayor de fosforo para estar más sabrosas.En una parcela es bueno cambiar el tipo de cultivosegún la parte aprovechable de la hortaliza. Por ejem-plo plantar un año plantas de fruto, el año siguienteplantas de hojas y al tercer año plantas de raícesClasificación hortalizas segúnla parte aprovechable6. Cultivos infectantes y limpiadores o desherbantes.Los cultivos infectantes son aquellos que favorecen la proliferación de plantas adventicias, son elcaso de las hortalizas de hoja estrecha (cebolla, zanahoria, cebollino, …) o de crecimiento en altura(habichuela). Los cultivos limpiadores son aquellos que cubren el suelo y no permiten que salganotras hierbas (patatas, coles, …).Hay que evitar la sucesión de cultivos infectantes.¿Qué rotaciones puedo hacer?Si no tenemos experiencia en hacer rotaciones y no deseamos complicarnos demasiado con éstas,podemos realizar una distribución de la rotación basada en:Exigencia en nutrientesDividiremos la zona de cultivo en 4 o 5 parcelas(dependiendo si tenemos cultivos de más de unaño:alcauciles, fresas, espárragos)Abonaremos especialmente la parcela dondevayamos a sembrar hortalizas de frutos yseguiremos el siguiente orden:Grupos de familiasDividiremos la zona de cultivo en 4 o 5 parcelasEn este caso dividiremos la zona de cultivo en 4parcelas y repartiremos las parcelas por familias.Asociaciones y rotaciones de cultivoAsociaciones y rotaciones de cultivoFuente Domínguez Gento, 2002 (Manual básico de Agricultura Ecológica)
  26. 26. Cuaderno de la huerta ecológica50Protección vegetal contra plagas, enfermedades y adventicias. Protección vegetal contra plagas, enfermedades y adventicias.¿Por qué tenemos plagas y enfermedades?.En un ecosistema natural no existen plagas ni en-fermedades porque el equilibrio entre todos los seresvivos mantiene en un número no excesivo a cadaespecie, impidiendo que crezca ilimitadamente.Esto no ocurre en los cultivos no ecológicos, puessimplificamos el ecosistema, cultivando una úni-ca especie, lo que hace que los insectos u otros seresque vivan de esa especie encuentren alimento enexceso y puedan crecer sin problemas.Se llama plaga al problema generado por insec-tos y otros animales, y enfermedad al problemaproducido por microorganismos: hongos, virus obacterias.Lo más importante para tener un huerto sano es labiodiversidad, ese es nuestro auténtico botiquín.Asociaciones entre plantas, rotaciones de culti-vos, setos, un suelo sano y biológicamente acti-vo (con materia orgánica), presencia de plantasrepelentes y de depredadores naturales benefi-ciosos, son los elementos que nos aseguran unacorrecta prevención.Si en el huerto se producen plagas o enferme-dades graves, antes de pensar en que venenotengo que echar, hay que pensar en ¿Qué hehecho mal?.Animales depredadores. Animales beneficiososPara mantener un equilibrio en nuestro jardín, necesitamos tener animales que se puedan alimen-tar de los animales que se alimentan a su vez de nuestras plantas.Es bueno disponer de una zona del huerto en la que haya plantas silvestres (hierbas, arbustos o ár-boles), muros de piedras, leñeros,… que sirvan de refugio y de despensa a animales que nos ayuda-rán a combatir las plagas. A continuación te presentamos algunos de esos animales beneficiosos:• Pájaros insectívoros: que se alimentan de larvas, orugas e insectos adultos.• Mantis religiosa: comedora de insectos que se alimentan de las plantas• Luciérnaga: les encantan los caracoles y las babosas• Avispas parásitas de pulgones• Escarabajos tigres: se alimentan de hormigas y gusanodel alambre• Mariquita: devoradoras de pulgones y ácaros• Escarabajos del suelo: devoran larvas del suelo• Avispas parásitas de insectos como las de la oru-ga de la col.• Libélulas, que se alimentan de mosquitos,moscas, abejas, mariposas y polillas• Erizos. Se alimenta de babosas, caraco-les, orugas y ratones• Murciélago: se alimenta de multi-tud de insectos perjudiciales• Ranas, sapos y tritones: se ali-mentan de gusanos, babosasy todo tipo de insectos.• Lagartijas: se alimentade babosas, insectos,orugas y larvas.• Crisopas. Enemigade los pulgones51
  27. 27. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica5352Protección vegetal contra plagas, enfermedades y adventicias. Protección vegetal contra plagas, enfermedades y adventicias.Plantas que protegen a otras plantasHay asociaciones entre cultivos que sirven para proteger de plagas y enfermedades. Por ejemplo laasociación de zanahoria y puerro sirve para evitar la mosca en ambas especies.Además de la protección que se dan las hortalizas entre sí, asociándolas, hay muchas especies deplantas, que se utilizan como aromáticas (Tomillo, Menta, Salvia, Romero, Lavanda,…), medicina-les y ornamentales, que sirven para proteger a nuestros cultivos. Son plantas que atraen a los pre-dadores o bien plantas que por su aroma repelen las plagas. Aquí te presentamos algunos ejemplos:Cultivos trampaExisten plantas que también atraen a insectos perjudiciales y que podemos utilizar como plan-tas-trampas, pues los insectos se van para estas plantas y evitamos que se vayan a las plantas cul-tivadas.Así, la berenjena plantada en los bordes atrae al escarabajo de la patata y pueden ser destruidos conmás facilidad. También atrae a la pulga negra de la patata.La adelfa nos puede ayudar a atraer insectos beneficiosos, pues suelen tener pulgones que los atraen.Estos pulgones solo se alimentan de la adelfa.El estramonio es atrayente de orugas.Tagete, clavel moro,clavel chinoCaléndula, maravillaCapuchinaAlbahacaBorraja• Al pié de las tomateras, ahuyenta a los nematodos del sue-lo que atacan a las raíces• Ahuyenta a la mosca blanca y los escarabajuelos de la vid• Protege del pulgón y la pulguilla.• Repelente de muchos insectos parásitos de las hortalizascomo el pulgón y también contra los nematodos del suelo.• Asociarla con tomate, pimiento, berenjena y en cojumbrales• Repele al pulgón, la mosca blanca y a los caracoles, cochi-nillas, orugas, hormigas y ratones• Planta trampa por atraer pulgones• Planta trampa de la mariposa de la col.• Repelente de moscas, mosquitos, mosca blanca, escaraba-jos, pulgones y a los trips.• Protege al pepino del mildiú y atrae a polinizadores queayudan a la fecundación de sus flores.• Protege a los tomates de ciertos parásitos y ayuda a quemaduren los frutos. (tienen las mismas necesidades deagua)• Ahuyenta a las babosas y ayuda a la lechugas• Útil contra el gusano del tomate• Asociar con tomate, fresas y en los cojumbrales• Protege a la col de la pulguilla y de caracoles y babosas
  28. 28. 5554Cuaderno del horticultor ecológicoCuaderno del horticultor ecológicoProtección vegetal contra plagas, enfermedades y adventicias. Protección vegetal contra plagas, enfermedades y adventicias.Plantas que curan a otras plantas. Los extractos vegetales¿Qué son?Preparados de plantas con principios medicinales, nutritivos y estimulantes para ayudar a otrasplantas en su desarrollo o en su defensa frente a parásitos y enfermedades.¿Cómo se elaboran?Se elaboran con planta sana, seca o fresca y agua sincloro (la mejor es el agua de lluvia), se mezclan en unrecipiente y se remueve cada día. La proporción másutilizada es de 1 kilo de planta fresca o 200 gramos deplanta seca por 10 litros de agua.Se conservan en recipientes cerrados, herméticos yoscuros.Tipos de extractos• La fermentación se hace sumergiendo las plantas enagua y removiendo todos los días hasta que fermente.El resultado sirve como abono y de refuerzo a la planta.• La infusión se hace vertiendo agua hirviendo sobreplantas secas o frescas y dejándolas en reposo 24 ho-ras.• La decocción usa plantas secas o frescas en remojo 24horas y luego se hierven durante 20 minutos.• La maceración se hace poniendo plantas en agua sinque fermenten. El tiempo depende de cada planta.¿Cómo se utilizan?Se utilizan una o dos veces al mes como máximo, di-luido 10 veces, en riego o pulverizando sobre las plan-tas. No se deben aplicar a plantas que estén sedientas,mejor es regar y posteriormente aplicar.Cuando se utiliza como estimulante, se pulverizan lashojas de las hortalizas por la mañana o se riega al piepor la tarde. Para tratar contra insectos, se pulveriza elfollaje por la tarde. Y para tratar enfermedades se pulve-riza el follaje en cualquier momento del dia.Decocción de cola de caballoMacerado de ortigaFermentado de OrtigaMacerado de ajo y/o cebollaFermentado de ajo y/o cebollaFungicida preventivo. También es dinamizador del crecimiento.Repele a los pulgones, a los ácaros y fortalece a nuestras plantasEstimula el crecimiento, es útil contra la clorosis de las hojas (re-gando plantas jóvenes y semillas) y previene el mildiu de la patata.Contra enfermedades provocadas por bacterias(que pueden dargangrena, deformaciones…), ácaros y pulgonesContra la mosca de la zanahoria y refuerza fresas y patatascontra hongos.Ejemplos de extractos
  29. 29. 5756Cuaderno del horticultor ecológicoCuaderno del horticultor ecológicoProtección vegetal contra plagas, enfermedades y adventicias. Protección vegetal contra plagas, enfermedades y adventicias.Fungicidas químicosPara combatir hongos se ha utilizado de siempre el azufre y compuestos a base de cobre.El azufre se utiliza para combatir el oídio y otros hongos de las tomateras y la familia de cucurbitá-ceas (melones, calabacines, pepinos…) y para la araña roja en judías y tomates. Hay que utilizarlocon moderación pues pueden llegar a aumentar la acidez del suelo y afectar a los hongos beneficio-sos que viven en él.También se han utilizado los compuestos de cobre para el control del mildiú, pero puede ser tóxicopara las plantas y para los hongos del suelo. Una alternativa es clavar un hilito de cobre junto a latomatera y enrollarlo en espiral alrededor del tallo.CenizasRecién sacadas del fuego son cáusticas y se pue-den espolvorear sobre los pulgones y para evitarlas pulguillas y babosas, se hace un círculoalrededor de coles y lechugas.Insecticidas de origen vegetal.Insecticidas con sustancias químicasextraídas de las plantas. Las más utili-zadas son las obtenidas de Nim o neem,árbol asiático, y las del pelitre, que seconocen como piretrinas. Solo utilizaren casos necesarios pues pueden afectartambién a los insectos y otros animalesbeneficiosos.Jabón potásicoActúa diluyendo la capa de cera que pro-tege a ciertos insectos de la deshidrata-ción, como pulgones, mosca blanca, tripsy cochinillas. Se aplica al 1% para moscablanca y al 2% para el resto. Es conve-niente hacer pruebas antes para ver cómoafecta a las plantas.Otros métodos ecológicos de combatir las plagasAgua fría o vapor de agua a presiónTiene el mismo efecto que la lluvia fuerte. Se aplica con lamanguera o si es vapor con la vaporetta, sin temor a que sequemen porque las plantas pueden eliminar el calor fuertemomentáneo.Con el vapor se elimina mejor las capas de cera de algunosinsectos.Aceites esenciales de plantasEn el mercado se pueden encontrar preparados a base de acei-tes esenciales de plantas medicinales como la lavanda, lamenta y el tomillo.PatógenosEn agricultura ecológica se pueden utilizar diferentes mi-croorganismos que producen enfermedades en las plagas.Pueden ser hongos, virus o bacterias y se aplican como uninsecticida normal.El más usado es la bacteria llamada Bacillus thuringiensis(se utiliza para varias plagas, por ejemplo contralas orugas).
  30. 30. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica5958Protección vegetal contra plagas, enfermedades y adventicias. Protección vegetal contra plagas, enfermedades y adventicias.Enfermedades porhongos y formasde combatirlas(oídio, mildiú, roya y botritis)Las enfermedades pueden estar pro-ducidas por hongos, virus y bacte-rias. Las más habituales y que pode-mos tratar más fácilmente son lasproducidas por hongos. De entre todoséstos, los más comunes son el oídio,el mildiu, la roya y la botritis.Se suelen dar en plantas que necesi-tan tener el follaje seco. Por tanto esnecesario airear, aclarando o podan-do. No regar por aspersión.Colocar hilos de cobre en los tallos delas tomateras.El suero de la leche y el yogurt (1/2litro por 10 litros de agua) tienenefectos fungicida contra el oídio y elmildiú. Se puede utilizar la leche al10% (1 litro de leche por 10 de agua).En ataques fuertes, se puede utili-zar preparados de cobre como el caldobordelés (sulfato de cobre, cal viva yagua), pero debe ser la última opción,pues afectará también a los hongosbeneficiosos del suelo.BotritisOidioRoyamildiuHazlo tu mismo• Trampa hecha con una botella perforada, en la que sevierte zumo de frutas o agua (3/4 partes) y vinagre(1/4 parte), para capturar la mosca de la fruta.• Botes perforados, rellenos de restos de patatas y ente-rrados para capturar al gusano del alambre.• Platos con cerveza debajo de tejas para atraer a caraco-les• Cartones con pegamento alrededor de los árboles paraque no suban las hormigas.Trampas atrayentesUtilizan alguna sustancia atrayente ala que se le añade un insecticida o unasustancia adherente para que no puedanhuir.Las sustancias atrayentes pueden sercebos alimenticios (zumo de frutas, vi-nagre, cerveza, etc.) o feromonas sexualesespecíficas para cada especie de insecto.Trampas cromáticas (trampas de color)Son placas o bandas coloreadas e impreg-nadas de alguna sustancia adhesiva. Losinsectos se sienten atraídos por el color yquedan enganchados. Según el color, seatraerán a diferentes plagas:• Amarillo a pulgones.• Verde a pulgones.• El azul a trips. Antes de usarla, haceruna prueba, pues puede atraer a animalesbeneficiosos.Trampas luminosas.Se utilizan para atraer insectos de há-bitos nocturnos (escarabajos, polillas,moscas y mosquitos). Los insectos sonatraídos por una lámpara de potenciavariable. Bajo la lámpara se coloca un re-cipiente con aceite mineral o insecticida.Las luces más atrayentes son las cerca-nas al ultravioleta y la luz negra.Trampas para plagasSu función es atraer y capturar al mayor número posible de individuos. En el caso de insectos vola-dores las trampas no son útiles para parcelas pequeñas, pues atraerán a los insectos de las parcelasvecinas.Cinta conpegamentopara lashormigasTrampade aguay vinagreparamoscas.Trampa de cervezapara las babosas
  31. 31. 6160Cuaderno del horticultor ecológicoCuaderno del horticultor ecológicoProtección vegetal contra plagas, enfermedades y adventicias. Protección vegetal contra plagas, enfermedades y adventicias.Plagas más habituales y formas de combatirlasLos pulgonesAparecen especialmente cuan-do se abona en exceso. Basta-rá con tratamientos de jabónpotásico (100 gr de jabón di-sueltos en 10 litros de agua).En casos extremos tratar coninsecticidas naturales, comoel nim o el pelitre.Los pulgones tienen muchosenemigos naturales comolas mariquitas (tanto larvascomo adultos), las tijeretas(cortapichas) y las crisopas.Araña roja y otros ácaros.Suelen aparecer cuando elsuelo está muy seco. Es buenomantener la tierra húmeda yregar por aspersión las plantasmás sensibles como las habi-chuelas. También es importan-te no echar demasiado abono.En caso de ataques masivos po-demos recurrir al vapor o aguaa presión por la parte de abajode las hojas.Se pueden utilizar infusionesde ortiga o cola de caballo. Ysólo en última instancia, utili-zar nim o pelitre.Caracoles y babosasLo mejor es potenciar la pre-sencia de sus depredadoresnaturales como sapos, erizos,patos. También recogida amano en días lluviosos.Rociar las plantas y la tierracon un preparado de cafécargado y diluido 10 veces.También se puede utilizar ténegro.Trampa de cerveza. Es inte-resante probar con distintasmarcas, para ver cual funcio-na mejor.Existen cultivos de nemato-dos parásitos que se vendenen la tiendas y que se espar-cen por el huerto.Mosca de la frutaColocación de trampasatrayentes o la colocaciónde bolsas protectoras en lasfrutas antes de su ma-duración, son las únicasformas de combatirla.ChinchesSe puede hacer un control manual de los individuos.Son resistentes con los insecticidas de nim y pelitre, porlo que es mejor utilizar repelentes a base de extractos deajos, guindillas y cebollas, alternando con fumigacio-nes de jabón potásico.CochinillasLavado con vapor de agua ycon agua y zumo de limón.Se puede alternar con fumi-gaciones de jabón potásico einsecticidas vegetales.Escarabajo de la patataSi son pocas matas de pa-tatas o berenjenas, podemoscontrolarlo manualmenteeliminando las puestas dehuevos que aparecen debajode las hojas (son manchasamarillas de huevecitos).En ataques fuertes se pue-de combatir con BacillusThuringiensis, muy efi-caz en la etapa larvaria.HormigasLa capuchina, elespliego y las hojastroceadas de lau-rel ahuyentan lashormigas.Mosca blancaFunciona bien la colocación de tirasamarillas pegajosas colgadas de lasplantas. También el tratamientocon jabón potásico. Si persiste, sepuede utilizar la vaporetta y si aunno podemos eliminarlas, utilizar enúltima instancia los insecticidasvegetales como el nim y el pelitre.NematodosAbono verde de tagete o clavel dela India. También con la solari-zación (labrando la tierra con lahierba fresca y los restos de cose-cha y taparlo durante uno o dosmeses con un plástico negro).Lo mejor es tener el suelo equili-brado, pues en él existen hongosque lo tienen a raya. Si se utilizamucho fungicida, podemos elimi-nar a estos hongos beneficiosos.Tuta del tomateSe pueden utilizar tram-pas con feromonas, quenos ayudarán sobre todo aconocer el estado de la pla-ga. Una vez la hayamosinstalada si hay muchascapturas, entonces actuarcon Bacillus thuringien-sis o insecticidas vegetalescomo el aceite de nim.También es ideal la sueltade chinches depredadores yde avispitas que las pa-rasitan. La suelta se debehacer junto con la planta-ción de especies que le dencobijo, como la altabaca.Orugas y gusanosSe pueden eliminar manualmen-te. En casos necesarios, podemosaplicar Bacillus thuringiensis.
  32. 32. 6362Cuaderno del horticultor ecológicoCuaderno del horticultor ecológicoProtección vegetal contra plagas, enfermedades y adventicias. Protección vegetal contra plagas, enfermedades y adventicias.Control de las hierbas adventiciasTradicionalmente la agricultura ha despreciado y perseguido ferozmente a las mal denominadas“malas hierbas”. En agricultura ecológica se considera que todos los seres vivos tienen una funciónvital y que el hecho de que algunas de las hierbas espontáneas compitan en un momento dado connuestras hortalizas nos debe llevar a un control razonable de las mismas.Ya es hora de superar las críticas frecuentes que consideran un huerto “sucio”, y por tanto un malhortelano/a, a quien deje crecer las hierbas.Beneficios de las hierbas espontáneas:• Dan sombra y protegen a la tierra de la erosión.• Si la segamos regularmente nos pueden servircomo acolchado• Las adventicias de raíces profundas y pivotantes(ej. los cardos) airean la tierra en profundidad yextraen minerales de las capas más profundas.• Abonan la tierra, bien al descomponerse las mis-mas al morir, o bien como abono verde.•Sirven de refugio a insectos depredadores deparásitos; y como repelente para algunos insectosparásitos.El correcto manejo de las técnicas de AgriculturaEcológica (especialmente Rotación y asociaciónde cultivos, acolchado y abonados orgánicos) vana minimizar la infestación del huerto por malashierbas.¿Cuándo controlar especialmente las hierbas?1. Cuando sembremos hortalizas directamente enel suelo (zanahorias, rábanos, remolacha, judía,etc.). Hay que mantener el suelo limpio hasta quelas plantas sean lo suficientemente grandes.2. Tras el trasplante, para favorecer el correctoenraizamiento y desarrollo inicial de la plántulatrasplantada. Después es recomendable acolchar.Métodos para controlar las adventicias• Arrancado manual y escardas con herramientas.• La siega, con hoz, guadaña o desbrozadora mecánica. En el caso de hierbas como la grama o lacastañuela es necesario combinarlo con laboreos del terreno.• Uso de hortícolas controladoras de hierbas (patatas, boniatos, calabazas, etc.).• Acolchando el terreno. Recomendable especialmente el orgánico (paja, hierba segada, etc.).• Falsa siembra. Consiste en laborear el terreno y regarlo para favorecer la nacencia de las malashierbas, para posteriormente eliminarlas con un nuevo laboreo (esta falsa siembra se puede realizarvarias veces en el caso de hierbas infectantes, como grama, castañuela o correhuela).Posteriormente se realiza la siembra de las hortalizas.CastañuelaCorrehuelaOrtigaGramaVerdolaga
  33. 33. Cuaderno de la huerta ecológica Cuaderno de la huerta ecológica6564Conversión a producción ecológicaConversión a producción ecológicaEl proceso de conversión a producción ecológica es el periodo de tiempo que transcurre desde que seabandonan las prácticas convencionales hasta que los productos obtenidos del huerto se pueden co-mercializar bajo el sello de ecológicos.En este proceso son dos las conversiones que hay que realizar:1. La conversión agrícola: tiempo que debe transcurrir para recuperar la fertilidad de la tierra y elequilibrio de la flora y la fauna.• Primer paso: Situación de partida.Hay que hacer un análisis de los siguientes aspectos: - Tipo de suelo: textura, estructura, niveles de materia orgánica, nivel de contaminación,… - Disponibilidad y calidad del agua de riego. - Biodiversidad de flora y fauna. Distancia a zonas más naturales. - Ganado existente como complemento. - Disponibilidad para conseguir recursos necesarios. Como estiércol, material vegetal para acolchado, plantas para el cultivo, etc. - Mano de obra disponible, para programar los trabajos en función de la misma. - Instalaciones y maquinaria. - Infraestructuras para comercializar. - Fuentes de financiación.• Segundo paso: Programa de actuacionesEn función del análisis inicial se establecerá un programa de mejora para obtener el sello de produc-ción ecológica. - Plan de mejora del suelo en función de las deficiencias que tenga. - Diseñar la rotación y asociación de cultivos. - Crear biodiversidad, mediante setos vivos, áreas de vegetación silvestre, etc. - Adaptar las infraestructuras (maquinaria, instalaciones disponibles,…).2. La conversión legal: tiempo mínimo que se indica en la normativa vigente. Que para el caso delas hortícolas es de dos años. El primer año se comercializará como convencional, el segundo con ladenominación “conversión a la agricultura Ecológica”, y a partir del tercero como producto ecológico.Para que nuestra parcela consiga la certificación ecológica es necesario registrarla en alguno delos órganos de control autorizados con tal fin. En Andalucía existen varias certificadoras, la másconocida es la Asociación CAAE (Comité andaluz de agricultura ecológica).Los pasos a dar para conseguir la certificación son los siguientes:1º Rellenar la solicitud y entregar la documentación para la inscripción.2º Revisión de documentación: El Servicio de Certificación CAAE comprueba que la documentaciónpresentada sea correcta.3º Inspección: Una vez revisada la documentación, el personal técnico se encarga de comprobarque la explotación cumple con los requisitos para ser certificada como ecológica.4º Decisión: Tras la revisión del resultado de la inspección, el Servi-cio de Certificación emite la decisión.5º Emisión del certificado (Si la decisión es favorable): Este cer-tificado permite vender los productos utilizando la marca CAAE,una vez cumplidos los requisitos referidos a los periodos de con-versión.6º A partir de aquí, todos los años se comprobará por parte de lainspección del CAAE que la explotación cumple con la normati-va vigente. Si la inspección es positiva se renovará la certifica-ción ecológica.Los alimentos que obtengan esta certificación serán reconocidos anivel europeo y llevarán en su envase el logotipo de la Eurohoja .Al que se le sumarán los logos regionales y los sellos de lascertificadoras.Otros sistemas de certificación:Los sistemas participativos de garantía (SPG)Son sistemas que garantizan la calidad del producto ecológico, peroaplicados a nivel local. Por tanto se construyen a partir de la con-fianza, las redes sociales y el intercambio de conocimiento.La diferencia está en que se requiere la participación del sectoragrario, consumidores y consumidoras y demas agentes.Los costos de participación son muy bajos y se centran másen el tiempo dedicado de forma voluntaria que en los gastosfinancieros.
  34. 34. Cuaderno de la huerta ecológica6766Notas: las épocas de siembra y trasplante aparecen más concretas en Tabla Siembra (pg. 34).Las fechas son orientativas, cada horticultor/a deberá ajustarlo en función de las condiciones climáticas.Las siembras directas en el terreno y los trasplantes, a finales de invierno o principios de primavera pueden ser protegidas.Ej. Reutilización de garrafas de plástico transparente. Calendario de siembra, trasplante y cosechaCalendario de siembra, trasplante y cosecha
  35. 35. Cuaderno de la huerta ecológica68Para aprender másBibliografía:• Manual de conversión a la producción ecológica. González Vizcaino, Antonia. et al. Sevilla; Instituto de Investigacióny Formación Agraria y Pesquera; Consejería de Agricultura y Pesca, Servicio de Publicaciones y Divulgación, 2011.• El Cultivo Biológico, vida sana y natural. Bruns, Annelore y Hubert. Schmidt, Gerhard. Barcelona. Editorial BlumeS.A. 1987.• Manual práctico del huerto ecológico. Bueno Bosch, Mariano. Estella (Navarra). Editorial La Fertilidad de la TierraEdiciones. 2010.• Plantas para curar plantas. Bertrand, Bernard. Collaert, Jean Paul. Petiot, Eric. Estella (Navarra). Editorial La Fertili-dad de la Tierra Ediciones. 2007.• Aprender y disfrutar en el huerto. Guía básica para hacer un huerto ecológico de fácil manejo en poco espacio. HerrerosLamas, Jabier. Editorial Txertoa. 2011• Curso Online de Huertos Ecológicos para Educar. Asociación Vida Sana. 2010.• Guía sobre el manejo de la biodiversidad agrícola en la huerta mediterránea. Mulero, Antonio. Figueroa, Manuel. Ca-rrasco, María. Edita y coordina: Agrícola Pueblos Blancos S.C.A., Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversi-dad”. Cádiz. 2008.Internet:• La Reverde, cooperativa de producción y consumo de productos ecológicos, locales y artesanales. - lareverde.org• Red andaluza de Semillas “cultivando biodiversidad” - redandaluzadesemillas.org• Portal de la consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente de la Junta de Andalucía sobre agricultura ecológica. - juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-ecologica/produccion/ agricultura-ecologica/index.html• Asociación CAAE (Comité Andalúz de Agricultura Ecológica). - caae.es• Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos. - facpe.org• Asociación de consumidores y productores de agricultura ecológicade Sanlúcar de Barrameda. - laborrajadesanlucar.blogspot.com.es• Huerta Los Seises. finca en Sánlucar La Mayor (Sevilla) que todoslos años imparte un curso práctico sobre Agricultura ecológica. - huertaloseises.es.Otros datos de interés:• La casa de los colores. Equipamiento educativo del centro experimen-tal agrícola ganadero (CEAG) de la Diputación de Cádiz en Jerez dela Frontera.• Aula de agroecología IFAPA de Chipiona. Formación continúa enagroecología y biodiversidad.• Sociedad Cooperativa Andaluza La Verde. Villamartín (Cádiz).

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