APLICACIÓN DEL ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS EN LA COCINA Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.pdf

(Sede Universitaria Olavide en Carmona)
APLICACIÓN DEL ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS
ALIMENTOS EN LA COCINA Y EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Gustavo A. Cordero-Bueso
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Colaboran:

© de los textos: los autores, 2013.
© de la edición: Gustavo Cordero-Bueso (ed). Universidad Pablo de Olavide. Crtra de Utrera
km1, 41013, Sevilla, España.
Editor: Gustavo Cordero-Bueso
Foto Portada: Laura Phoenix Factory, 2011. Madrid/Salamanca, España.
ISBN: 978-84-616-5527-4
No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni de la cubierta, ni su
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Aplicación del Análisis Sensorial de los Alimentos en la Cocina y en la Industria Alimentaria
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CAPÍTULO I. EL ANÁLISIS SENSORIAL Y EL PANEL DE CATA
Gustavo A. Cordero-Bueso
Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica (Área de Nutrición y
Bromatología). Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España).
gcordero@upo.es
RESUMEN: Piense en cuántos sentidos son necesarios para disfrutar plenamente de una comida o
bebida. Desde el momento en que la carne está en la parrilla y el vino o la cerveza se vierte en un
vaso, nuestros oídos son recibidos por el crepitar de las brasas. Nuestros ojos son atraídos por el brillo
del matiz de color rojo cereza del vino, o la profundidad del negro de una cerveza negra dejando
encajes burbujeantes en los lados de la copa. Que impaciencia esa de esperar por el bien hecho, medio
o poco hecho de la carne que al cortarla la sangre fluye lentamente. Al llevar el vino a los labios, la
nariz detecta el aroma de chocolate amargo y a madera, o tal vez afrutado y ésteres picantes. Por
último, nos bebemos, saboreando estas bebidas seráficas con sabores a éster antes de tragar para que
los ácidos despierten las papilas gustativas de la de la lengua y el ahumado de la carne nos llene de
satisfacción. Pero, ¿qué es ese retrogusto persistente? ¿Es el toque de la madera o del cuero porque
está defectuoso?. Un analista sensorial funciona como un instrumento científico de medida. Un
catador entrenado debe ser capaz de identificar sabores, cuantificarlos con respecto a sus umbrales, y
determinar objetivamente su conveniencia en un alimento o bebida en particular. Cabe señalar, sin
embargo, que con una buena formación en materia de análisis sensorial mejorará las habilidades, pero
no siempre se puede garantizar que cualquier persona se convierta en un "supercatador."
PALABRAS CLAVE: sentidos, entrenamiento, catador, pruebas sensoriales.
ABSTRACT: Think about how many senses are required to enjoy a food or beverage fully. From the
moment the meat is grilled and the wine or beer is poured into a glass, our ears are greeted by the
crackling of the coals. Our eyes are attracted by the hazy sheen of the red cherry color of the wine, or
the black depth of a stout beer leaving wisps on the sides of the glass. We patiently wait for the well
done, rare or bloody steak which when its cut, the blood starts to slowly collapse. As we bring the
wine to our lips, our nose detects the aroma of bittersweet chocolate and woody smell, or perhaps
fruity and spicy esters. Finally, we imbibe, savoring these seraphic beverages and ester flavors before
swallowing to let the hop alpha-acids wake the taste buds of the tongue and the smoke of the meat
became a satisfaction. But, what is that lingering aftertaste? Is that a hint of wood or leather in the
background?. A sensory analyst works like a scientific instrument of measure. A trained taster should
be able to identify flavors, quantify them with respect to their thresholds, and objectively determine
their desirability in a particular food or beverage. It should be noted, however, that while this sensory
training will improve tasting and judging skills, it can't guarantee that anyone will become a
"supertaster."
KEY WORDS: senses, training, taster, sensory tests

Capítulo I. El análisis sensorial y el panel de cata
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1. CONTEXTO HISTÓRICO Y SIGNIFICADO
DEL ANÁLISIS SENSORIAL
Recordemos que no venimos del mono, si no
que somos monos, esto nos hace plantearnos lo
complejo que es definirnos como “humanos” y
distinguirnos de otras especies animales. No
obstante, si hacemos referencia a la conducta
humana, siempre será más sencilla de observar en
lo que genéricamente llamamos “personas”. Y a
conductas me refiero a aquéllas que realmente nos
distinguen etológicamente de otras especies,
como la capacidad de ir en contra de nuestro
destino, alcanzar estados emocionales diferentes y
expresarlos mediante el arte en todas sus
vertientes, el estar cuestionándonos el por qué de
las cosas o simplemente el hecho de crear
tendencias, modas y acumularlo en la cultura que
nos lleva a cualquier parte. Desde la aparición de
los primeros homínidos, éstos ya utilizaban sus
sentidos para juzgar la calidad y seguridad del
agua potable y de los alimentos que cazaban,
recolectaban o sembraban. Pero ineludiblemente
el hecho de cocinar es un rasgo diferenciador en
la especie humana. Y este acontecimiento pudo
originarse de manera casual en la zona del lago
tanzano de Turkana y sin duda suponer un
importante paso en la evolución humana de Homo
habilis (antepasado que basaba su dieta en
vegetales que recolectaba, insectos y era
carnívoro oportunista) al cazador Homo erectus
que nos transmitió algo tan presente y utilizado en
nuestro día a día como es el fuego. Quizás este
antepasado se atrevió a probar animales semi-
calcinados tras un incendio originado por un rayo
en la sabana africana, justo aquéllos que
perecieron con el fuego y así se “celebró” la
primera parrillada de campo de la historia del ser
humanos. Los primeros maestros cocineros tenían
muy claro que los alimentos sufrían una serie de
transformaciones organolépticas que los hacían
extremadamente suculentos y apetecibles, eso sin
aún pensar en la asepsia y seguridad (eliminación
de venenos) que el hecho de cocinarlos suponía.
Si recorremos el cronograma de la evolución, hay
evidencias de que algunos alimentos producidos
en determinadas regiones o ciertos pueblos de la
Antigüedad se reconocían y apreciaban por sus
características organolépticas; los aceites y vinos
de Lesbos y la zona caucásica (actual Armenia y
Georgia), origen de la actual Viticultura y
Enología, ostras de Tarento, dátiles de Egipto,
aceites del Al-Ándalus ¿y quién no sigue
apreciándolos?, así hasta un largo etcétera.
Siguiendo la evolución histórica hacia el
Siglo XIV, aparecen asociaciones de gourmets-
catadores de vino en Francia, además existen
documentos que hacen referencia al “degustador”
como la persona dedicada a catar vino y así
definir su calidad y fijar un precio justo al
producto. Ya en el Siglo XIX, se concibe la
primera obra relacionada con el análisis sensorial
por parte del gastrónomo francés Brillât-Savarin,
“la fisiología del gusto” haciendo célebre la frase
“el descubrimiento de un nuevo plato hace más
por la felicidad de la humanidad que el
descubrimiento de una nueva estrella”.
Pero el concepto el análisis sensorial de los
alimentos más próximo a como lo conocemos hoy
surge durante la Segunda Guerra Mundial, cuando
la industria alimentaria comienza a preparar las
raciones de alimentos para los soldados de las
fuerzas armadas americanas y se ve la necesidad
de controlar los procesos desde el punto de vista
químico y microbiológico, y así asegurar una
mayor duración del estado inicial del producto
elaborado y que éstos sean igualmente apetecibles
gastronómicamente. Aunque el análisis sensorial
fuera sólo a nivel del dueño o encargado de la
empresa.
Es a partir de ese momento cuando se
desarrollan distintas técnicas y se avanza sobre la
normalización y el conocimiento de la percepción
humana. Sobre todo a partir de 1950, periodo en
el que se comienza a considerar importante la
calidad sensorial y se plantean los problemas de
su medida y control. El principio de este periodo
viene caracterizado por los atributos primarios
que integran la calidad sensorial de los alimentos
tales como el aspecto, sabor y textura. Varios
autores estudian de forma paralela al desarrollo
del análisis sensorial la validez y utilidad de las
diferentes pruebas (Larson-Powers y Pangborn,
1978; Lawless y Heymann, 1999), el tratamiento
estadístico de las respuestas obtenidas y se pone
de manifiesto la necesidad de un conocimiento
básico del proceso por el cual se realiza la
evaluación de un alimento, debiendo incluir la
percepción del estímulo (tanto en el aspecto
fisiológico como psicológico), la elaboración de
la sensación y la comunicación verbal de la
sensación.
En 1971, Tilgner, define análisis sensorial, en
un sentido amplio, como un conjunto de técnicas
de medida y evaluación de determinadas
propiedades de los alimentos, a través de uno o
más de los sentidos humanos. Otros autores, lo

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definen como la identificación, medida científica,
análisis e interpretación de las propiedades
(atributos) de un producto que se perciben a
través de los cinco sentidos, vista, olfato, gusto,
tacto y oído (Carpenter et al. 2000).
Hoy en día, el análisis sensorial se perfila con
carácter de ciencia y es utilizado como
herramienta para medir de forma objetiva con un
aceptable grado de precisión y reproducibilidad,
lógicamente se tiene que conocer qué es lo que se
quiere medir. El desarrollo e implementación de
pruebas específicas reguladas por normas de
estandarización (ISO, UNE, etc…) hace del
análisis sensorial una herramienta muy útil y con
un amplio campo de aplicación.
2. APLICACIONES DEL ANÁLISIS
SENSORIAL
Ante el desconocimiento, se podría pensar
que el Análisis Sensorial de los alimentos es una
ciencia un tanto subjetiva, pues se tiende a creer
que nos dejamos llevar por los sentidos y por
aquello que realmente nos gusta o no nos
satisface. Para ello existen pruebas de evaluación
de aceptación y hedónicas que se mencionarán
más adelante. Sin embargo uno de los puntos
críticos, es ser objetivo y hacer del Análisis
Sensorial una herramienta más para el control de
calidad de un alimento o bebida en la industria
alimentaria. Se puede considerar que éste incidirá
sobre el análisis, evaluación y control tanto del
proceso de fabricación, como del producto
elaborado, al igual que el mercado al que se
dirigirá. Si el programa de control de calidad
pretende prevenir los defectos que pueden surgir
en el producto acabado, está claro que el Análisis
Sensorial debe incidir, en primer lugar sobre las
materias primas que entrarán en el proceso de
elaboración o fabricación de un producto
determinado. Mediante análisis químicos, físicos
y microbiológicos se determinará si estos
ingredientes están de acuerdos con las normas de
calidad de la empresa. Pero los caracteres
organolépticos como color, sabor, olor, textura,
también son criterios de aceptación o rechazo tan
importantes como los instrumentales que se puede
evaluar con el análisis sensorial con grupos de
jueces entrenados en análisis sensorial en general
y en el producto en particular, tanto en la materia
prima como en el producto ya terminado.
Se emplea además, en el establecimiento de la
diferencia sensorial en casos que se desee saber si
un cambio en la formulación, en el proceso, de
sustitución de un ingrediente, o para la
comparación de distintos lotes de un mismo
producto está afectando la calidad sensorial.
También se tiene en cuenta la vida útil del
producto, ya que puede sufrir deterioros durante
su comercialización, con ello se podría determinar
la fecha de caducidad del producto. A veces un
producto no está deteriorado por acción de los
microorganismos, sin embargo, puede suceder
que agentes físicos o químicos hayan influido
hasta el punto que el producto pierda la apariencia
inicial, haciéndolos menos apetecibles. En este
sentido, también se ha de tener en consideración
el tipo de embalaje “packaging” o cierre del
producto para evitar posibles deterioros por
oxidación o reacciones catalizadas por la acción
de la luz. Los conocimientos aquí adquiridos
permitirán prever las consecuencias sobre las
cualidades organolépticas y estudiar las formas de
subsanarlas y/o minimizarlas mediante el uso del
Análisis Sensorial y el desarrollo e innovación de
pruebas sensoriales, embalajes, tapones, etc.
Desde el punto de vista del consumidor y de
cara al mercado, se pueden evaluar los alimentos
mediante pruebas específicas desarrolladas para la
conocer grado de aceptación y preferencia con
grupos de consumidores conformados según
edad, sexo, o costumbre y de acuerdo a los
requerimientos del producto y del fabricante.
En alguna ocasión, nos hemos visto sentados
en la mesa de un restaurante o mesón, bien sea
aquel con tres estrellas Michelín o una tasca del
barrio de La Latina de Madrid, o de pie en los
estupendos bares de tapas de la calle del Laurel de
Logroño o parte vieja de San Sebastián, comiendo
una paella mirando el Mediterráneo o un pescaíto
frito en la playa de Conil o en la calle San Jacinto
del barrio sevillano de Triana untándolo en
salmorejo cordobés. Claro está, que los
profesionales de la cocina indistintamente del
punto geográfico, están dispuestos a deleitarnos
con alguno de sus platos famosos, tan variados en
nuestro país como en el resto del Mundo. Dicho
esto, nos podríamos cuestionar ¿tiene lugar el
Análisis Sensorial en la cocina?, la respuesta es
sí.
Una vez más, utilizar los sentidos en la
cocina, evaluar el sabor, olor, textura y color de
los alimentos y la presentación de los platos antes
de ofrecérselos a los clientes e intentar que ese
producto cocinado sea siempre el mismo, es
aplicar esta herramienta en la cocina, claros
ejemplos son las bravas del bar Tomás de

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Barcelona o los míticos huevos estrellados del
Casa Lucio de Madrid. Además se busca innovar
y crear tendencias, aplicando aromas, potenciando
la gastronomía molecular o “inventando” platos
originales, como el famoso “humo” de algún
lugar de Girona. La tarea no es fácil, el chef tiene
que tratar de “entrenar” a sus ayudantes para que
ese producto sea siempre igual y para ello no
basta con darles la receta. A ninguno de nosotros
nos sale igual algo tan sencillo como la tortilla de
patatas de nuestra madre, pero si se empeña y con
ayuda de esta ciencia podríamos alcanzar nuestros
objetivos.
En resumen, la aplicación del Análisis
sensorial en la industria alimentaria y en la cocina
dependerá del objetivo que se busque. Así, en
función de dicha finalidad se puede dividir en:
1. Análisis de calidad: se examina el producto
y se clasifican objetivamente las propiedades
organolépticas del producto evaluado.
2. Análisis de aceptación: se dictamina el
grado de aceptación que tendrá un producto,
siendo también deseable conocer la reacción
subjetiva e impulsiva del catador. Este tipo de
pruebas lo pueden realizar personas poco expertas
en la materia, pero que respondan al medio social
o cultural al que va destinado el producto.
Los sentidos corporales son el principal
instrumento usado para este análisis, pero también
se necesitan medios matemáticos, como la
estadística, y otros instrumentos materiales que
permitan traducir las percepciones a números o
datos cuantificables. Como en cualquier análisis
instrumental, si el aparato no está en correctas
condiciones, las lecturas no tienen ningún sentido.
Esto ocurre igualmente con el análisis sensorial,
es necesario conocer las limitaciones y
posibilidades de los órganos sensoriales de los
catadores para evitar que se arrojen datos falsos o
nos lleven a conclusiones erróneas.
3. LA SALA DE CATA
La experiencia ha demostrado que, con
independencia de los catadores, las condiciones
externas que los rodean (iluminación, olores,
ruidos, etc) influyen mucho sobre los resultados
obtenidos. Por ello es necesario estandarizar al
máximo todas estas condiciones para obtener
resultados reproducibles (Anzaldúa-Morales,
1994; Sancho y col., 1999).
Actualmente existen normativas tanto
internacionales como nacionales (Normas UNE)
que fijan las condiciones mínimas que deben
reunir los locales donde se realiza el análisis
sensorial, los utensilios, etc. Además, en multitud
de manuales dedicados al análisis sensorial
también se dan recomendaciones sobre otros
aspectos asociados al desarrollo de las catas no
sujetos a regulación específica (Briz-Escribano y
García-Faure, 2004; Jellinek, 1985; Fortín y
Desplanke, 2001; Meilgaard y col., 2007). Existe
una Guía para la instalación de una sala de cata,
Norma UNE 87-004 (Aenor, 1997). A grandes
rasgos, las principales características que debe
reunir un local de cata son:
- El área de preparación de las muestras
debe estar separada del área de pruebas, y nunca
deben ver los catadores al director de la prueba
preparando las muestras que serán evaluadas.
- El local debe ser agradable y estar
convenientemente iluminado, conservando un
carácter neutro, por ello se recomiendan los
colores lisos y claros en las paredes. La
iluminación debe ser uniforme, regulable y de luz
difusa.
- El local, además, debe ser de fácil
limpieza y estará aislado de fuentes de ruido y de
olores, por lo que debe tener un dispositivo eficaz
de ventilación.
- El área de preparación de las muestras
debe contar con todos los equipos y utensilios
necesarios: menaje, estufa, plancha, fregadero,
etc.
- La sala debe mantener unas
condiciones térmicas e higrométricas agradables y
constantes. Se recomienda una temperatura entre
20-22ºC y un 60-70% de humedad relativa.
- Las dimensiones de las cabinas para la
evaluación sensorial también vienen fijadas en la
norma. Serán idénticas entre sí y se situarán unas
al lado de otras, aisladas por mamparas
suficientemente altas y anchas como para que los
catadores no puedan interaccionar entre ellos. Es
importante que tengan una superficie lo
suficientemente amplia para que el juez pueda
realizar cómodamente la prueba. Sobre la mesa se
colocarán las muestras, el cuestionario, cubiertos,
servilleta, y vaso para el enjuague de la boca entre
muestras.
3.1. El horario de las pruebas
Es uno de los factores que más pueden afectar
a los resultados de las pruebas. La evaluación
sensorial no debe hacerse a horas muy cercanas a

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las de las comidas. Si los jueces acaban de comer
o de desayunar no querrán ingerir alimentos y
asignarán puntuaciones demasiado bajas (en las
pruebas afectivas), o podrían alterarse sus
apreciaciones de los atributos sensoriales. De la
misma manera, si falta poco tiempo para la hora
de la comida, el juez tendrá hambre y sus
respuestas pueden ser erróneas. Los horarios
recomendados son entre las 11 de la mañana y la
1 de la tarde, así como de 17 a 18 horas de la
tarde; aunque el primer horario es el más
adecuado (Sancho y col, 1999).
3.2. Muestras para la evaluación
La presentación de las muestras difiere
dependiendo del tipo de panel que vaya a realizar
el análisis (Sancho y col., 1999). Si éste es
llevado a cabo por un panel de jueces entrenados,
la muestra a analizar se sirve sin aditivos o
vehículos. Sin embargo, a los paneles de
consumidores el producto se les sirve del modo
habitual en que es consumido. El vehículo debe
tener siempre las mismas condiciones y ser lo
más insípido e inerte posible (Meilgaard y col.,
2007). El comité de Evaluación Sensorial de la
ASTM (1968) recomienda que para pruebas
discriminativas cada juez reciba, al menos, 16 ml
de muestra líquida o 28 gramos de alimento
sólido (Larmond, 1977). Para los alimentos que se
presentan como una unidad pequeña (bombón,
gominola, galleta, etc) que puede comerse de un
bocado, la muestra será la unidad. Sin embargo, la
cantidad de muestra que recibe cada juez está
limitada por la cantidad disponible de material
experimental y por el número de muestras que se
evaluarán en cada sesión. El número de muestras
en una sesión no debe ser elevado (generalmente
inferior o igual cinco) porque puede ocasionar
fatiga que influirá sobre las respuestas. Si las
muestras a evaluar son muy numerosas, estas
deben distribuirse en varias sesiones. De todas
formas, un panel muy entrenado puede evaluar un
mayor número de muestras.
La temperatura de las muestras debe ser
constante y la misma para todos los jueces (Cross
y col., 1979). Generalmente las muestras deben
servirse a la temperatura a la cual suele ser
consumido el alimento a analizar. Cuando el
alimento es cocinado y se consume en caliente,
éste debe mantenerse a dicha temperatura hasta el
momento de servirse, mediante de estufas u otros
medios. El orden de presentación de las muestras
debe ser aleatorio y la codificación de las mismas
debe hacerse cuidadosamente, para evitar inducir
a una clasificación previa inconsciente asociada a
otras existentes en la mente del juez (Sancho y
col., 1999; Anzaldúa-Morales, 1994).
4. TIPOS DE JUECES
Juez experto: persona con gran experiencia en
probar un determinado tipo de alimento y que
posee una gran sensibilidad para percibir las
diferencias entre muestras y para evaluar las
características del alimento. Debido a su habilidad
y experiencia, en las pruebas que efectúa sólo es
necesario contar con su criterio. Su entrenamiento
es muy largo y costoso, por lo que sólo
intervienen en la evaluación de productos caros,
como por ejemplo el té o trufas de tierra. Estos
jueces están revisando constantemente sus
habilidades y existen muy pocos en todo el
mundo (Sancho y col, 1999).
Juez entrenado o panelista: persona con
bastante habilidad para la detección de alguna
propiedad sensorial, que ha recibido enseñanza
teórica y práctica sobre la evaluación sensorial,
sabe lo que debe medir exactamente y realiza
pruebas sensoriales con cierta periodicidad. El
número requerido es de al menos siete y como
máximo quince. Se emplean para pruebas
descriptivas y discriminativas complejas. Como
los jueces expertos, deben abstenerse de hábitos
que alteren su capacidad de percepción (Larmond,
1977).
Juez semientrenado o “de laboratorio”:
personas con un entrenamiento teórico similar al
de los jueces entrenados, que realizan pruebas
sensoriales con frecuencia y poseen suficiente
habilidad, pero que generalmente sólo intervienen
en pruebas discriminativas sencillas que no
requieren una definición muy precisa de términos
o escalas. Las pruebas con este tipo de jueces
requieren un mínimo de 10 y un máximo de 20 o
25 jueces (Larmond, 1977).
Juez consumidor: son personas que no tienen
nada que ver con las pruebas, ni han realizado
evaluaciones sensoriales periódicas. Es
importante que sean consumidores habituales del
producto a valorar o, en el caso de un producto
nuevo, que sean los consumidores potenciales de
dicho producto. El número de jueces necesario
oscila entre 30 y 40 (Carpenter y col., 2004;
Larmond, 1977; Anzaldúa-Morales, 1994).
4.1. Reclutamiento de los jueces

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Las normas Aenor recomiendan entrenar
alrededor del doble de participantes de los que
formarán el panel de cata definitivo. Las
actividades de reclutamiento y selección suelen
eliminar cerca del 80% de los sujetos inicialmente
citados (Costell, 1983). El reclutamiento puede
ser externo a la empresa o institución que realiza
el análisis sensorial, o interno con personal de la
propia empresa o institución. En el primer caso se
podrá reclutar un mayor número de individuos,
que no estarán influidos en ningún caso al no
tener ninguna conexión con el estudio. Sin
embargo, cuando los jueces son de la misma
empresa suelen estar disponibles con mayor
facilidad y pueden implicarse más en el
experimento (Stone y Sidel, 2004).
Al inicio, los candidatos deben rellenar un
cuestionario general con datos personales,
hábitos, restricciones alimentarias, enfermedades,
alergias, aversiones, etc. Se les explicará el plan
de formación y el interés del experimento a
realizar. En este momento se pueden eliminar
individuos con restricciones, enfermedades o
demasiadas aversiones hacia alimentos,
dependiendo del tipo de análisis a realizar.
Antes de proceder a la realización de pruebas
simples, hay que proporcionar a los candidatos
unas nociones básicas sobre el análisis sensorial,
definición de algunos términos y técnicas. Existen
una serie de pruebas sencillas, que se encuentran
en la literatura especializada, orientadas a poner
de manifiesto el mayor número posible de
aptitudes de los candidatos (Fortin y Desplancke,
2001).
También se realizan pruebas como el test de
Ishihara (1971) para detectar deficiencias en la
percepción de los colores. En la prueba de
reconocimiento de olores, propuesta por
numerosos autores como Briner y Simmen
(1999), los candidatos huelen cassettes o tiras de
papel impregnadas en olores comunes y deben
identificar esos olores. Se selecciona a aquellos
candidatos que reconozcan al menos siete de diez
olores presentados. Existe un cuestionario
propuesto por Meilgaard y col. (2007), con una
decena de cuestiones concernientes a los
alimentos centradas en el flavor y la textura
permitiendo evaluar la capacidad de los
candidatos de expresarse y describir sus
percepciones, así como establecer la riqueza de su
vocabulario. El resultado es difícil de cuantificar
y sirve para calificar a sujetos que hayan
alcanzado el mismo nivel en las dos pruebas
anteriores. En la prueba de reconocimiento de los
sabores básicos (recogida en la norma UNE 87-
003) se presentan a los candidatos los cuatro
sabores básicos, en concentraciones
suficientemente elevadas para que sean
reconocidos fácilmente por cualquier individuo.
Se elimina a los que no hayan reconocido estos
sabores (Carpenter y col. 2004; Sancho y col.,
1999). Se puede ampliar el número de pruebas
según las necesidades de la empresa/institución.
La última parte del reclutamiento es una
entrevista personal que posibilita clasificar a los
candidatos que hayan obtenido resultados
equivalentes en las pruebas precedentes (Costell,
1983; Rutledge y Hudson, 1990). La motivación,
la personalidad y la manera de expresarse serán
criterios utilizados por el analista para elegir a las
personas que pasarán a la siguiente fase de
selección (Anzaldúa-Morales, 1994). En la fase
de reclutamiento se habrán seleccionado a los
candidatos con verdadero interés por el análisis
sensorial, y en la fase de selección se elige a los
candidatos con mayores aptitudes para dicho
análisis (Fortin y Desplanke, 2001).
4.2. Selección de los jueces
En esta etapa se realizan varias sesiones en las
que se llevan a cabo diversas pruebas para
determinar las aptitudes de los aspirantes, y que
varían dependiendo del tipo de panel a
seleccionar. Dentro de las pruebas más comunes
que se realizan en la etapa de selección está la
determinación de la precisión sensorial de los
sujetos. Para ello se realizan pruebas de
diferenciación de los sabores básicos y detección
de umbrales de percepción en cada uno de los
sabores básicos. También se puede realizar una
clasificación y memorización de olores (Jellinek,
1985; Rutledge y Hudson, 1990) y una prueba de
discriminación entre los diversos niveles de una
propiedad. Se realiza presentando al candidato
varias muestras que varían en intensidad de una
misma característica en un orden aleatorio. El
juez debe clasificarlas por orden creciente de
intensidad. Se puede hacer con propiedades como
la apariencia, la textura, el sabor y el olor (Cross
y col., 1979; Anzaldúa-Morales, 1994).
Se suelen utilizar también las pruebas
triangulares para ver si los aciertos de los jueces
son debidos al azar (Carpenter y col., 2004;
Anzaldúa-Morales, 1994). Para completar el
proceso se pueden realizar ejercicios de
reconocimiento de alimentos simples, para

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evaluar la capacidad del candidato de reconocer
un flavor, y ensayos de descripción de la textura
(Sancho y col., 1999). Se les pide a los candidatos
que describan la textura de una serie de alimentos,
con sus propios términos o con otros, ayudados
por el analista. Se les asignará un baremo de
puntos según sus descripciones más o menos
acertadas. Al final de este proceso de selección, el
analista podrá escoger entre los candidatos a los
15 mejores para pasar a la siguiente fase que es el
entrenamiento en grupo (Fortin y Desplancke,
2001).
4.3. Entrenamiento de los jueces
El entrenamiento está encaminado a explorar
los cinco sentidos, presentando estímulos que
favorezcan la disminución de los umbrales de
percepción, así como el aprendizaje de un
lenguaje descriptivo adecuado. Los jueces
aprenderán a identificar y describir sus
percepciones, determinar el orden de aparición,
apreciar el grado de intensidad de cada propiedad
y a reconocer los regustos y persistencias (Miller,
1998). En esta fase se realizarán varias sesiones
con diversos tipos de pruebas, adaptando cada
analista el programa de entrenamiento a sus
necesidades (Rutledge y Hudson, 1990). En estas
sesiones, además, después de analizar
individualmente un producto, los jueces discuten
conjuntamente con el director del panel las
dificultades encontradas y comentan los
resultados para aunar criterios. Se persigue
incrementar la sensibilidad y reproducibilidad de
los jueces como individuos y conseguir que el
panel trabaje como un bloque homogéneo.
Existen muchos manuales en los que se
pueden consultar programas de entrenamiento
detallados, así como impresos para las pruebas,
descripciones de las mismas y análisis estadístico
de los resultados (Jellinek, 1985; Stone y Sidel,
1993; Meilgaard y col., 2007; Fortin y
Desplancke, 2001). En todos los casos, el
entrenador o analista debe crear un ambiente
agradable de trabajo, con buena comunicación.
No debe intimidar a los jueces, pero al mismo
tiempo debe ser capaz de mantener el control
sobre el grupo.
Es necesario tener un programa de
entrenamiento claro antes de comenzar. Debe
contener los objetivos, los temas a cubrir, los
métodos, el modo de medir el cumplimiento de
los objetivos, así como un calendario de
actividades. Además de las correspondientes
sesiones prácticas, se deben realizar sesiones
teóricas, en las que se les explique a los jueces en
qué consiste la evaluación sensorial, la
importancia del proyecto en el que van a
participar, los métodos que van a utilizar, uso de
escalas, cuestionarios, vocabulario, etc. Las
sesiones deben ser completas pero no muy largas,
para evitar la fatiga de los jueces. Durante todo el
proceso se debe comprobar cíclicamente el
funcionamiento del panel. Para ello se pueden
introducir una o varias muestras control dentro de
las muestras a analizar (Costell y Durán, 1981;
Costell, 1983; Rutledge y Hudson, 1990). El
estudio de la varianza individual de las
calificaciones de cada juez para estas muestras
control permite determinar su habilidad y su
consistencia.
5. ESCALAS SENSORIALES
Las dos mayores fuentes de variación en los
datos de un panel sensorial son la diferencia en la
manera en que los sujetos perciben el estímulo y
las diferentes formas en que los sujetos expresan
esas percepciones. Las diferencias en la
percepción son parte de la considerable
variabilidad de los datos sensoriales, con la que el
analista sensorial aprende a convivir. La variación
en las puntuaciones de los jueces puede ser
minimizada, mediante el entrenamiento y la
selección adecuada de la terminología utilizando
escalas. A la hora de elegir la manera de medir las
respuestas, el analista debería seleccionar el
método sensorial más simple que pueda medir las
diferencias esperadas entre muestras y que
minimice el tiempo de entrenamiento del panel.
La escala es el instrumento que se utiliza para
medir las respuestas sensoriales y es una parte
fundamental dentro del análisis sensorial
(Meilgaard y col., 2007). De la correcta elección
de la escala de medida puede depender el éxito de
una evaluación sensorial.
6. TIPOS DE PRUEBAS SENSORIALES
Existen tres tipos principales de pruebas para
realizar un análisis sensorial: las pruebas
afectivas, las discriminativas y las descriptivas.
Se elegirán unas u otras dependiendo del objetivo
que se pretenda alcanzar en un determinado
estudio.
6.1. Pruebas afectivas
También llamadas estudios de consumidores,
son aquellas pruebas en las cuales los jueces

16
expresan su opinión personal y subjetiva sobre un
producto, indicando si les gusta o les disgusta, si
lo aceptan o lo rechazan, o si lo prefieren a otro
producto (Larmond, 1977). Para realizarlas se
utiliza un mínimo de 30 jueces no entrenados, que
deben ser consumidores habituales o potenciales
del alimento a evaluar. Presentan una gran
variabilidad en los resultados obtenidos y éstos
son difíciles de interpretar (Anzaldúa-Morales
1994). Dentro de estas pruebas se distinguen tres
tipos de ensayos: las pruebas de preferencia, las
pruebas de grado de satisfacción y las pruebas de
aceptación (Anzaldúa-Morales, 1994).
6.1.1. Pruebas de preferencia
En esta prueba se pretende saber si los jueces
prefieren una determinada muestra a otra. En este
caso no se busca la capacidad de los jueces para
discriminar muestras, simplemente se quiere
conocer su opinión como consumidor habitual del
producto (Larmond, 1977).
6.1.2. Pruebas de grado de satisfacción
Cuando se pretende evaluar más de dos
muestras a la vez, o se quiere obtener más
información acerca de un producto que en la
prueba anterior, se realiza este tipo de prueba.
Para ello se recurre a unas escalas hedónicas que
serán los instrumentos para medir las sensaciones
producidas por el alimento en el juez, ya sean
placenteras o desagradables (Sancho y col.,
1999).
6.1.3. Pruebas de aceptación
El deseo de una persona de adquirir un
producto es lo que se llama aceptación, y no sólo
depende de la impresión agradable o desagradable
que reciba el individuo al probar el alimento, sino
también de aspectos culturales, socioeconómicos,
etc.
6.2. Pruebas discriminativas
En estas pruebas se desea establecer si existe
diferencia o no entre dos o más muestras y, en
algunos casos, la magnitud de esa diferencia. Este
tipo de pruebas son muy utilizadas en el control
de calidad para evaluar si las muestras de un lote
están siendo producidas con una calidad
uniforme, si son comparables con muestras de
referencia, etc. (Sancho y col., 1999). En las
pruebas discriminativas sencillas pueden
utilizarse jueces semi-entrenados; sin embargo,
para pruebas más complejas es preferible utilizar
jueces entrenados (Anzaldúa-Morales, 1994).
Dentro de estas pruebas discriminativas se pueden
establecer dos grupos en función de los objetivos
buscados:
a) Si se pretende determinar si existen
diferencias entre dos o más productos. Estas
pruebas son bastante sencillas e incluyen: la
prueba triangular, la prueba dúo-trío, la prueba
dos de cinco, la prueba comparación apareada
simple, la prueba A no A, la prueba de diferencia
a muestra control, y la prueba de similitud.
b) Además de la existencia de diferencias, se
pretende determinar la variación de un
determinado atributo entre dos o más muestras.
Estas pruebas son más complejas que las
anteriores, e incluyen la prueba de comparación
por pares, la prueba de rangos en parejas (análisis
de Friedman) y las pruebas de comparación
múltiple. A continuación se describirán
brevemente las más utilizadas.
6.2.1. Prueba triangular
Es una prueba de diferenciación en la que se
presentan simultáneamente tres muestras, dos de
ellas iguales entre sí y el juez debe identificar cuál
es la muestra diferente. Es una prueba de juicio
forzado, por tanto siempre hay dar una respuesta.
La interpretación de las respuestas se realiza
mediante tablas en las que se encuentra, para el
número de jueces participantes, el número
mínimo de respuestas correctas para establecer
diferencias significativas. La probabilidad de
acertar debida al azar en esta prueba es del 33%.
Se suelen utilizar entre 20 y 40 jueces, pero con
diferencias suficientemente apreciables basta con
12 (Meilgaard y col., 2007).
6.2.2. Prueba de comparación apareada
simple
Se les presentan a los catadores dos muestras
para que las comparen respecto de un
determinado atributo sensorial e indiquen cuál de
ellas tiene mayor intensidad del citado atributo
(Larmond, 1973). Es una prueba muy sencilla y
no hay riesgo de fatiga sensorial. Sin embargo, la
probabilidad de dar una respuesta acertada debido
al azar es muy elevada, del 50%. La
interpretación de los resultados se realiza
mediante una tabla (Roessler y col., 1956) como

17
“prueba de una cola”, buscando el número de
aciertos para establecer la diferencia significativa.
6.2.3. Prueba dúo-trío
Se presentan tres muestras a los jueces de
forma simultánea o consecutiva, de las cuales una
está identificada como referencia y las otras dos
están codificadas, siendo una de ellas igual a la
muestra de referencia. Cuando se presentan todas
las muestras simultáneamente se debe probar en
primer lugar la referencia. El juez debe indicar
cuál es la muestra igual a la de referencia (es un
juicio forzado). Es una prueba similar a la
triangular pero es menos eficiente porque la
probabilidad de acertar al azar es de un 50%. La
interpretación de los datos se realiza por medio
de la misma tabla que se utiliza en la prueba de
comparación apareada simple, como “prueba de
una cola” (Anzaldúa-Morales, 1994).
6.3. Pruebas descriptivas
En este tipo de pruebas se pretende definir las
propiedades del alimento y medirlas lo más
objetivamente posible. En este caso no interesan
las preferencias de los jueces, ni si las diferencias
son detectadas por los mismos, sino cuál es la
intensidad de los atributos del alimento (Cross y
col., 1986). Estas pruebas proporcionan más
información que las otras, pero son más
complicadas, el entrenamiento de los jueces debe
ser más intenso y la interpretación de los
resultados es más laboriosa. Son las más
utilizadas en la mayoría de las investigaciones
sensoriales actuales porque son las más objetivas
y fiables. Cuando un analista sensorial necesita
desarrollar un análisis descriptivo para un
producto determinado debe revisar la literatura
existente, analizar diversos métodos, pero debe
elegir el método o la combinación de varios de
ellos que mejor se adapte a sus necesidades.
Incluso hará las modificaciones pertinentes a los
métodos ya existentes para obtener los resultados
más comprensibles, reproducibles y fiables para
su producto.
3.4 Bibliografía
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los alimentos. I. Introducción. II.
Planteamiento y planificación: selección
de pruebas. III.Planificación,selección
de jueces y diseño estadístico. IV.
Realización y análisis de datos. Rev.
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8. Cross, H.R., Stanfield, M.S., Elder, R.S.
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Standardization ISO 8589:2007.
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Sensory Evaluation of Food. Food Res.
Inst.Can. Dept. Agri., Ottawa.

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sweeteners. J. Food Sci. 43,42-51.
15. Lawless, H.T., Hildegarde Heymann, H.
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Academic-Plenum. New York.
16. Meilgaard, M., Civille, G. V., & Carr, T.
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17. Onega Pagador, E. (2003). Evaluación de la
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técnicas analíticas, instrumentales y
sensoriales. Tesis Doctoral. Universidad
Complutense de Madrid.
18. Rosenthal, A.J. (2001). Textura de los
alimentos: medida y percepción.
Editorial: Acribia.
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Introducción al Análisis Sensorial de los
alimentos. Ediciones Universitat de
Barcelona.
21. Stone, H., Sidel, J.L. Sensory evaluation
practices. (2004). Academic Press, 3rd
ed. Ámsterdam.
.

19
CAPÍTULO II. SABOR/FLAVOR
Rocío Ruiz Laza
Dpto. Fisiología, Anatomía y Biología Celular. Facultad de Ciencias Experimentales.
Universidad Pablo de Olavide
rruizlaza@upo.es
RESUMEN: La habilidad de percibir los sabores comienza en el útero con el desarrollo temprano de los
sistemas olfatorios y del gusto, hecho que marcará al individuo a lo largo de la vida. El sentido del gusto
desempeña un papel esencial en la selección de alimentos e identificación de aquellos perjudiciales para
la salud. Además, junto con el sentido del olfato y del tacto permite el disfrute de los alimentos
produciendo una sensación placentera. En este capítulo vamos a ahondar en la evolución del sentido del
gusto a lo largo de la historia del hombre moderno y sus implicaciones en los comportamientos culinarios
actuales.
PALABRAS CLAVE: sabor, olor, textura, evolución, gusto
ABSTRACT: The ability to perceive the flavors begins in utero with the early development of olfactory
and taste systems. This conditionates the individual for life. The sense of taste plays a role in food
selection and as well as avoidance of toxic or unhealthy foods. This sense together with the sense of smell
and touch allows the enjoyment of food producing a pleasurable sensation. In this chapter we will delve
into the evolution of taste throughout the history of modern man and its implications for current culinary
behaviors.
KEY WORDS: flavor, smell, texture, evolution, taste.

Capítulo II. Sabor/Flavor
20
1. INTRODUCCIÓN
El sabor puede ser definido como la totalidad
de la experiencia sensorial que se produce en la
boca. La detección del sabor depende de la
interacción tanto del sentido del gusto como del
olfato, además de por la combinación con otros
atributos sensoriales tales como la textura, el
color y la temperatura (Breslin y Spector, 2008).
Clásicamente de distinguen 5 tipos de sabores
fundamentales: dulce (carbohidratos simples),
salado (sales de sodio y otras sales catiónicas),
ácido (ej. ácido cítrico), amargo (muchos
compuestos tóxicos estructuralmente diversos) y
umami (los aminoácido glutamato, aspartato y
ácido ribonucleícos específicos). Aunque
actualmente permanece en discusión la existencia
de otros sabores fundamentales, que según
algunos autores, deberían ser incluidos; los
sabores metálicos y de ácidos grasos (Mattes,
2011). La detección de los distintos sabores se
lleva a cabo por las células gustativas localizadas
en unas estructuras especializadas denominadas
botones gustativos presentes en las papilas
gustativas de la lengua, paladar blando y la parte
superior de la faringe (Figura 1). La capacidad de
distinguir los distintos sabores depende de
receptores específicos localizados en estas
papilas. Las sustancias químicas disueltas en
líquido acuoso (saliva) y parcialmente digeridas
por enzimas orales tales como la amilasa, lipasa y
proteasa se unen a los receptores papilares
produciendo una señal que se transmite al
cerebro. Por otro lado, la detección por medio del
sentido del olfato de sustancias volátiles junto con
la información procedente de las papilas
gustativas y los demás atributos mencionados con
anterioridad (textura, color y temperatura) se
integran en una señal que se dirige al cerebro y
produce la sensación placentera o no de los
alimentos que se ingieren.
Figura 1. Figura tomada de Breslin, 2013.
Botones y papilas gustativas en la cavidad oral.
Se distinguen tres tipos de papilas (foliadas,
caliciformes y fungiformes).
2. SABORES
Los primeros estudios científicos indicaban
que existía un patrón determinado en la lengua
para la detección de los distintos sabores,
localizándose por ejemplo los receptores del
sabor dulce en la punta de la lengua o el salado en
las zonas laterales. Sin embargo, corrientes
científicas más cercanas en el tiempo han
demostrado que la sensibilidad a los distintos
sabores no se distribuye de forma uniforme por
toda la lengua (Laing y Jinks, 1996).
2.1 Dulce
El sabor dulce es producido por muchas
sustancias, la mayoría orgánicas, que tienen en
común la presencia de dos radicales uno de ellos
donante y el otro receptor de protones
(Shallenberger y Acree, 1967), ejemplo de estas
sustancias son los azúcares, aldehídos, glicoles,
cetonas, ésteres, etc. El mecanismo de detección
del sabor dulce por la célula gustativa es a través
de un receptor acoplado a una proteína G. Un vez
que llega el estímulo las subunidades funcionales
se escinden y desencadenan la respuesta mediada
por segundos mensajeros cuyo final último es el
cierre de los canales de potasio y la
despolarización de la célula comenzando así la
traducción de la señal hacia el cerebro.
2.2 Salado
A diferencia del gusto dulce el salado
proviene de la estimulación de las células
gustativas de forma directa por sales inorgánicas.
El cloruro sódico (NaCl) produce el sabor salado
típico por la entrada directa en la célula receptora
del catión Na, lo que produce la despolarización y
así la liberación de los neurotransmisores que
trasmitirán la información a núcleos superiores
del cerebro. La célula vuelve a su estado de
reposo por la salida de cationes potasio hacia el
exterior a través de los canales de potasio
dependientes de voltaje.
2.3 Ácido
Es el sabor más simple desde el punto de vista
del mecanismo por el cual activa las células
gustativas y, por lo tanto, no hay receptores
específicos. El estimulo produce la
despolarizaci6n directa de la célula receptora
(Kinnamon, 1996). El sabor ácido se produce por
la concentración de iones de hidrógeno (H+
)
disueltos en la saliva y la mayor o menor
intensidad dependerá de la concentración. Estos
iones pueden actuar de tres maneras: entrando
directamente en la célula gustativa, bloqueando

21
canales de K+
en la superficie de la célula o
produciendo la apertura de otros canales
catiónicos. En cualquiera de los tres casos se
produce la despolarización de la célula gustativa,
con ello la apertura de los canales de calcio
dependientes de voltaje y la liberación del
neurotrasmisor que sirve como señal para activar
la vía de transducción de la información hacia el
cerebro.
2.4 Amargo
Las sustancias químicas que desencadenan la
señal y da como resultado el sabor amargo son
variadas y están presentes en un gran número de
alimentos (café, cacao, cerveza, etc.). Son
compuestos orgánicos, y uno de los grupos más
representativo son los alcaloides (quinina,
estricnina, nicotina, etc.). En el caso del sabor
amargo la transducción de la señal hacia el
cerebro se produce por receptores acoplados a
proteína G que, una vez activados, desencadena
una cascada de señalización cuyo fin último es la
salida de calcio del retículo endoplásmico
generando la despolarización de la célula y
posterior liberación de neurotransmisor, el cual, al
igual que en el resto de sabores producirá una
respuesta que llegará al cerebro con la
información de cada tipo de sabor.
2.5 Umami
Después de largas discusiones se ha dado en
aceptar el sabor umami como uno de los cinco
sabores fundamental (Kawamura y Kare, 1987).
El sabor umami lo producen algunos aminoácidos
y ácidos ribonucléicos, el condimento más
representativo que produce este sabor es el
glutamato monosódico. Este compuesto produce
al disolverse en la saliva una sensación no
placentera; sin embargo, añadidos a algunos
alimentos refuerzan otros gustos, como el dulce o
el salado. El mecanismo por el cual se produce la
activación de la vía gustativa por el gusto umami
no está totalmente esclarecida. Sí se conocen los
receptores específicos, siendo receptores de
membrana acoplados a proteína G, pero sigue sin
esclarecerse cómo la cascada de señalización
mediante segundos mensajeros desencadena la
despolarización de la célula gustativa.
3. ATRIBUTOS SENSORIALES QUE
MODIFICAN LA PERCEPCIÓN DEL SABOR
Los principales atributos sensoriales que
modifican la percepción del sabor son el aroma, la
textura y el color. No nos centraremos en el
aspecto olfativo ya que hay todo un capítulo para
ello, por lo que en este apartado vamos a
comentar cómo de importante son los demás
atributos en la sensación gustativa de los distintos
sabores.
3.1 Color
¿Tan importante es el color para la aceptación
o no de los alimentos? La primera impresión es
que debe influir en gran medida, si no, no se
entendería el uso extendido de los colorantes
alimentarios. El color del alimento se relaciona
con otras características como son el grado de
madurez de frutas, frescura de los productos
perecederos (carne, pescado, etc.), tipo o calidad
del vino, etc. Sin embrago, los resultados de
diferentes investigaciones para conocer el grado
de influencia del color en la percepción del gusto
son contradictorios. Generalmente las
investigaciones se han centrado sobre el efecto
del color en la identificaci6n o en la intensidad
del sabor típico de la fruta en estudio (ver revisión
Durán y Costell, 1999). Algunos estudios indican
que el color puede afectar a la intensidad de los
distintos sabores, por ejemplo el color rojo y
amarillo aumenta el sabor dulce de bebidas con
fresas o cerezas y de limón y lima,
respectivamente. El color verde, por el contrario,
reduce el sabor dulce en el zumo de pera. Una
explicación podría ser la asociación de este color
por el grado de madurez de la fruta. Un ejemplo
en particular llama bastante la atención ya que si a
un vino blanco le añadimos un colorante rojo para
que coja la apariencia de vino tinto descubrimos
que casi la totalidad de los catadores elegidos al
azar creen que el vino que se están tomando es
tinto en lugar de blanco (Spence, 2013). Aunque
estos estudios demuestran de forma clara la
influencia del color en la percepción de lo
sabores, existen otros estudios en los que esta
correlación no se mantiene, poniendo, en cambio
de relieve solo un efecto sobre la intensidad del
sabor (ver revisión Durán y Costell, 1999).
3.2 Textura
Se define la textura de los alimentos como
“conjunto de propiedades reológicas y de
estructura (geométricas y de superficie) de un
producto perceptible por los mecanorreceptores,
los receptores táctiles y en ciertos casos, por los
visuales y auditivos” (Norma Española, UNE
87001, 1994). Basándonos en las propiedades

Capítulo II. Sabor/Flavor
22
físicas de los alimentos distinguimos siete estados
posibles:
 Líquidos: donde la textura viene
definida por la viscosidad.
 Geles: la textura viene definida por la
elasticidad.
 Fibrosos: caracterizado por presentar
fibras macroscópicas.
 Aglomerados: en función de la forma
que presenta.
 Untuosos: la textura está en función de
las sustancias grasas.
 Frágiles: alimentos de fácil masticación.
 Vítreos: alimentos con estructura
pseudicristalina.
La mayoría de los estudios llevados a cabo
para investigar la influencia de la textura en el
sabor se ha realizado con los sabores dulces (ver
revisión Durán y Costell, 1999). Estos estudios
demuestran que la intensidad del sabor va
disminuyendo conforme aumenta la viscosidad de
la disolución prueba, es decir, una disolución
líquida tiene una mayor capacidad de estimular
las células gustativas que una con mayor
viscosidad. La explicación fisiológica de esta
propiedad consiste en la en el retraso parcial que
pueden sufrir los alimentos con mayor viscosidad
para llegar a los botones gustativos en
comparación con los alimentos más líquidos. Sin
embargo, según el espesante utilizado en estos
trabajos de investigación el resultado del estudio
fue distinto, afectando la viscosidad en algunos
casos y en otros no, difiriendo entre estudios
exclusivamente el espesante utilizado, por lo que
nos hace pensar que a parte de la mayor o menos
viscosidad de alimento también deben influir
reacciones químicas que se escapan en estos
estudios entre el alimento y el espesante utilizado.
Por lo tanto, en la detección de un sabor
determinado, intervienen mecanismos físico-
químicos diversos como la difusión a través del
medio líquido o sólido, la asociación con
macromoléculas presentes en el producto y el
equilibrio en la interfase alimento-saliva.
En este curso vamos a comprobar por
nosotros mismos el efecto de la textura en el
sabor. Utilizaremos una disolución a una
concentración controlada en estado
completamente líquido y, otra disolución con las
mismas características pero con una viscosidad
diferente. ¿Seremos capaces de encontrar
diferencias en el sabor de la disolución prueba?
3.3 Otros atributos
Los atributos discutidos en los apartados
anteriores claramente influyen en la percepción
del sabor pero existen otros que hasta hace muy
poco no habían sido tenidos en cuenta. En el 2008
se definió el sabor de la siguiente forma por
International Standards Organization (ISO 5492,
1992, 2008): “La combinación compleja de las
sensaciones olfatoria, gustatoria y trigeminal
percibida durante la cata. El sabor puede ser
influenciado por efectos tactiles, térmicos,
dolorosos y/o cinestéticos.” Esta definición
también abarca la temperatura y los efectos
dolorosos (por ejemplo picantes) los cuales no
van a ser referidos en este capítulo. Sin embargo
vale la pena mencionar nuevos atributos que se
están teniendo en cuenta en los últimos trabajos y
que influyen de forma significativa en la
detección de los sabores como pueden ser la
presentación y el material utilizado para la cata y
la atmosfera donde se lleva a cabo (Spence,
2013). Estos estudios recientes muestran que, por
ejemplo, el color de la habitación o el color del
plato afectan a la intensidad de los sabores. El
mecanismo por el cual se produce este cambio en
la detección es desconocido hasta ahora pero abre
la puerta a realizar nuevos estudios que permitan
esclarecer cómo el color, la cubertería o la música
ambiente pueden afectar a la intensidad de sabor
de los alimentos tomados.
4. PERSPECTIVA EVOLUTIVA DE LA
DETECCIÓN DE LOS SABORES
Después de definir los sabores básicos y los
atributos por los que se ve modificado la
detección por el sistema gustativo y olfatorio, la
pregunta podría ser la siguiente ¿Cuáles son las
funciones del gusto humano? ¿Por qué hay un
conjunto particular de sabores que podemos
percibir?, y ¿Cómo el sentido del gusto humano
nos guía para ingerir la comida?
Todo comenzó cuando los primeros
homínidos salieron del bosque y ampliaron su
nicho ecológico (Breslin, 2013). Esto hizo que
hubiera un amplio rango de alimentos disponibles
y poco a poco llegar a ser omnívoros. Lo primero
a tener en cuenta es que el sentido del gusto es
esencial para los animales omnívoros ya que al
tener una dieta con un rango muy amplio de
alimentos que pueden ingerir deben tener la
capacidad de seleccionar aquellos necesarios para
la supervivencia con el contenido nutricional

23
necesario y el descarte de alimentos que
contengan toxinas nocivas para la salud. Además,
el sentido del gusto permite seleccionar alimentos
que, aunque tengan un ligero amargor, son
ingeridos al tener beneficios metabólicos y/o
farmacológicos como es el caso del chocolate, el
café o el vino (Breslin, 2013). Todo esto no
ocurre en animales cuya dieta está muy
especializada (por ejemplo los koalas) lo que hace
que tengan un sentido del gusto menos
desarrollado ya que no tienen que hacer una
selección tan específica de los alimentos a ingerir.
El tener que distinguir entre una gran variedad de
alimento ha hecho que los animales omnívoros, y
en especial los humanos, desarrollen un sentido
del gusto muy amplio, y esto haya sido
seleccionado evolutivamente, ya que, por
ejemplo, si un individuo no era capaz de detectar
la sustancia amarga de un alimento que señala que
el alimento era nocivo para la salud podía morir,
sin embargo, el individuo que tenía el receptor
específico para ese sabor amargo característico
sobrevivía, se reproducía y, por tanto, era
seleccionado. Esto es solo un ejemplo pero
realmente todo el desarrollo de sistema gustativo
y la capacidad de distinguir, a niveles
extremadamente fino, los sabores fundamentales
han permitido que los humanos podamos tomar
una gran variedad de alimentos y distinguir las
sustancias tóxicas que contienen dichos
alimentos.
5. BIBLIOGRAFÍA
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R369.

25
CAPÍTULO III. EL OLOR Y EL AROMA
Eva María Valero Blanco, Gustavo A. Cordero-Bueso
Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica (Área de Nutrición y
Bromatología). Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España).
evalero@upo.es
RESUMEN: Sobre cómo se codifica la información olfativa en el cerebro para permitir la percepción
adecuada, todavía se está investigando y el proceso no se entiende completamente. Sin embargo, lo
que sí se sabe es que la naturaleza química del olor es particularmente importante, ya que puede haber
un mapa quimiotópico en el cerebro, en este mapa se muestran los patrones de activación de olores
específicos. Cuando un odorante es detectado por los receptores, lo transforman en una señal eléctrica
que llega al cerebro dónde se procesa la información y se interpreta como un olor. El odorante se une
a los receptores que sólo reconocen un determinado grupo funcional o función, del olor, por lo que la
naturaleza química del olor es importante. El sentido del olfato en el análisis sensorial de los
alimentos y bebidas juega un papel importante en la decisión final de la calidad de un producto.
PALABRAS CLAVE: olfacción, retronasal, compuestos volátiles, ortonasal.
ABSTRACT: How olfactory information is coded in the brain to allow for proper perception is still
being researched and the process is not completely understood. However, what is known is that the
chemical nature of the odorant is particularly important, as there may be a chemotopic map in the
brain; this map would show specific activation patterns for specific odorants. When an odorant is
detected by receptors, the receptors in a sense break the odorant down and then the brain puts the
odorant back together for identification and perception. The odorant binds to receptors which only
recognize a specific functional group, or feature, of the odorant, which is why the chemical nature of
the odorant is important. The sense of smell in sensory analysis of the food and beverages plays an
important role in the final decision of the quality of a product.
KEY WORDS: olfaction, retronasal, volatile compounds, ortonasal.

Capítulo III. El olor y el aroma
26
1. INTRODUCCIÓN
¿Cómo distingue el cuerpo humano entre el
aroma de unas galletas recién sacadas del horno y
el olor posiblemente peligroso de algo que se está
quemando?. Preguntas como estas han llevado a
los científicos a dilucidar que las moléculas
aéreas producen los olores. Las moléculas
liberadas por los alimentos o bebidas viajan por el
aire y el tamaño de las mismas influye en el
alcance y el olor. Las moléculas más ligeras
llegarán más lejos, a esto se le llama volatilidad.
Los estímulos químicos que activan el olfato son
sustancias orgánicas compuestas de elementos
químicos que independientemente del estado en
que las encontremos se tienen que volatilizar para
que sean percibidas por los receptores olfativos
presentes en el interior de la sede del sentido del
olfato, la nariz.
El olfato, como el gusto, pertenece a aquellos
sentidos que son estimulados por sustancias
químicas, bien sean volátiles, solubles en agua o
en lípidos. Para muchos animales, y en especial
para los mamíferos, el sentido químico del olfato
tiene un alcance de comunicación biológica, de
transmisión a través de las feromonas de un
lenguaje conductual-sexual, social de pareja o
reproducción. Esta comunicación está mucho
menos definida en el ser humano, incluso en los
primates, que pueden utilizar otras muchas formas
y maneras de comunicarse. Sin embargo, el
sistema olfativo si está bastante desarrollado en el
hombre y es lo bastante sensible para detectar
olores biológicos.
El ser humano capta con el olfato sustancias
que pueden ser nocivas para la salud (procedente
de alimentos en descomposición o tóxica). El
olfato no necesita detectar los gases que se
encuentran habitualmente en su entorno en
grandes cantidades (oxígeno, nitrógeno). En
cambio sí detecta los que en pequeña cantidad
pueden resultar peligrosos para la salud (SO2,
etc.).
2. CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DE
LA NARIZ.
La nariz es la parte del tracto respiratorio
superior al paladar duro y contiene el órgano
periférico del olfato. Incluye la nariz y la cavidad
nasal, dividida en cavidad derecha e izquierda por
el tabique nasal. Su esqueleto es principalmente
cartilaginoso (hueso y cartílago hialino). El dorso
de la nariz se extiende desde la raíz de la nariz
hasta el vértice (punta). La superficie inferior de
la nariz está atravesada por dos aberturas, las
narinas (orificios nasales o fosas nasales). El
tabique nasal divide la nariz en dos cavidades
nasales. Posee una parte ósea y una cartilaginosa,
blanda y móvil.
 Lámina perpendicular del hueso
etmoides: Constituye la parte superior
del tabique nasal, desciende desde la
lámina cribosa y se continúa,
superiormente a esta lámina, con la
crista galli.
 Vómer: Hueso delgado y plano, forma
la porción postero-inferior del tabique
nasal, con una cierta contribución de las
crestas nasales de los huesos maxilar y
palatino.
El término cavidad nasal se refiere a su totalidad
o a sus mitades derecha o izquierda.
 Área respiratoria: Se calienta y
humedece antes de pasar a través del
resto de la vía respiratoria superior
hacia los pulmones.
 Área olfatoria: Contiene el órgano
periférico del olfato; la acción de
olfatear transporta el aire a esa zona.
Inervación: Los nervios olfatorios, encargados de
la olfacción, se originan en las células del epitelio
olfatorio o mucosa pituitaria, la cual tapiza las
paredes interiores de las fosas nasales. Los
receptores químicos del olfato son:
 La glándula pituitaria roja: Se ubica en
la parte inferior de la fosa nasal y está
recubierto por numerosos vasos
sanguíneos que calientan el aire.
 La glándula pituitaria amarilla: Se ubica
en la parte superior de las fosas nasales
y presenta tres capas; células de sostén,
células olfatorias y células basales
A diferencia de los receptores del sabor que
son células epiteliales modificadas, las células
receptoras de la sensación olfativa, células
olfatorias, son en realidad neuronas bipolares
derivadas del propio sistema nervioso central
cuya superficie apical, el extremo distal de su
dendrita delgada, esta modificada para formar un
bulbo, la vesícula olfatoria, de esta se extienden
de 6 a 8 cilios olfatorios, inmóviles y largos,

27
situados en la superficie libre del epitelio. Estos
cilios olfatorios salientes forman un denso tapiz
en el moco, reaccionan a los olores del aire y
luego estimulan las células olfativas. Son
neuronas atípicas, pues se reemplazan por otras
nuevas en un periodo de tiempo de un mes
aproximadamente, lo cual hace que el sistema
olfativo sea aún un misterio para los científicos. A
pesar de la capacidad de renovación de las
neuronas olfativas, el sistema olfativo no está
exento de sufrir daños, por ello los directores de
paneles de cata tienen que asegurarse que los
componentes del panel estén en perfectas
condiciones para detectar olores y hacer varios
test de identificación de aromas (Doty, 1991),
para así detectar posibles casos de anosmia
(pérdida del sentido del olfato).
3. MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LA
ESTIMULACIÓN.
Nuestros conocimientos sobre el mecanismo
de la olfacción es aún un poco fragmentario, pese
al descubrimiento de una familia más de 1000
genes implicados en la olfacción de los
mamíferos por los premio Nobel del 2004 (Buck
y Axel, 1991). En los humanos, cerca de 350 de
estos receptores están en activo. Las células
olfativas son células nerviosas receptoras de
estímulos químicos provocados por los
compuestos volátiles. La membrana nerviosa
funciona mediante un mecanismo complejo que
efectúa un transporte activo de sodio a través de
la membrana celular. En situación no estimulada,
la concentración de iones de sodio con carga
positiva, en el exterior de la célula y la de
proteínas con cargas negativas en el interior,
crean una diferencia de potencial de 70 mV
aproximadamente.
La porción de cada célula olfativa que
responde a los estímulos químicos olfativos está
constituida por los cilios. La sustancia olorosa al
contactar con la superficie de la membrana
olfativa, difunde primero por el moco que cubre
los cilios. Después, se une a una proteína
receptora de la membrana ciliar. El receptor es
una molécula larga que atraviesa siete veces la
membrana doblándose sucesivamente hacia
adentro y hacia afuera. La sustancia olorosa se
une a la parte del receptor que se proyecta al
exterior. El interior de la proteína plegada, en
cambio esta acoplada a una proteína llamada
proteína G formada por la combinación de tres
subunidades. Con la excitación de la proteína
receptora se desprende una subunidad alfa de la
proteína G que activa inmediatamente la adenilato
ciclasa unida al interior de la membrana ciliar
cerca del cuerpo de la célula receptora. A su vez
la ciclasa activada convierte muchas moléculas
intracelulares de adenosin trifosfato en adenosin
monofosfato cíclico (AMPc). Por último este
AMPc activa otra proteína de membrana próxima,
un canal iónico de sodio con apertura que permite
el paso de un gran número de iones sodio a través
de la membrana en la dirección positiva al interior
del citoplasma de la célula receptora. Los iones
sodio incrementan el potencial eléctrico en el
interior de la membrana celular, con lo que
excitan la neurona olfativa y el nervio olfativo
transmite potenciales de acción hasta el sistema
nervioso central (Lawless y Heymann, 2010). La
importancia de este mecanismo de activación de
los nervios olfativos reside en que multiplica en
sumo grado el efecto excitador, incluso de la
sustancia olorosa más débil.
Resumiendo, una molécula odorante puede
ser reconocida por varios receptores. Un receptor
olfativo puede reconocer a varias moléculas
odorantes distintas. El cerebro recibe una
información integral para cada sensación olfativa.
Cuando una neurona del epitelio olfativo es
excitada por una molécula odorante la señal
eléctrica viaja por el axón celular y es transferida
al bulbo olfativo y de allí al córtex cerebral.
4. OLFACCIÓN RETRONASAL
Cuando tenemos delante un alimento que
parece delicioso, la olfacción ortonasal nos
procura el placer de la anticipación y la retronasal
el de la recompensa. Pero a veces ocurre que la
recompensa no está a la altura de aquello que se
nos anticipa.
Por regla general, tendemos a localizar los
“sabores” característicos de cada alimento en la
boca, y no asociarlos al olfato. El sentido del
olfato es el que nos expresa el carácter de los
alimentos más allá de los cinco sabores básicos.
Así, si tomamos un zumo de limón, el sabor
predominante de éste será el ácido y los
compuestos aromáticos que se derivan del mismo
(terpenos) pasarán a través de la cavidad olfativa
y nos informará de su “sabor” característico,
correctamente denominado “Flavour”.
La olfacción retronasal ocurre en el interior de
la cavidad bucal, cuando nos disponemos a

Capítulo III. El olor y el aroma
28
decidir si un alimento nos parece agradable o
deberíamos no tomarlo, si además nos lo
tragamos podemos seguir percibiendo olores
derivados de la volatilización de los compuestos
químicos de aquello que acabamos de ingerir a
través del conducto nasofaríngeo. Claro está que
sin el olfato no podríamos percibir el flavor de los
alimentos que ingerimos. Un experimento
sencillo para demostrarlo consiste en mascar una
hoja de menta con la nariz tapada con una pinza,
una vez terminada la deglución de la menta si nos
destapamos la nariz percibiremos el auténtico
flavor de la menta gracias a las sustancias
volátiles por la vía retronasal. Esto también
explica los posibles problemas que puede tener
una persona si no tiene olfato, tampoco tendría
“sabor” (Simmen y Briner, 2006), estos se pueden
clasificar en:
 Normosmia: sentido del olfato normal
 Hiposmia: disminución en la capacidad
de olfacción
 Anosmia: ausencia total del sentido del
olfato
 Anosmia específica: incapacidad de
percibir cierto olor
5. ADAPTACIÓN.
La mitad de la adaptación de los receptores
olfativos sucede en el primer segundo después de
su estimulación. A partir de entonces se adaptan
muy poco y muy lentamente. Sin embargo, todos
sabemos por experiencia propia que las
sensaciones olfativas se adaptan y llegan casi a
desaparecer un minuto después de entrar en una
atmosfera fuertemente olorosa. Como esta
adaptación psicológica es mucho mayor que la
adaptación de los propios receptores, la mayor
parte de la adaptación tiene lugar con casi total
certeza en el sistema nervioso central, como
también sucede, en principio con las sensaciones
gustativas. Uno de los mecanismos neuronales
propuestos ahora esta adaptación es el siguiente:
muchas fibras nerviosas centrifugas retroceden
desde las regiones olfativas del cerebro por el haz
olfativo y terminan en unas células inhibidoras
especiales del bulbo olfativo, las células
granulares. Se ha sugerido que tras un estimulo
olfativo el sistema nervioso central establece una
inhibición retroactiva potente y gradual que
suprime la transmisión de las señales del olfato a
través del bulbo olfativo (Lawless y Heymann,
2010).
Por ello durante un análisis sensorial es
recomendable que se realicen tres aspiraciones
rápidas y profundas y seguidamente eliminar la
fuente de olor (por ejemplo una copa de vino). Si
las aspiraciones son demasiado suaves parte del
olor puede desviarse por las partes inferiores de la
nariz. Un tiempo de aspiración prolongado tiene
como resultado la adaptación de los sensores a
este olor.
6. EL OLOR EN LA PRÁCTICA.
Son varios los experimentos que se han
realizado para estudiar la capacidad de las
personas de asociar una etiqueta a un olor, el
número de coincidencias entre sujetos sometidos
a dar un nombre a un olor es muy alto, pero el
proceso de etiquetar los olores no es una tarea
fácil y menos aún cuando proceden de una mezcla
de los mismos, por ejemplo un vino. A veces,
somos capaces de reconocer un olor pero no
conseguimos recordar el nombre o “a qué nos
huele” a este fenómeno se le denomina con el
anglicismo “tip-of-the-nose (TON)”. Sin embargo
puede ocurrir que digamos una palabra de un olor
análogo que ya tenemos almacenado en nuestra
memoria “tip-of-the-tongue (TOT)”. Esta
dificultad de conectar el olor que percibimos con
una palabra es la razón principal por la que se
requiere una gran amplitud de olores en los test de
olfacción, previos a la selección de un panelista y
durante el entrenamiento del mismo. Al igual que
entre los profesionales de aromas y fragancias
existe un lenguaje común para los olores, en
análisis sensorial existen listas de categorías y
descriptores para un alimento o bebida con la
finalidad de ayudar al sujeto a reconocer olores y
darles un nombre correcto así como establecerlas
como prototipo o estándar para saber a qué nos
estamos refiriendo. Un ejemplo son las conocidas
ruedas de aromas utilizadas en las catas de vino
en las cuáles los olores se clasifican en categorías
como microbiológico, vegetales, afrutados,
florales, fenólicos, etc… y dentro de cada
categoría encontraríamos los descriptores, por
ejemplo; afrutados (pera, manzana, frutos rojos,
etc…).
En definitiva, la intensa carga emotiva de los
recuerdos provocados al oler un perfume o
producto se explica por las conexiones del lóbulo
temporal del cerebro con el sistema límbico,
encargado de controlar la conducta emocional.
Con esto, se da por hecho que si no existiera el
cerebro, no existiría ni olor, ni aroma ni flavour

29
por muy complejo que sea nuestro sistema
olfativo.
7. BIBLIOGRAFÍA
1. Buck, L. and Axel, R. (1991). A novel
multigene family may encode odorant
receptors: a molecular basis for odor
recognitions. Cell, 5, 175-187.
1. Doty, R.L. (1991). Studies of olfactory
dysfunction in major neurological
disorders. Advances in the Biosciences,
93, 593-602.
2. Lawless, H.T. and Heymann, H. (ed) (2010).
Sensory Evaluation of Food. Berlin,
Springer, 596 pp.
3. Simmen, D. and Briner, H.R. (2006). Olfaction
in rhinology-methods of assessing the
sense of smell. Rhinology, 44, 98-101.

37
CAPÍTULO V. LOS SENTIDOS EN LA COCINA
Maruxa García-Quiroga
AZTI-Tecnalia Food Research Institute, Parque Tecnológico de Bizkaia, Astondo Bidea,
Edificio 609, 48160, Derio, Bizkaia, España
magarcia@azti.es
RESUMEN: La ciencia sensorial es una ciencia interdisciplinaria que une disciplinas científicas y
tecnológicas interesadas en la recepción sensorial y en los procesos implicados en la percepción e
integración de los estímulos sensoriales. Entendida esta como una integración de todas las disciplinas,
se podría construir una pirámide de base cuadrada, en cuyo vértice superior figuraría la ciencia
sensorial y en los cuatro vértices inferiores la neurofisiología, la psicología, la ingeniería y la química
analítica. En la cocina, al igual que en otras ramas de la investigación de los alimentos, la percepción
sensorial figura en el vértice superior, y en ella confluyen las demás disciplinas. Sin embargo, en la
cocina y desde un concepto más antropológico, hay dos figuras claves, el chef y el comensal. Esta
relación no es sólo un proceso bidireccional (chef-comensal), sino que hay otras variables extrínsecas
como el contexto, el medio ambiente, lo cultural, lo aprendido y los estados emocionales que incluso
muchas veces juegan un papel más importante que las figuras humanas. En una de las primeras
publicaciones del concepto de gastronomía se definía esta como “el estudio de la relación del hombre
con su alimentación”. La evolución de la gastronomía, y en especial, de la alta cocina han llevado a
que la utilización de nuevos ingredientes y tecnologías aporten nuevas interacciones con los
nutrientes y alteren la forma de entender el plato. Las ciencias sensoriales juegan, por tanto, un papel
clave en la gastronomía.
PALABRAS CLAVE: sensorial, gastronomía, cocinero, comensal, expresión cultura
ABSTRACT: The sensory science is a multidisciplinary science that links scientific and technological
disciplines. This link is interesting in sensorial receptions and processes implicated in perception and
integration of the sensory stimulus. Taken this science as an integration of different disciplines, a
square pyramid could be build. The sensory science would be the upper vertex and the other four
lower vertexes would be neuroscience, psychology science, engineer and analytic chemistry. In
cooking, as in many other food sciences, the sensorial perception is the upper vertex and the rest of
disciplines the lower vertexes. Nevertheless, in the kitchen, there are two main figures, the chef and
the consumer. This relation is not only a bidirectional process (chef-consumer). There are more
extrinsic variables as context, environment, culture, learning effect and emotional states. They often
play a more important role than human figures. The evolution of gastronomy into haute cuisine has
led to the utilization of new ingredients and technologies that could interact with nutrients and alter
the contribution of the dishes to understand the plate. Therefore the sensory science plays a key role
in gastronomy.
KEYWORDS: sensory, gastronomy, chef, consumer, cultural expression

Capítulo V. Los sentidos en la cocina
38
1. INTRODUCCIÓN
La ciencia sensorial es una ciencia
interdisciplinaria que une disciplinas científicas y
tecnológicas interesadas en la recepción sensorial
y en los procesos implicados en la percepción e
integración de los estímulos sensoriales.
Entendida esta como una integración de todas
las disciplinas, se podría construir una pirámide
de base cuadrada, en cuyo vértice superior
figuraría la ciencia sensorial y en los cuatro
vértices inferiores la neurofisiología, la
psicología, la ingeniería (computacional) y la
química analítica.
En la cocina, al igual que en otras ramas de la
investigación de los alimentos, la percepción
sensorial figura en el vértice superior, y en ella
confluyen las demás disciplinas.
Pero en la cocina además hay, desde un
concepto más antropológico, dos figuran claves
que se necesitan entre ellas, el cocinero y el
comensal. Estas dos figuras necesitan de la
evaluación sensorial para relacionarse con los
alimentos que crean y comen. Que además, encaja
perfectamente con la definición clásica de la
evaluación sensorial “disciplina científica usada
para evocar, desarrollar, analizar e interpretar
reacciones sobre las características de los
productos o materiales tal y como son percibidas
por los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y
oído”.
Pero en la cocina, no sólo intervienen las
propias características intrínsecas del alimento, en
ella también afectan otras variables extrínsecas
como el contexto, el medio ambiente, lo cultural,
lo aprendido, las emociones y etc. que incluso
muchas veces juegan un papel más relevante que
las del alimento en sí mismo.
Hace ya tiempo que hemos pasado de ver la
alimentación como satisfacción de necesidades
básicas, a la búsqueda de esta actividad tan
cotidiana como algo más aspiracional.
De hecho mucho de eso es lo que buscamos
cuando vamos a un buen restaurante, donde no
sólo disfruta el paladar sino que se vive toda una
experiencia sensorial y emocional: la sorpresa
visual de lo que se puede esconder en un alimento
que no es lo que parece, el ruido que produce una
textura inesperada.
2. ESPACIO CULINARIO
No es la técnica en sí la que puede definir la
cocina, sino el código que se impone en su
repetición. La cocina no es cocción, es la puesta
en práctica de la fórmula y de la receta. Como tal,
no es solamente una sucesión de procedimientos,
sino también la reunión de los ingredientes y el
deseo de los consumidores. La cocina no existe
sola, como taller o laboratorio, sin el mercado y
sin la mesa.
El espacio culinario es el lugar donde se
cocinan los ingredientes o materias primas que
están apoyados por una representación codificada,
es decir, las recetas y los recetarios. Lo que se
cocina es una materia conocida y descrita, que en
muchas ocasiones, es también una fuente de
conocimientos.
Y una de las fuentes de este conocimiento es
el científico que ayuda a entender los procesos
físico-químicos, de ahí por ejemplo, la
importancia del término “gastronomía molecular”
en el mundo de la cocina.
Otros conocimientos técnicos son los
adquiridos al comprender los procesos
tecnológicos que vienen aportando nuevas formas
de cocinar y conservar alimentos. Algunos de
estos ejemplos podrían ser la aplicación de la
cocina al vacío, el uso de las altas presiones, las
nuevas formas de congelación que dañan menos
el alimento y muchos otros procesos tecnológicos
que amplían la forma de cocinar.
Existe, en este espacio gastronómico, otros
conocimientos del tipo histórico. En numerosas
cocinas el conocimiento aprendido está fijado en
el tiempo desde hace siglos. Se conoce que, las
más antiguas recopilaciones culinarias son
mesopotámicas (tablillas que tienen alrededor de
3800 años), y son, además, los únicos
documentos originales de la Antigüedad
precristiana.
Y en el espacio culinario se presentan dos
piezas humanas, que desde un plano sensorial
configuran de forma integral “la cocina de los
sentidos”.

39
3. COCINERO
El cocinero, a través del profundo
conocimiento y, en muchas otras ocasiones, de la
intervención de aspectos más creativos para el
diseño de nuevos platos o para mantener la
esencia de platos más tradicionales hacen de esta
figura la pieza clave en el entendimiento de la
cocina.
Tanto en la conceptualización de un plato
como en la ejecución del mismo intervienen todos
los sentidos. Y muchas veces, los sentidos son la
guía en el proceso de creación de un plato.
Generalmente, el análisis de un alimento por
los sentidos comienza antes de que este se sitúe
dentro de la boca.
En primer lugar, el alimento se analiza por el
sentido de la vista, a continuación pasa a ser
analizado por el olfato, de forma que si asumimos
una respuesta favorable, éste ya se coloca en la
boca comenzando el siguiente paso del análisis
sensorial.
El alimento es masticado y se produce la
estimulación de los receptores químicos del gusto
(lo que permite la percepción del sabor)
paralelamente a un incremento en la emisión de
olores que, por vía retronasal, estimulan los
receptores olfativos desarrollándose así la
percepción del aroma.
Además, el proceso de masticación tiene
mucha importancia en la percepción fisiológica
de la textura, parámetro en cuya percepción
intervienen los sentidos del tacto, la vista, el gusto
y el oído.
Las propiedades sensoriales, por tanto, son los
atributos de los alimentos que se detectan por
medio de los sentidos. Algunas de estas
propiedades se perciben por medio de un único
sentido mientras que otras son detectadas por dos
o más.
Mediante el sentido de la vista se detectan
propiedades o atributos sensoriales tales como la
apariencia, la forma, el tamaño, etc. Una de las
propiedades sensoriales más importantes,
asociadas con el sentido de la vista, para la
tecnología de alimentos es el color.
El color es “la sensación <percepción> de
tono, saturación y claridad inducida por
estimulación de la retina por ondas luminosas de
varias longitudes de onda”.
Mediante el sentido del olfato, por vía directa
se detecta el olor que se define como “la
sensación percibida por medio del órgano
olfatorio al oler ciertas sustancias volátiles”.
Para que una sustancia pueda oler debe ser
volátil a temperatura ambiente y además debe
existir una corriente de aire que transporte la
molécula a los centros olfativos de la nariz.
Paralelamente a la percepción del sabor se
estimulan los receptores olfativos desarrollándose
la percepción del aroma. El aroma se define como
“el atributo sensorial perceptible por el órgano
olfatorio, vía retronasal durante la degustación”.
El sentido del gusto lo constituyen los
receptores gustativos que se encuentran en la
cavidad bucal y que son los botones gustativos,
situados en las papilas que se localizan en la
superficie de la lengua aunque también se
encuentran en la epiglotis, el velo del paladar y la
faringe.
El sentido del oído participa en la percepción
de la textura ya que el sonido no sólo se transmite
por el aire, sino que las vibraciones de la
masticación de los alimentos pueden ser
conducidas por los huesecillos del oído medio y
por el oído interno, percibiéndose una serie de
sonidos que contribuyen a la percepción de la
textura.
Por ello los sonidos de la masticación de los
alimentos, suelen ser tomados en cuenta en la
evaluación de la textura.
Y, finalmente, el sentido del tacto es definido,
como “el reconocimiento por el contacto directo
con la piel de la forma o el estado de un
producto”.
Son especialmente importantes en el caso de
la evaluación sensorial de los alimentos las
percepciones táctiles por medio de los dedos, la
palma de la mano, la lengua, las encías, la parte
interior de las mejillas, la garganta y el paladar, ya
que es donde se aprecian o detectan los atributos
de textura de los alimentos.

Capítulo V. Los sentidos en la cocina
40
La textura, es “el conjunto de todos los
atributos mecánicos, geométricos, de cuerpo y de
superficie de un producto perceptible a través de
los receptores cinestésicos y somáticos y (si
corresponde) visuales y auditivos desde el primer
bocado hasta la deglución final”.
4. COMENSAL
Y los sentidos son igualmente usados por los
consumidores, pero en este caso entenderemos al
“comensal” como aquel que degusta y disfruta el
plato.
Gracias a la contribución de la ciencia en la
gastronomía se ha podido estudiar, no sólo el
comportamiento del alimento en sí, sino también
el comportamiento del consumidor frente a ellos.
Existen nuevos métodos, traídos muchas
veces de otras disciplinas, que se están
comenzando a aplicar para entender mejor la
respuesta del consumidor y la percepción de éstos
frente a los alimentos.
En definitiva, conocer en profundidad el
comportamiento del consumidor puede aumentar
la experiencia gastronómica.
En uno de los últimos estudios publicados
sobre las tendencias en alimentos (EATendencias)
se ha detectado una tendencia que tienen mucho
que ver mucho con el aspecto multisensorial y
experiencial del consumidor.
#Supersense es la tendencia más ligada a los
aspectos sensoriales de los productos de
alimentación y bebidas.
Supersense hace referencia a los productos
alimentarios que buscan activar toda esa actividad
multisensorial, persiguiendo una experiencia
sensorial intensa y plena.
Es una de las tendencias que están más
íntimamente ligadas a la parte más hedonista del
consumidor, que busca huir de las rutinas
alimentarias con experiencias diferentes, nuevas u
originales.
Es, en definitiva, la sensación de sentirse un
comensal un poco más exquisito, selecto,
innovador y gourmet. Una tendencia para los
foodies, los consumidores abiertos, desinhibidos,
innovadores, aventureros y los hedonistas
extremos.
Todos los sentidos se utilizan en el proceso
del consumo de alimentos, contribuyendo cada
uno de forma diferente a las reacciones
emocionales y psicológicas que acompañan a ese
momento, y por lo tanto afectando a la
experiencia sensorial.
Cada uno de los sentidos asume su papel
individual, pero el proceso en el momento del
consumo es muy interactivo y es la combinación
de todos los sentidos lo que crea la experiencia.
La búsqueda de productos que logran
estimular al máximo los sentidos, permite al
consumidor experimentar desde otra perspectiva
la comida, con las máximas cotas de placer.
5. EXPRESIÓN CULTURAL
Decir que los alimentos suponen uno de los
factores, en la evolución del hombre, de máxima
importancia cultural es un hecho. Incluso cuando
una forma de alimentarse, como puede ser la
Dieta Mediterránea, está declarada como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO.
La sociología define la cultura como aquella
inclusión de todos los aspectos de la vida de un
humano que son aprendidas y compartidas con
otros miembros de la sociedad.
Uno de los ejemplos más significativos de
este aprendizaje podría ser el que está asociado
con el acto de comer.
Sin el aprendizaje y sin el conocimiento
compartido, el hombre podría haber continuado
experimentando con alimentos que hoy son
considerados peligrosos. Un ejemplo de esto es el
conocimiento aprendido de que algunas
variedades de setas son potencialmente letales
cuando son ingeridas.
Otras formas de expresión cultural en la
cocina son las diferencias culturales que incluso
pueden aportar mucho a la comprensión
sociológica y psicológica. Por ejemplo, en la
formas y técnicas de cocinar, en la forma de
servido e incluso en la forma de comer.
Es destacable que los sentidos en la cocina
pueden estudiarse desde muchos miradas, todas
ellas de gran interés para ampliar el conocimiento
de las ciencias sensoriales.

41
6. BIBLIOGRAFÍA
1. Boudan C. (ed) (2004). Geopolítica del gusto.
La guerra culinaria. Trea, 427 pp.
2. Dijksterhuis G.B. (ed) (1997). Multivariate
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Science, Food and Nutrition Press.
3. Hegarty J.A. and O'Mahony G.B. (2001).
Gastronomy: a phenomenon of cultural
expressionism and an aesthetic for
living. International Journal of
Hospitality Management, 1, 3-13.
4. ISO Sensory analysis (2010). 5492:2010.
Vocabulario. Guía general. International
Organization for Standardization ISO
5492:2008.
5. Navarro V., Serrano G., Lasa D., Aduriz A.L.
and Ayo J. (2012). Cooking and
nutritional science: Gastronomy goes
further. International Journal of
Gastronomy and Food Science, 1, 37-
45.
6. Piqueras-Fiszman B., Varela P. and Fiszman S.
(2013). How Does the Science of
Physical and Sensory Properties
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Technology, 11, 96–109.
7. Riesco S., Duijvestijn J., Gandarias L., Picaza
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http://issuu.com/aztitecnalia/docs/eaten
dencias
8. Stone H. y Sidel J.L. (ed) (1993). Sensory
Evaluation Practice. Press.

43
CAPÍTULO VI. PROPIEDADES SENSORIALES, APLICACIÓN EN
LA COCINA
Francesc Montejo Torrell
Director de Innflavours (Barcelona, España)
info@innflavours.es
RESUMEN: El arte de cocinar puede ser considerado como una ciencia experimental. Científicos,
tecnólogos en alimentación, aromistas y cocineros colaboran conjuntamente en la mejora de las
propiedades sensoriales de los alimentos. El químico francés Hervé This, uno de los fundadores de
una nueva disciplina conocida como gastronomía molecular, es un referente en ese ámbito
interdisciplinar. El conocimiento de las leyes por las que se rige la percepción sensorial es de vital
importancia en la consecución de la excelencia en el desarrollo de nuevos productos. El diseño y
desarrollo de sistemas aromáticos altamente eficientes es piedra angular en la obtención tanto de
sabrosos platos en la cocina como de excelentes productos alimentarios producidos por la industria.
Los descubrimientos en el campo de genética molecular de los premios Nobel en medicina, los
americanos Linda Buck y Richard Axel, acerca de los receptores olfativos han representado un
avance crucial en un mejor conocimiento del sentido del olfato. Asimismo la creatividad mostrada por
los mejores chefs de nuestros días, las técnicas culinarias y los procesos para potenciar el aroma de un
alimento, constituyen un factor clave en el logro de productos sorprendentemente innovadores.
PALABRAS CLAVE: aromas, propiedades sensoriales, gastronomía molecular, química culinaria,
tecnología alimentaria.
ABSTRACT The art of cooking can be considered as an experimental science. Scientists, food
technologists, chefs and flavourists collaborate together to enhance the sensory properties of food.
The French chemist Hervé This, one of the founders of a new discipline known as molecular
gastronomy, is a benchmark in this interdisciplinary field. The knowledge of the laws that governed
the sensory perception is of vital importance in achieving excellence in the development of new
products. The design and development of highly efficient aromatic systems is the cornerstone in
obtaining both tasty dishes in the kitchen as excellent food products produced by the industry.
Discoveries in the field of molecular genetics of the Nobel prizes in medicine, the American Linda
Buck and Richard Axel, about of the olfactory receptors have represented a crucial step forward in a
better understanding of the sense of smell. Also the creativity shown by the finest chefs in our days,
the culinary techniques and processes to enhance the flavour of a food, is a key factor in the
achievement of surprisingly innovative products.
KEY WORDS: flavours, sensory properties, molecular gastronomy, culinary chemist, food
technology

Capítulo VI. Propiedades sensoriales, aplicación en la cocina
44
Peter Barham, catedrático de física de la
Universidad de Bristol y colaborador de Heston
Blumenthal, el chef más laureado del Reino
Unido, afirma que una cocina no es muy
diferente de un laboratorio científico. También
opina que el arte de cocinar puede ser
considerado como una ciencia experimental. Esta
íntima relación entre ciencia y cocina es la que
ha permitido que relevantes científicos como
Hervé This del INRA (Institute National de la
Recherche Agroalimentaire) de París, o
renombrados chefs con como Ferran Adrià del
restaurante El Bulli de Rosas en Girona, o el
mencionado Heston Blumenthal del restaurante
The Fat Duck de Bray, en Berkshire, Inglaterra,
optaran por tratar algunas técnicas usuales de la
cocina desde una perspectiva científica.
Hervé This, conjuntamente con el profesor
Nicholas Kurti de la Universidad de Oxford,
iniciaron el año 1988 el estudio de los procesos
culinarios utilizando métodos químicos y físicos.
Así nació el término, gastronomía molecular. Tal
vez sería mejor simplemente hablar de cocina
molecular o de química culinaria. En cualquier
caso, el auge de esta nueva disciplina es
incuestionable y cada día aparecen por todo el
mundo cocineros y científicos seguidores de esta
tendencia gastronómica.
Los hermanos Roca, propietarios del Celler
de can Roca en Taialà en Girona, actualmente el
mejor restaurante del Mundo según la revista
inglesa Restaurant Magazine, son un buen
ejemplo de lo comentado. Juan, Josep y Jordi
Roca utilizan técnicas como la destilación o la
cocina al vacío para preparar platos tan originales
como unas ostras con sabor a tierra, recreando el
viejo concepto culinario de mar y montaña,
gorgonzola con ajo y aceite de trufa, o un postre
con sabores calientes, aromas florales y un toque
de coco, inspirado en el perfume Hipnotic Poison
de Cristian Dior.
El año 2003 se puso en marcha el proyecto
INICON (Introduction of innovative technologies
in modern gastronomy for modernisation of
cooking), subvencionado por la CEE, con el
objetivo de desarrollar la gastronomía molecular.
Entre las entidades participantes estaban el centro
de investigación en tecnología alimentaria TTZ
de Bremerhaven en Alemania, el INRA de París,
la escuela de hostelería Ecole Gregoire Ferrandi
también de París y algunas empresas del ámbito
de la industria. El proyecto contaba, además, con
la colaboración de cocineros acreditados por su
gran capacidad creativa como los ya citados
Ferran Adrià y Heston Blumethal, entre otros. El
objetivo promordial del proyecto fue el
acercamiento entre la ciencia y la cocina,
buscando sinergias y abriendo nuevas fronteras de
conocimiento. La ciencia en los fogones
comenzaba a ser algo más que una idea
romántica.
En una comunicación en la revista
Investigación y Ciencia, Hervé This explica como
las carnes cocidas a más de 100ºC generan unos
compuestos químicos denominados tioles que
actúan como antioxidantes de las grasas de la
carne. Como corolario de este fenómeno Hervé
This concluye que la cocción no tan sólo es útil
como método antimicrobiano y antiparasitario,
sino que además es altamente eficaz contra las
oxidaciones de las grasas, además de conferir un
delicioso sabor a las carnes a la brasa.
El estudio de cada uno de estos temas es
parte de su apasionante trabajo diario. Hervé This
colabora estrechamente con el conocido chef
Pierre Gagnaire del restaurante del Hotel Balzac
de París y ensaya a diario nuevas experiencias
culinarias, utilizando aromas y texturas.
¿Por qué al saborear un determinado alimento
nos invade una sensación agradable? El placer
gastronómico se experimenta cuando nuestras
vivencias se ajustan a un ideal abstracto formado
previamente en nuestro cerebro. Como sabemos,
la ciencia gastronómica está sutilmente ligada al
concepto artístico de belleza.
Francisco Mora, doctor en neurociencias,
afirma que la información del abstracto creado
en nuestra imaginación es necesario que pase por
los circuitos del placer que posee innatos el
cerebro. Previamente, sin embargo, es inevitable
la etapa del conocimiento, la cual involucra a los
sentidos del gusto y del olfato.
Heston Blumenthal comentó en una ocasión
que el cerebro está cansado de cierto tipo de
sabores. Esta es la razón por la que la búsqueda
de nuevos alicientes o sorpresas culinarias tiene
sentido en la medida en que éstos aportan placer
al que los disfruta. La creatividad de los genios
culinarios se potencia con la aplicación de
métodos científicos que les permiten controlar los
procesos de transformación de los alimentos. En
realidad los chefs de la gastronomía molecular
pretenden crear sensaciones nuevas que alejen al
comensal de la rutina de la dieta alimentaria de

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