La clasificación de los productos cosmeticos, cosmeceutico y dermatocosméticos, permite a los especialista de la piel y cosmeatras, a saber cuando utilizar cada producto y con que fín usarlos

1. CLASIFICACIÓN DE
LOS COSMÉTICOS
Dr. Dysmart Ortelio Hernández Barrios
Especialista en medicina física y rehabilitación dermatofuncional.
Chihuahua

2. Objetivos:
◦ Mencionar las distintas clasificaciones que extiende los cosméticos y
cosmecéuticos en el usos de la fisioterapia dermatofuncional.
◦ Describir la clasificación de los productos según la función y el usos general en
la dermocosmética y tratamientos de estéticas.
◦ Desglosar los medicamentos dermatológicos que se usan en el campo de la
fisioterapia dermatofuncional clínica.

4. Clasificación general de los
dermoscosmésticos y los cosmecéuticos
◦ Cosméticos según su función: Clasificación que se utiliza para dar un rango de categoría según las
funciones que realizan para mantener una higiene y cuidado de la piel, en relación con todos los aspectos de
la vida humana, como es su cuidado personal, higiene de la ropa y de la casa.
◦ Cosméticos según su nivel de uso: Clasificación que regulariza a nivel internacional que productos se
pueden usar de forma personal y en el hogar, así como aquellos que pueden ser de uso profesional.
◦ Cosméticos según la función en la zona donde actúan los cosméticos: Clasificación que determina para
que lugar realmente esta diseñado y fabricado y evitar el usos en otras zonas donde puede ser dañino.
◦ Cosméticos según la forma de presentarse los principios activos: Clasificación que regulariza los
grupos de trabajos de cada producto, así como la eficiencia terapéutica y la calidad de resultados, así como, la
regulación de las concentraciones de cada uno de los productos.
◦ Cosméticos según Formas cosméticas: Clasificación que rige a nivel de la industria fármaco-cosméticas
las formas de presentación de cada producto y su efecto en la aplicación.

5. Cosméticos según su función
Dependiendo de la función del mismo, podemos encontrar los siguientes tipos de cosméticos:
◦ Cosméticos de Higiene: su función es limpiar la piel o el cabello de una zona.
◦ Cosméticos de Acondicionamiento: su función es acondicionar la piel o el cabello.
◦ Cosméticos de Mantenimiento y Protección: su función es mantener en buen estado la piel o el cabello
de una zona determinada o protegerlo frente a diferentes factores, como el clima, condiciones atmosféricas
adversas, etc.
◦ Cosméticos Decorativos: su función es decorar la piel o el cabello. No solo maquillaje, también tintes,
cosméticos para el cambio e forma, etc.
◦ Cosméticos de Tratamiento: se trata de cosméticos encargados de tratar alteraciones estéticas de distinta
índole. Por ejemplo, cosméticos para tratamientos capilares, como los tratamientos de la alopecia.

6. Cosméticos según su nivel de uso
También se pueden clasificar en función del nivel de uso, pudiendo entonces
diferenciar:
◦ Cosméticos para uso doméstico: cosméticos de higiene, algunos cosméticos de
mantenimiento y protección, muchos cosméticos decorativos (tintes
semipermantentes o temporales, etc.).
◦ Cosméticos para uso profesional: cosméticos para tratamientos
capilares, cosméticos para permanentes, colorantes permanentes, etc. Dentro de
estos, también podríamos hacer una clasificación que los dividiese en
campos profesionales, hablando así de:
◦ Cosméticos para Peluquería.
◦ Cosméticos para Estética.
◦ Cosméticos según su zona de actuación.

7. Cosméticos según la función en la zona
donde actúan los cosméticos
Se pueden clasificar en función de la zona donde actúan los cosméticos, es decir, el lugar o parte del
cuerpo donde se supone que deben llevar a cabo su acción (condicionando esto, por lo tanto, el
lugar del cuerpo en el que deben ser aplicados).
En este caso tendremos las siguientes opciones:
• Cosméticos para la superficie de la piel.
• Cosméticos para la piel del rostro.
• Cosméticos para la piel del cuerpo.
• Cosméticos para el cabello.
• Cosméticos para las uñas
• Cosméticos para los anexos glandulares.
• Cosméticos para glándulas sebáceas.
• Cosméticos para glándulas sudoríparas.

8. Cosméticos según la forma de presentarse
los principios activos
◦ Cosmético: son preparaciones constituidas por sustancias naturales o sintéticas o sus mezclas, de uso externo para la piel, uñas, cavidad bucal,
ojos, genitales externos, pie, rostro, cabello que se utilizan para la higiene personal, perfumar, mejorar la apariencia, especialmente del rostro y
protegerla y mantenerla en buen estado. Por lo general son mezclas de compuestos químicos. Estos productos no deben proclamar actividad
terapéutica. Se los clasifica según su uso en higiénicos o de tocador, para producir bienestar (geles,burbujas), los decorativos o estéticos y los
eudérmicos ( para la piel sana o normal). Las concentraciones de principios activos son muy variables y en menor proporción que las bases
que se usan para fabricación del producto. Cada productor los realiza según sus propias formulaciones.
◦ Cosmecéuticos: nace de la fusión de las palabras cosmética y farmacéutica. Engloba aquellos productos cosméticos que cuentan entre sus
ingredientes, activos con propiedades terapéuticas que se utilizan habitualmente en la industria farmacéutica. Esta característica consigue que
actúe de una forma más efectiva sobre el tejido cutáneo logrando los mismos resultados que algunos tratamientos médicos pero sin llegar a
resultar invasiva. Es un producto con una base científica, intencionadamente diseñado para su uso tópico (uso externo en el cuerpo humano.
Un producto eficaz que produce el resultado deseado. Un producto que posee unas propiedades estéticas adecuadas. Cumple con unos
estándares tanto químicos, físicos y terapéuticos. Tiene mas del 1% de presencia del principio activo.
◦ Dermoscosmésticos: Se enfoca en la prevención y el tratamiento de las afecciones de la piel. Por este motivo, la dermocosmética es
mucho más eficaz en el tratamiento de problemas cutáneos como arrugas, manchas en la piel, flacidez, dermatitis, rosácea, o acné. Se
considera una Ciencia enfocada en la prevención y tratamiento de las afecciones de la piel. Colaboración con especialistas del cuidado de la
piel. Seguridad de las fórmulas evaluada por dermatólogos. Eficacia demostrada científicamente con estudios clínicos. Híbrido entre cosmético
y fármaco, con mayores requisitos de calidad, seguridad y eficacia.

9. Cosmecéuticos
◦ Los cosmecéuticos poseen una concentración más elevada que los cosméticos
clásicos para actuar con mayor eficacia. "Normalmente, sus activos suelen ir
vehiculizados en formas farmacéuticas más evolucionadas, como encapsulados en
liposomas, y presentan efecto de liberación rápida o sostenida", asegura la
farmacéutica. La dermatóloga añade: "Algunos de estos productos podrían tener
acción biológica si alcanzaran las capas profundas de la piel, que es donde están
sus dianas. Pero la barrera natural lo impide, por ello, se desarrollan formas de
liberación que les ayuden a llegar".
◦ Esta complejidad en la formulación explicaría su precio más elevado. "Tienen
concentraciones superiores a las de los cosméticos publicitarios y están fabricados
bajo estrictos estudios de calidad, seguridad y eficacia, si los comparamos con
cosméticos que anuncian grandes efectos", dice Lizondo.
◦ Otro de los puntos diferenciales es que, mientras un cosmético clásico se puede
comprar en un supermercado o perfumería, los cosmecéuticos requieren un
profesional especializado que conozca la piel de su cliente-paciente y
personalice o controle su tratamiento. "En la mayoría de los casos, deberían ser
prescritos por personal sanitario cualificado, con un alto grado de conocimiento
de la bioquímica de la piel y la actividad metabólica de la misma, pues la elevada
concentración y la especificidad de algunos de los componentes pueden conllevar
reacciones adversas o efectos secundarios no deseados

10. Dermatocosméticos
◦ La corneoterapia con cosméticos dermatológicos lleva la ciencia de los
cosmecéuticos un paso más allá, y rápidamente se está reconociendo como la
modalidad que proporciona el vínculo entre dermatología y cosméticos.
(Dermatológicos)
◦ La característica clave de la Corneoterapia es que la tarea principal de cualquier
formulación o tratamiento es corregir o crear homeóstasis en la piel para que luego
afecte su propia reparación. Esto es particularmente significativo con el aumento del
número de afecciones de la piel relacionadas con trastornos exacerbados de barrera
de diversos tipos.
◦ Para que el enfoque de terapia externa funcione con efectos secundarios mínimos,
las formulaciones utilizadas deben seguir los mismos criterios estrictos que los
productos dermatológicos. Esto excluiría muchos de los cosmecéuticos actualmente
disponibles debido a sus aditivos innecesarios e ingredientes no fisiológicos. Está
bien establecido que una barrera de la piel sana y que funcione correctamente inhibe
la penetración de gérmenes patógenos, como el Staphylococcus aureus que se
encuentra ampliamente en casos de dermatitis atópica, en la epidermis.
◦ Sin embargo, una condición previa para una corneoterapia exitosa es un diagnóstico
preciso de la piel y las afecciones relevantes, y la aplicación de conocimientos
especializados sobre la estructura de los productos para el cuidado de la piel y sus
componentes.
◦ Además de las sustancias hidratantes, lípidos y agentes de película mencionados
anteriormente, las ceramidas, así como las amidas, juegan un papel importante en la
selección de los componentes

11. Usos de los Dermatocosméticos

12. Clasificación según la función del
principio activo en la formulación
◦ Hidratante.
◦ Humectante.
◦ Reafirmante.
◦ Tonificante.
◦ Peeling.
◦ Exfoliante.
◦ Lifting.
◦ Antiarrugas.
◦ Despigmentante o aclarantes.
◦ Desestresantes.
◦ Iluminadores.
◦ Energetizantes.
◦ Efecto perfeccionador.
◦ Compensadores.
◦ Redensificantes.
◦ Anticelulíticos.
◦ Fotoprotectores.

13. Las sustancias peligrosas presentes en la
amplia gama de cosméticos son
◦ El triclosan: muy utilizado en jabones, dentífricos y desodorantes. Se ha detectado en la leche materna e interfiere en la actividad de la testosterona en las células.
◦ La brea: un carcinógeno humano reconocido usado como ingrediente activo en los champús para la caspa y en las cremas para el prurito.
◦ La dietanolamina (DEA): posiblemente un alterador hormonal, ya que suprime una sustancia del organismo (la colina) necesaria para el desarrollo cerebral fetal.
◦ El dioxano 1-4: un carcinógeno animal y posible carcinógeno humano que puede aparecer como contaminante en productos que contengan lauril éter sulfato sódico
e ingredientes etoxilados.
◦ El formaldehído: presenta una larga lista de efectos adversos, como irritación de las vías respiratorias, cáncer, toxicidad del sistema inmunitario.
◦ Fragancia: detrás de este término se pueden ocultar ftalatos, alteradores endocrinos que pueden producir obesidad y que son tóxicos para el desarrollo y la
reproducción.
◦ El plomo (neurotóxico) y el mercurio (puede afectar el desarrollo).
◦ Las nanopartículas: pueden penetrar a través de la piel y afectar a las células cerebrales; las más problemáticas de estas nanopartículas son los óxidos de zinc y el
dióxido de titanio, utilizados en los protectores solares, para su transparencia.
◦ Los parabenos (metil-, etil-, propil-, butil-, isobutil-): presentan leves efectos estrogénicos.
◦ Destilados del petróleo.
◦ La p-fenildiamina: puede afectar al sistema nervioso y producir irritación pulmonar y reacciones alérgicas severas.
◦ La hidroquinona: es una sustancia neurotóxica y alergénica; puede aparecer como una impureza que no firme en la lista de ingredientes.
◦ Los almizcles sintéticos: usados como fragancias, se relacionan con efectos tóxicos en los sistemas reproductor y endocrino humanos.
◦ Compuestos organoestánicos.

14. Cosméticos según Formas cosméticas
Entendemos por forma cosmética la forma de
presentación de un producto concreto, es decir,
la morfología del producto en función de los
excipientes y aditivos y correctores añadidos.
Existen multitud de formas cosméticas
diferentes. Veremos las más importantes.
1. Disoluciones y lociones.
2. Emulsiones.
3. Suspensiones.
4. Geles.
5. Serums.
6. Espumas
7. Aerosoles
8. Pulverizadores.
9. Sólidos en barra:
91. Sólidos en forma de lápices.
92. Sólidos en pastilla.
93. Sólidos plásticos o moldeables:
mascarillas.
10. Las ampollas.
11. Los impregnados.
12. Las perlas y microesferas.
13. Los liposomas.
14. Pomadas y pastas.
15. Cremas.

15. Características de la composición de todos
los cosméticos
◦ Los principios activos: son aquellos que
dotan al cosmético de propiedades específicas,
gracias a las cuáles el cosmético realiza una
determinada función. Así, por ejemplo, en un
maquillaje el principio activo es el pigmento
colorante; en un champú, el detergente; en
una loción anticaspa, el producto específico
contra la caspa; las vitaminas que se incluyen
en ciertos productos de tratamiento; los
colorantes en las lacas de uñas o barras de
labios, etc. En un mismo cosmético puede
haber diversos principios activos, por ejemplo:
un maquillaje en crema además de llevar el
pigmento específico puede contener
sustancias hidratantes que hacen de principio
activo.
◦ El excipiente: o vehículo dermatológico es aquel en el cual se
incluyen el resto de los componentes excepto las sustancias
activas. Determina la forma cosmética que adoptará el producto
terminado. El excipiente puede estar formado por uno o varios
componentes. Agua, alcohol, propilenglicol, y a su vez éstos
están unidos a compuestos grasos, gomas, mucílagos, gases, etc.
Si el cosmético lleva en su composición principios activos
específicos, la elección del excipiente estará condicionada a la
solubilidad de los principios activos en él.
◦ Productos correctores: son productos que se añaden para
corregir las propiedades del producto terminado. Por ejemplo,
disminuir o aumentar la viscosidad, modificar el pH, aumentar
la solubilidad del principio activo, etc.
◦ Conservadores: son productos químicos que se añaden a los
cosméticos con el fin de evitar alteraciones de sus propiedades.
Estas alteraciones se manifiestan principalmente en
modificaciones físicas (cambios de color, olor, textura, etc.) y
químicas (liberación de hidrógeno, aparición

16. Disoluciones y lociones
◦ Las disoluciones y lociones son formas cosméticas líquidas formadas por un excipiente o
un grupo de excipientes mezclados entre si y en los que tanto los principios activos como
los aditivos y correctores se encuentran perfectamente disueltos.
◦ Lo más habitual es que se trate de cosméticos en el que el excipiente principal es el agua
que se mezcla con uno o varios tipos de alcoholes o poliacoholes como la glicerina o
el propilenglicol. Las sustancias se disolverán bien en el agua, bien en los alcoholes y estos
posteriormente se disolverán en agua.
◦ Un ejemplo de este tipo de compuestos son los perfumes, en el que encontramos mezclas
de agua y alcohol etílico en diversas proporciones, con sustancias olorosas disueltas (aquí
los perfumes forman parte de los principios activos, no de los aditivos).
Pero también encontraremos lociones en las que no hay agua, sino una mezcla de aceites o
grasas de baja densidad. Es el caso, por ejemplo, de las brillantinas, compuestas por una
mezcla de sustancias aceitosas encargadas de engrasar y fijar el cabello. Si la brillantina
estuviese aromatizada, no nos serviría el perfume hidrosoluble, ya que aquí no hay agua,
debiendo optarse por un perfumante liposoluble (soluble en grasas y aceites).

17. Cremas
◦ Son formas farmacéuticas semisólidas, aunque muy parecida a las emulsiones, pero
diferencias, que están compuestas por dos fases, una oleosa y una acuosa, emulsionadas.
Pueden contener uno o más principios activos y hasta un 80% de agua. Una de las
diferencias entre ellas es el envase: un envase largo de vidrio o de plástico, será una
emulsión o loción, mientras que las cremas las encuentras en tubos de plástico o tarros.
◦ Son formulaciones de absorción lenta y consistencia no untuosa o líquida muy espesa,
destinadas a la aplicación tópica en piel o mucosas. Las cremas ayudan a sellar la
humectación de todos los productos que se colocaron anteriormente, protege la piel y la
mantiene hidratada. Contiene un alto porcentaje de aceite mezclado con agua, su
consistencia es más espesa, más rica y pesada. Su estructura molecular es más grande y por
eso se deben usar después de una emulsión o loción. Es ideal para todo tipo de pieles
(dependiendo de sus ingredientes y formulación) ya que en la cosmética coreana se piensa
en todas las necesidades de la piel y en el uso diurno o nocturno de los productos.
◦ Confieren hidratación profunda y pueden incluir el agregado de un factor solar para
brindar protección adicional. Están recomendadas en pieles maduras y en aquellas que
presentan alto grado de sequedad.
◦ Pueden ser complementadas con un serum en caso de mayor necesidad.
Emulsión
Loción
Crema

18. Tipos principales de cremas
Cremas lipófilas o emulsiones de agua dispersa en grasa,
llamadas cremas water in oil (W/O). Ideales para formular
fármacos liposolubles.
◦ Cuando se aplican sobre la piel, y por el efecto del cambio de
temperatura, se evapora el agua incorporada, provocando una
sensación refrescante y la parte grasa se absorbe.
◦ No se mezclan con exudados de la piel y sudor, pero sí los absorben
parcialmente. Poseen un efecto oclusivo moderado, pero no
congestivo, como las pomadas y ungüentos.
◦ Se recomiendan en casos de piel seca o dermatosis crónica. Son
adecuadas para liberar principios activos en la piel.
◦ Debido a su mayor proporción de grasa, no se quitan con agua. Un
ejemplo de crema W/O es la cold cream, utilizado en cosmética y
como excipiente en dermatología, que está hecha con aceite de
ballena, aceite de almendras dulces, agua y cera de abeja como
emulsionante.
Cremas hidrófilas o emulsiones de grasa en agua
o crema oil in water (O/W). Son las más
adecuadas para formular fármacos hidrosolubles.
◦ Tienen efecto evanescente: después de su
aplicación, pierden el agua rápidamente sin dejar
ningún residuo apreciable. Por la pequeña cantidad
de grasa, tienen poco efecto oclusivo, y esta grasa se
absorbe rápidamente en la piel.
◦ Se mezcla bien con exudados cutáneos.
◦ Son ideales para proteger la piel de la suciedad, pues
se mezclan muy bien con las secreciones de la
superficie cutánea.
◦ Debido a su pequeña proporción de grasa, no
manchan y se lavan rápidamente con agua. Las
“leches” son de este tipo de cremas, pero con una
gran cantidad de agua.

19. Emulsiones
◦ Las emulsiones son mezclas de agua con componentes grasos estabilizadas por medio de
unos compuestos químicos denominados tensoactivos.
◦ Las emulsiones más habituales son las que presentan la forma cosmética de crema o de leche. En
general se diferencian en que la crema es más espesa y viscosa, con mayor contenido en grasas,
mientras que la leche es más líquida y con mayor contenido en agua. Las emulsiones son el
producto intermedio entre los sueros y las cremas ya que, como hemos dicho anteriormente, no es
tan ligero como un suero, pero no es tan denso como una crema. Es por ello, que la emulsión se
recomienda utilizarla después del suero y (opcionalmente) antes de la crema hidratante final.
◦ Al llevar a la vez agua y grasas permite la incorporación de principios activos tanto grasos como
acuosos (liposolubles e hidrosolubles respectivamente). Además, no son demasiado desengrasantes
para la piel, suelen ser bien toleradas, sobre todo por pieles secas.
◦ Las cremas son más grasas, lo que las hace menos adecuadas para pieles con exceso de secreción
sebácea. Tienen un tacto más graso, son más untuosas. En cambio, las leches son más líquidas, con
tacto acuoso, menos grasas. Son mejor toleradas por pieles grasas.
◦ Existen multitud de cosméticos realizados bajo estas formas cosméticas. Destacan
muchos cosméticos de higiene: jabones líquidos, leches de limpieza, desmaquillantes.
También cremas y leches hidratantes. Incluso cosméticos de cambio de forma o tratamientos.

20. Emulsiones para cada tipo de piel
◦ Para pieles grasas, las emulsiones pueden ser una buena opción como paso final de hidratación antes de
aplicar la protección solar. El hecho de que las emulsiones sean más ligeras, a base de agua y se absorban
más fácilmente las hace atractivas para las personas con piel grasa como una forma de obtener la hidratación
que su piel necesita sin el peso y el brillo de una crema. Sin embargo, hay que asegurarse de que la emulsión
que se vaya utilizar esté especialmente diseñada para la hidratación, para asegurarse de que la piel no se
quede húmeda. Con su textura liviana, es perfecto para los tipos de piel grasa que desean hidratarse sin
producir o provocar acné.
◦ Para pieles mixtas y propensas al acné, puede usarse una emulsión para eliminar el exceso de sebo.
◦ Para la piel sensible , las emulsiones son perfectas ya que la nutren e hidratan sin irritarla o penetrar lo
suficiente como para provocar inflamación y enrojecimiento.
◦ Para pieles secas, la emulsión ayuda a adherir humedad y nutrientes a la piel dejándola hidratada y elástica.
Al igual que todos los productos de tratamiento, elegir la emulsión perfecta para la rutina depende de las
necesidades específicas y el tipo de clima. Puesto que buscar un humectante más ligero como la
emulsiones es para el clima húmedo, o si está buscando otra capa de humedad para evitar que la piel se seque
en climas secos, pero después de haber colocado una crema humectante, las emulsiones son un imprescindible
en la rutina del paciente .

21. Los componentes de una emulsión son
◦ -Emulsionantes: Componen el 1-6% de la emulsión y pueden ser iónicos o no iónicos. A su vez, los
primeros pueden ser aniónicos o catiónicos. La porción iónica de la molécula se adsorbe en la fase oleosa
dispersa y la porción hidrofílica queda en la interfase agua-aceite.
◦ - Espesantes: Sustancias que aumentan la viscosidad de la fase externa mejorando la textura final de la
emulsión, que conforman 0,1-0,5% de la formulación.
◦ - Humectantes: Sustancias hidrófilas con propiedades higroscópicas que fijan las moléculas de agua
favoreciendo la hidratación de la piel.
◦ - Emolientes: Sustancias hidrófobas de aplicación externa que tienen como objetivo hidratar la piel
manteniendo el agua en ella, mediante la formación de una película oclusiva. Constituyen entre el 10-40% del
peso de la emulsión.
◦ - Conservantes: Inhiben la proliferación de bacterias y hongos en el producto terminado antes de su uso y
durante el mismo, ya que las emulsiones son un medio de cultivo fácilmente contaminable debido a los
ingredientes que la componen y por la contaminación que puede ser introducida durante la fabricación y por
el usuario.
◦ - Agua: El agua incluida en las emulsiones puede ser potable, ablandada, desionizada o destilada.

22. Suspensiones
◦ Las suspensiones son formas cosméticas en las que parte de sus componentes se
encuentran en estado sólido, disperas dentro de un excipiente líquido. Salvo que las
partículas sólidas sean de muy pequeño tamaño, generalmente tenderán a depositase
en el fondo del recipiente o a flotar sobre la superficie si son menos densas que
el excipiente. Por eso para estabilizarlas se suelen usar espesantes, que hagan al
excipiente más viscoso y dificulten el movimiento de las partículas sólidas en su
interior.
◦ Hay varios ejemplos de suspensiones cosméticas. Por ejemplo, los maquillajes
fluidos, en los que las partículas de maquillaje se hayan flotando en un excipiente
acuoso o en una emulsión. Otro ejemplo son los exfoliantes sólidos, en los que las
partículas encargadas de limar o desgastar la superficie de la piel son pequeñas
partículas sólidas (como huesos de fruta trituradas o pequeñas bolas acrílicas)
suspendidas en algún tipo de excipiente emulsionado.

23. Geles
◦ Los geles son un tipo particular de suspensión en la cual el sólido suspendido se encarga
de aumentar la viscosidad del excipiente hasta transformarlo en un líquido denso, un
semisólido o incluso un sólido.
◦ Los sólidos suelen formarse a partir de disoluciones, es decir, a una mezcla de sustancias
le añado el agente gelificante, que aumentará su viscosidad hasta transformarla en un gel.
Dado que las soluciones pueden estar compuestas por sustancias acuosas u oleosas,
podremos hablar de hidrogeles (si el líquido principal que se melifica es el agua) e
hidrogeles (si el líquido principal que se melifica es un aceite o una grasa).
◦ En muchas ocasiones usamos gelificantes y transformamos una emulsión, loción o
disolución en un gel para facilitar su aplicación. Por ejemplo, si no usásemos gelificantes,
muchos cosméticos de higiene serían difíciles de aplicar, ya que se nos escurrirían entre los
dedos.

24. Los componentes de los geles son
◦ Líquido a gelificar: Se utiliza agua desionizada para evitar que se incremente la concentración de
electrolitos que puedan desestabilizar físicamente el sistema
◦ Agente gelificante: Son polímeros orgánicos capaces de formar estructuras tridimensionales en
un medio líquido. Su acción gelificante puede ser dependiente del pH o no dependiente del pH.
◦ Agente neutralizante: Será componente fundamental de aquellos geles que utilicen un gelificante
dependiente del pH. Se utilizan bases orgánicas o inorgánicas y en líneas generales cuanto más
fuerte sea la base, los geles obtenidos serán más rígidos y transparentes.
◦ Humectante: Se incorporan en una concentración menor al 10% P/P para retrasar la desecación
de la formulación. A su vez, coadyuvan el poder hidratante de los geles y mejoran la extensibilidad
en la piel.
◦ Otros: Conservantes, colorantes y activos de acción específica.

25. Serums
◦ Los serums son formulaciones a base de aceite o agua con altas concentraciones
de principio activo. Debido a que su formulación no es necesariamente una
emulsión, no quiere emulsionantes, los cuales dañan los principios activos de la
fórmula. Generalmente, este tipo de preparado tiene pocos ingredientes
correctamente seleccionados para optimizar la disponibilidad del ingrediente
activo, el cual puede ser una vitamina, un factor de crecimiento, un extracto
botánico, entre otros (Draelos, 2018).
◦ Este tipo de formulación proporciona rápida absorción y gran penetración.
Debido a su alta concentración de principio activo, suele indicarse en el
tratamiento de pieles más dañadas. Además, al no tener acabado oleoso no deja la
piel grasa, por lo que puede utilizarse sólo o ser el paso previo a la aplicación de
una crema o emulsión.

26. Tipos de sérums y los más adecuados para
cada tipo de piel
Los ingredientes activos de los sérum son muy variados y determinarán
la función del cosmético. Podemos encontrar sérum con acción:
◦ Hidratante: que contentan ácido hialurónico que es capaz de captar
mil veces su peso en agua.
◦ Antioxidante: como la vitamina C y E, muchas veces asociadas,
potenciando sus efectos antioxidantes.
◦ Despigmentante: con activos como la Arbutina, Ácido Kójico,
Ácido Fítico, el extracto de regaliz entre otros.
◦ Transformadora: en este grupo destacan los retinoides y sus
derivados con efecto antiarrugas y regenerador de la piel.
◦ Exfoliante: Distintos ácidos, como el glicólico, el salicílico, el
láctico… con acción exfoliante, que ayudan a la renovación de la piel.
◦ Reparadora: contienen péptidos, proteoglicanos o factores de
crecimiento regeneradores de la matriz extracelular.
◦ Antiinflamatoria: contendrán activos calmantes como la
niacinamida, el bisabolol, el zinc, el Aloe Vera, o extractos vegetales
como el hamamelis o la manzanilla.
Según los tipos de piel:
◦ Los sérums más adecuados para piel grasa: Todos los sérum suelen ser
adecuados para pieles grasas por su textura ligera. Los más indicados
son aquellos que contengan sustancias sebo-reguladoras como el ácido
salicílico.
◦ Los sérums más adecuados para piel seca: Buscaremos sérum con
acción humectante y alto contenido en ácido hialurónico o ácido láctico
que también tiene función hidratante.
◦ Los sérums más adecuados para piel mixta: Dependerá del estado de la
piel o de lo que queramos conseguir: despigmentar, prevenir con
antioxidantes, hidratar, transformar o reparar.
◦ Los sérums más adecuados para piel con manchas: Que combinen la
acción de distintas sustancias despigmentantes.
◦ Los sérums más adecuados para piel envejecida: Para la rutina nocturna
con activos transformadores como el retinol o el ácido glicólico.
Además, será conveniente incluir un sérum antioxidante en la mañana
para prevenir que el daño solar siga haciendo mella en la piel.

27. Booster o potenciador
◦ Algunos los consideran como serums más potente debido a la presencia de los
principios activos libres. Potencia el resultado del tratamiento cosmético que se utilice
habitualmente (antioxidante, hidratante, antiarrugas, redensificante, antimanchas…)
◦ El booster se utiliza para obtener mayor beneficio tras un tratamiento cosmético. Por
tanto, se utilizará siempre en combinación con otros tratamientos faciales y como
complemento a éstos porque utiliza activos diferentes.
◦ En una rutina diaria de belleza se colocarían en la siguiente posición: Tónico +
BOOSTER + Serum + Contorno de ojos + Crema día/noche.
◦ El serum es un producto cosmético con una galénica muy especial: contiene los mismos
activos que la crema pero a una concentración mayor y a un peso molecular más bajo.
El serum es capaz de penetrar en las capas más profundas de la piel, potenciando la
acción de ésta. Sin embargo, el booster contiene activos diferentes al serum mas
concentrados y guardados en liposomas o ninosomas, ejerciendo una acción
complementaria.

28. El niosoma de los Booster
◦ Un niosoma es una vesícula formada por surfactantes no iónicos
(sintéticos). Y éstos, ¿os acordáis que eran? Lo repasamos:
◦ Esta es la estructura de los diferentes surfactantes/tensioactivos y el de arriba
es el no iónico.
◦ El surfactante o tensioactivo: Son moléculas que presentan una parte polar o
hidrófila (atraída por el agua) y otra apolar o hidrófoba (atraída por el
aceite/grasa) y esto es lo que les confiere la propiedad de “hacer de
intermediario”.
◦ El surfactante no iónico: son moléculas anfifílicas que se disponen en forma
de bicapa.
◦ La presencia de esta bicapa lipídica permite que los niosomas puedan
encapsular:
◦ Sustancias hidrofílicas
◦ Sustancias anfifílicas
◦ Sustancias lipofílicas
◦ y transportar activos cosméticos hidrófilos en el núcleo acuoso (hidratantes,
vitamina C…) y otros activos cosméticos hidrófobos (retinol, vitamina E…)
entre la bicapa.
◦ En comparación con los liposomas, los niosomas son más estables y
osmóticamente activos. Además, aparte del surfactante no iónico, la capa
exterior de los niosomas contiene colesterol, que proporciona rigidez y forma
adecuada.

29. Dosificación y Modo de Aplicación del
Booster
Dosis: Con 6-8 gotas de booster es suficiente para obtener el máximo resultado. No es necesario gastar más
cantidad.
Modo de aplicación:
A)- ROSTRO:
1. Repartir cinco puntos de producto en frente, pómulos, nariz y barbilla.
2. Extender el tratamiento en movimientos circulares suaves con las yemas de los dedos, de dentro a fuera del
rostro.
3. Hacerlo siempre hacia arriba para contrarrestar los efectos de la gravedad. Algo que con la edad se convierte
en un desfavorecedor descolgamiento facial.
4. Realizando estos movimientos se aporta un ligero masaje que tonifica y contribuye a mejorar la elasticidad de
la piel manteniéndola en buen estado y con salud.
B)- CUELLO Y ESCOTE:
◦ Poner pequeños puntos de producto en el escote e ir extendiéndolos de abajo a arriba, desde el pecho hasta la
barbilla, en sentido contrario a la gravedad.
Conclusión:
◦ Ha nacido una fórmula revolucionaria para mejorar el mundo de la cosmética: BOOSTER COSMÉTICO. A
través de la nanocosmética se mejoran y potencian las propiedades de los cosméticos habituales gracias a
su estructura de forma accesible y con un coste asequible.

30. Elección de la forma farmacéutica según
tipo de piel y beneficio obtenido
Forma farmacéutica Tipo de piel Beneficio
Crema Pieles maduras y
secas
Hidratación profunda
Emulsión Pieles jóvenes Hidratación y rápida
absorción
Gel Pieles grasas Efecto criógeno y
desinflamante
Serum Pieles altamente
dañadas
Buena penetrabilidad y altas
concentraciones de
activos
Booster Para especificidades dentro de
cada tipo de piel
Refuerza los resultados
terapéuticos para las
alteraciones presente

31. Espumas
◦ Las espumas son formas cosméticas en las que
se incorporará, dentro del excipiente,
una cierta cantidad de gas en forma de
burbujas. Para lograr esto hay varias
opciones. Un tipo habitual de espumas son las
que vienen envasadas a presión. El gas que
viene envasado con el resto del cosmético y al
salir a presión y todo junto, se forman las
burbujas que le dan la típica morfología a
la espuma. Es el caso de las espumas fijadoras
para el cabello.
◦ En otros casos, la espuma debe formarse fuera
del envase y las burbujas de aire se
adicionan mediante la agitación. Ocurre por
ejemplo en las espumas de afeitar en forma de
jabón o de crema, que deben ser agitadas con
la brocha para conseguir la espuma.

32. Aerosoles
◦ Los aerosoles son formas cosméticas envasadas a presión. Suelen realizarse en
envases de aluminio que pude garantizar el mantener la forma sin deformarse,
sin cambiar las características del producto y sin que la temperatura afecte el
contenido del mismo. Una ventaja actual es que son reciclables su envase.
◦ Pueden ser emulsiones, geles, disoluciones e incluso suspensiones (pero
siempre con excipiente líquido) envasados con un gas propelente que enviará
al cosmético hacia el exterior en forma de pequeñas gotas.
◦ Existen muchos ejemplos de aerosoles. Hoy se clasifican en :
◦ Envasado en aerosol de gel para la ducha.
◦ Envasado de crema y bruma solar en spray.
◦ Champú en seco.
◦ Envasado de agua termal en spray.
◦ Envasado de spray anticelulítico.
◦ Envasado de medias en aerosol.
◦ Envasado de bases de maquillaje en aerosol.

33. Ventajas de los aerosoles
◦ Los productos envasados en aerosol tienen partículas de niebla más suaves y delicadas. Por lo que según el producto, no
hay necesidad de extender o frotar con las manos. Una de las grandes novedades que ofrecen los aerosoles cosméticos, cuando
se deben aplicar en zonas irritadas, maquilladas o cuando no se han podido higienizar previamente las manos.
◦ Los aerosoles permiten un rocío continuo del producto en cualquier ángulo sin derrames, ni peligro de manchas.
◦ No existe riesgo de que el producto cosmético se contamine.
◦ Pulverizar cualquier líquido sobre la piel proporciona un efecto refrescante que es de agradecer.
◦ Permite llevar a cabo el tratamiento adecuado en zonas que serían muy difíciles de alcanzar con la mano, como es el
caso de la espalda.
◦ Gracias a los aerosoles se pueden despedir activos a tamaño nano para que no se queden en la epidermis, sino que de
manera mucho más efectiva viajen hasta la dermis y actúen sobre las células cutáneas.

34. Pulverizadores
◦ Se parecen a los aerosoles en que el cosmético puede ser una emulsión, gel o emulsión
(es decir, un cosmético con excipiente líquido) que será propulsado al exterior en
forma de pequeñas gotas. Pero en este caso no se encuentra envasado a presión. En
este caso, el envase posee un émbolo que es capaz de subir la presión en el interior a
base de introducir aire, obligando de este modo a salir al líquido del interior.
◦ Los pulverizadores más habituales son los de perfume. Sólidos en polvo. Una forma
cosmética relativamente habitual es la que se forma cuando se pulverizan compuestos
constituidos por excipientes sólidos. El ejemplo más típico son los cosméticos de
maquillaje en pol vo. Pero también encontramos otros, como los champúes para lavado
en seco, en el que el excipiente es un polvo inerte al que se le añaden
detergentes sólidos.
◦ El polvo puede ser suelto, si se encuentra libre, o compacto, si se incorpora
algún agente ligante y es envasado a presión (los ejemplos clásicos serían los polvos de
maquillaje sueltos y los polvos de maquillaje compactos).

35. Sólidos en barra
◦ Los sólidos en barra suelen fabricarse cuando un excipiente se mantiene líquido a elevada
temperatura y se introduce en un molde, donde solidifica al enfriarse. Su excipiente no suele
ser acuoso, aunque podemos encontrar geles solidificados en forma de barra.
◦ Hay muchos ejemplos de cosméticos en forma de barra. Los más conocidos y usados son las
barras de labios, aunque hay varios tipos de maquillaje que optan por estas opciones.
◦ Sólidos en forma de lápices: Similares en su fabricación a las barras, pero introducidos en un
soporte de madera (también puede ser de plastico).
◦ Sólidos en pastilla: Se parecen a los sólidos en barra, pero en lugar de por enfriado de un
excipiente líquido calentado, se obtienen por prensado y
moldeado de sólidos. El ejemplo más clásico son los jabones.
◦ Sólidos plásticos o moldeables: mascarillas: Las mascarillas son formas cosméticas sólidas,
pero con propiedades que las hacen moldeables, adaptables o plásticas. Una vez aplicados,
recubren una superficie a la que se adaptan o amoldan. Se trata de una forma cosmética que ha
estado muy en boga durante unos años, pudiendo encontrar mascarillas en acondicionadores,
en lacas, en cosméticos para la piel, cara, uñas, etc.

36. Ampolletas
◦ Las ampollas poseen la cantidad justa de cosmético para su aplicación en una dosis (de ahí su nombre). Suele usarse
para sustancias que no se podrían almacenar en grandes cantidades porque, una vez abiertos, se deteriorarían con
facilidad. O en cosméticos en los cuales la cantidad de sustancia a aplicar es determinante.
◦ Generalmente suele tener mas concentración del principio activo, sobre todo aquellos que en otra forma de
presentación se dañan o deterioran en contacto con el aire u otros productos. Las ampollas contienen un 50% más
de concentración de sus activos, frente a un 15% que es lo que suelen contener los sérums u otros tratamientos.
◦ Las sustancias que se envasan en frascos en formas de ampolletas son de uso solo para monodosis.
◦ Entre los aspectos favorables se encuentran:
◦ Su alta concentración en activos.
◦ Sus texturas fluidas y ligeras.
◦ Su fácil extensión y absorción.
◦ Oil free.
◦ Silicone free.
◦ Indicadas para cualquier edad.

37. Los impregnados
◦ Están constituidos por una base que hace de soporte y en la que se impregna el producto
cosmético (sustancias activas ,que se mantiene estable en cualquier recipiente, siempre y cuando
no sea retirado de su envase).
◦ Se tratan muchas veces de trozos de celulosa impregnada en el cosmético, de forma que se
aplicarán mediante el contacto de la zona con el soporte celulósico.
◦ Pueden aparecer como parches adhesivos que tienen distintas funciones: refrescar, eliminar
impurezas, absorber el exceso de grasa o favorecer la penetración de activos. un parche
cosmético suele trabajar por oclusión “de manera que la zona que hay bajo él aumenta de
temperatura y favorece la vasodilatación de los capilares aumentando la penetración de los
activos”, un parche transdérmico se trata de un soporte que incluye múltiples principios activos
de liberación lenta para ser aplicados sobre la piel”. Así, contienen tecnologías innovadoras que
permiten que los activos se encapsulen en dicho material y se dispersen de forma controlada
para que penetren mejor.
◦ De hidrogel: Su eficacia se encuentra en que es un material no transpirable y se adhiere sin
problema. Además, están hechos con polímeros biocompatibles con un sistema de absorción
que ayuda a refrescar, hidratar, descongestionar, regenerar... Y en solo 20-30 minutos. Sus zonas
favoritas de actuación son el contorno de ojos o los labios.

38. Las perlas y microesferas
◦ Este tipo de cosmético va cada día mas en desuso por los grandes problemas con el medio
ambiente.
◦ Constituidas por esferas de algún material de cierta dureza, como gelatina o alguna sustancia
acrílica, que se rompería o disolvería al ponerse en contacto con la piel, liberando el cosmético
que se encuentra contenido en su interior. Las esferas de plástico pequeñísimas (prohibidas en
muchos países) que pueden encontrarse en exfoliantes faciales, geles de baño y pastas de
dientes, entre otros productos. Son parte de un tipo más grande de microplásticos, o piezas de
plástico de menos de cinco milímetros (aproximadamente, el tamaño de un grano de arroz).
◦ Los microplásticos también se encuentran en otros objetos, como la goma de mascar, productos
industriales de limpieza, fibras textiles sintéticas y llantas.
◦ También encontramos en ocasiones recipientes un poco especiales, para facilitar la aplicación.
Es el caso de los desodorantes en envase roll-on, un envase que posee en su zona de contacto
con el exterior una bola que al rodar se empapa en el cosmético (con el que está en contacto por
su zona inferior) y de este modo la parte superior de la bola lo extiende sobre la piel. O los
rodillos para la aplicación de ceras frías.

39. Microesferas de sílice
Descripción:
◦ Microesferas de Sílice calidad Cosmética.
◦ Cubre las líneas de expresión y arrugas.
◦ Perfecto para maquillaje natural gracias a su capacidad para dispersar la luz.
◦ Absorbente de aceite, ideal para polvos faciales.
◦ Uno de los secretos mejor guardados de la alta cosmética es el uso de las esferas de Sílice como agente dispersante. Gracias a ello y añadido a bases fluidas,
cremas de día o polvos de maquillaje mejorará la textura de cualquier producto al que lo incorpores.
Información Importante:
◦ Existen en el mercado un mínimo de 5 variedades de Perlas de Sílice. Dependiendo del tamaño de partícula y superficie tendrá distintas propiedades y
las que te ofrecemos en Mi Cosmética Casera son las de mejor rendimiento.
◦ Nuestras perlas de Sílice son de la más alta calidad, Certificado Ecocert, con un tamaño de partícula de 5μ (micrones). Un tamaño de partícula mayor no
quiere decir que cubra más, si no todo lo contrario:
Especificaciones técnicas:
◦ Área superficial: 300 m2/g.
Otros tipos de perlas de sílice sólo cubren entre 50 a 150m2/g (las que están por encima de 10μ (micrones)).
Por qué es importante: que con menos producto cubres más superficie, mejorando aún más la textura.
◦ Capacidad de absorción de aceite: 150ml por cada 100g.
◦ Otros tipos de Perlas de Sílice solo absorben entre 35ml a 60ml por cada 100g. (las que están por encima de 10μ (micrones)).
◦ Certificación COSMOS / Ecocert: nuestras Perlas de Sílice son las únicas de la serie que Sí están certificadas por Ecocert.
No es lo mismo estar listado que estar certificado, no te dejes engañar.

40. Liposomas
• Un liposoma es una nanovesícula esférica formada, principalmente, por fosfolípidos, los
cuales adoptan una estructura de bicapa lipídica cuando están en dispersiones acuosas.
• Aunque normalmente los liposomas tienen tamaños ligeramente superiores a los 100 nm, lo
que conllevaría ser NO NANOMATERIAL, aun estando por debajo de este tamaño
seguirían manteniendo su condición de NO NANOMATERIAL, ya que son solubles y
biodegradables.
• Las ventajas más importantes son la protección del compuesto encapsulado, evitando su
degradación, y la capacidad para vehiculizar y liberar a este en las capas profundas de la
piel, aumentando de forma muy notable la eficacia del cosmético.
• Otras ventajas son la posibilidad de dispersar compuestos lipófilos en fases acuosas y el
enmascaramiento de olores y colores, entre otras. Además, la composición del liposoma es,
per se, beneficiosa para la piel ya que repara la barrera protectora y contribuye a mantener la
hidratación. Los liposomas son estables en medios acuosos. Esto quiere decir que pueden
adicionarse a cualquier fórmula con una fase acuosa: geles, emulsiones, emulsiones
dobles, etc.
• Por el contrario, no deben adicionarse en medios puramente oleosos, ya que, dada su
naturaleza lipófila, se disolverían.
• El activo a encapsular debe encontrarse por debajo del 50% de la concentración de
liposomas
Donde SUV (Small Unilamellar Vesicles), son
pequeños liposomas con una única bicapa lipídica,
MLV (MultiLamellar Vesicles), son multicapa y los
más empleados en cosmética, LUV (Large
Unilamellar Vesicles) son liposomas monocapa de
mayor tamaño y MVV (MultiVesicular Vesicles)
donde podemos encontrar liposomas de menor
tamaño atrapados dentro de otros de mayor
tamaño.

41. Liposomas y nanotecnología
La nanotecnología es la manipulación de la materia a escala atómica y molecular para
producir nuevas estructuras, dispositivos y materiales con dimensiones NANO (entre 1-250
nm).
En cosmética han supuesto un gran avance tecnológico, generando primero los liposomas y
recientemente sus microscópicos hermanos, los nanosomas. Ambos, además de admitir
pasajeros de todo tipo: vitamina C –uno de esos activos rebeldes e inestables para formular-,
coenzima Q10, resveratrol, retinol, ceramidas, minerales, ácido hialurónico,…. los van
liberando progresivamente allí donde hace falta que actúen. Además, aún vacíos, dada su
composición biológica y biomimética (afín a las células) actúan por sí solos ya que tienen
propiedades reparadoras del estrato córneo y mejoran la función barrera, son
antiinflamatorios, bactericidas, clarificantes (unifican el tono del cutis) y seborreguladoras”.
En conclusión, las micropartículas son toxicas, las nanopartículas no.
“formulación cosmética que lleva activos u otros ingredientes nanoestructurados, que tiene
propiedades superiores en cuanto a su rendimiento en comparación con productos
convencionales” (Melo et al., 2015) Además permite el uso de excipientes seguros que evitan
el desarrollo de la toxicidad crónica asociada con la posible absorción en la piel.

42. Pomadas y ungüentos)
◦ Son mezclas de grasas (vaselina, lanolina, petrolato) con productos activos fluidos o solidos.
◦ Se usan mas en el campo de la dermatología médica que en la estéticas.
◦ Las pomadas propiamente dichas constan de un excipiente (también denominado base), que es graso, en el
que se pueden dispersar sólidos o líquidos. En general, poseen capacidad oclusiva, dificultando la evaporación
del agua. Las pomadas solo tienen un 20% de activos y las pastas más de un 20%, por lo que tienden a estar
mas adheridas a la piel por mucho mas tiempo.
◦ Dentro de este grupo, podemos distinguir los ungüentos y las pomadas.
◦ Ungüentos: se realizan con excipientes grasos hidrófobos, como la vaselina y la parafina. Son los que poseen
una capacidad más oclusiva, ya que forman una capa impermeable sobre la piel que dificulta la evaporación
del agua. Por esta capacidad para retener el agua interna y el sudor, suavizan e hidratan la piel. No absorben
exudados acuosos. Debido a estas propiedades, los ungüentos están indicados en dermatosis muy secas, en
áreas donde la piel es gruesa como las palmas, las plantas, codos y rodillas. Son la base ideal para lesiones muy
secas, como por ejemplo la psoriasis. También son excelentes para ablandar y retirar las costras o
descamaciones. Por lo contrario, están contraindicados en zonas infectadas y lesiones exudativas, ya que su
efecto oclusivo empeoraría la infección.
◦ Pomadas: se utilizan excipientes grasos hidrófilos, como el polietilenglicol. También poseen capacidades
emolientes, pero no son tan oclusivas como los ungüentos. Tienen una cierta capacidad de absorber agua y
exudados. Están indicadas en dermatosis escamosas y en piel seca y agrietada, pero empeoran la piel
inflamada por su efecto congestivo. Tampoco se recomiendan en áreas infectadas ni zonas pilosas.

43. Pastas
Pastas Generalmente son de consistencia elevada, contienen un alto porcentaje de sólidos absorbentes
finamente dispersos (ya que no se pueden disolver) en el excipiente, que, según sus características
químicas se pueden clasificar en pastas grasas (excipiente lipófilo) y pastas acuosas (excipiente hidrófilo).
Su principal acción se basa en la disminución de la temperatura de la zona inflamada, así como en
aumentar la función de barrera física, impidiendo la acción de irritantes locales (aires, fricción de la ropa,
contaminación…) sobre la piel. Así se consigue una ligera sensación de frescor en la zona afectada y una
disminución del picor y escozor característico de estas lesiones.
◦ Pastas grasas: la temperatura de fusión de los componentes grasos suele ser próxima a la
temperatura fisiológica de la piel. Están formadas por una fase grasa de vaselina, aceites o lanolina,
sobre la cual se dispersa la mezcla de polvos que forman parte de la formulación. Una de las más
conocidas es la pasta Lassar, con óxido de cinc, pero podemos encontrar combinaciones con antralina
o brea de hulla. Generalmente está indicada para el tratamiento de casos severos de psoriasis.
◦ Pastas acuosas: la evaporación de la fase acuosa es la que provoca que se absorban por el calor de la
piel. También llamadas lociones de agitación, sus excipientes habituales son glicerina, sorbitol, polioles
y otras sustancias líquidas hidromiscibles a las cuales se les incorpora un alto porcentaje de polvos
inertes. Son muy poco oclusivas y se secan rápidamente sin engrasar la piel ni la ropa, manteniéndose
adheridas durante un largo periodo. Por esto son útiles en eccemas crónicos y lesiones exudativas,
pero no deben usarse en zonas pilosas, infecciones o dermatosis muy secretantes. La más conocida es
la pasta al agua con óxido de cinc, pero es frecuente encontrar variaciones con antifúngicos
(ketoconazol), antibióticos (clindamicina), azufre, mentol, acetónido de triamcinolona o ácido
retinoico

44. MUCHAS GRACIAS
Sesión de intervenciones,
preguntas y respuestas.